為什么要去馬六甲？

相比較南洋的其他城市，我們更容易找到前往這座小城的理由：這是中國大明鼎盛時期，鄭和七下西洋時停留和補給的一座漁村；這是佛教、道教、伊斯蘭教和基督教和諧共處的一座小城；這是扼守交通要沖的一座小城，一條戰(zhàn)略位置極為重要的海峽因它而得名；這是被列為聯(lián)合國文化遺產(chǎn)的一座小城……而和我年齡相仿的人，也或許是受到經(jīng)典游戲《大航海時代》的影響，執(zhí)意要到這香料群島的一隅，來親身感受一下海港古城的白天和晚上，潮起和潮落。

這個千年的兵家必爭之地，如今的交通算不上發(fā)達，沒有機場，哪怕最近的鐵路也在三四十公里以外，惟有一個叫做馬六甲中心的汽車站，連接著它和吉隆坡或新加坡這樣的大都會。而這汽車站也建在了離古城三四公里遠的地方，使得這座小城就像被封存在歷史的時空里一樣，惟有那綠色的17路環(huán)線在提醒著路人——這是現(xiàn)代。

除了空調(diào)車，普通的17路從來不關(guān)車門，跳上跳下十分方便。這部老爺車就像穿越的鐵盒子一樣，把人們一下子從現(xiàn)代帶到了古城。

馬六甲是馬來西亞歷史最悠久的古城、馬六甲州的首府。就像那些典型的海邊小城一樣，馬六甲河穿城而過，最終匯入馬六甲海峽——那應該是印度洋了吧。想到這里，會趁著來潮的時候，在河的入?？诮褚幌码p手：終于也有機會摸到印度洋的水了，這也是幾百年前托起過鄭和大船的水吧？

興也馬六甲河，衰也馬六甲河。上個世紀初，因馬六甲河口的淤塞，以及檳城、新加坡的興起，這座老城在南洋的地位逐漸下降，被現(xiàn)代化的進程拋下，在時光中沉淀下來。因為沉淀，所以安靜。

小城涇渭分明，以馬六甲河為界，以西基本上是唐人街，以東則是西式建筑。

唐人街很清靜，幾乎沒有超過三層樓的建筑，一切都顯得傳統(tǒng)——那種在國內(nèi)已經(jīng)很少見到的傳統(tǒng)。庭院深深，草兒從墻頭上竄出來，訴說著小城的滄桑。正是夕陽西下，中藥味、雞湯的香味，從門縫里面飄出來。大部分店門都半開著，里面吊掛著一些干貨，老伯戴著老花鏡在餐廳看著報紙。長相有些滑稽的田園犬搖著尾巴散步，偶爾打個哈欠卻從來不叫喚。

只是天黑之后，夜市開始熱鬧，店鋪、攤位鱗次櫛比。著名的雞場街的建筑和馬六甲的其他老街一樣，不同色彩的南洋騎樓各有各的精致，常有燕子在屋檐下筑巢。

街上還有幾家同鄉(xiāng)會館，其中一家雕梁畫棟，燈火通明，描金的門匾上書“福建會館”四個漢字。館內(nèi)，一位白發(fā)老叟正搖頭晃腦地唱著高甲戲，幾位伴奏的歲數(shù)也不小了，同樣年長的票友們有的閉著眼睛，在大腿上打著拍子……他們大都是第二代或者第三代的華人，只會說粵語或者客家話，但當你向他們店里供著的關(guān)公拜一拜，老人家就會露出會心的笑容。

沿著三保街走下去，就到了著名的三保廟，四周大樹環(huán)繞，遮天蔽日，寧靜清幽。據(jù)說這里所有的建筑材料，哪怕一磚一瓦，都是從中國運來的。寺內(nèi)香火一直很旺，廟門口那對金色的石獅子，據(jù)說撫摸其頭頂能帶來好運，因為信徒太多，獅子頭頂部的金粉已脫落。

在這里，曾七次到過馬六甲的三保太監(jiān)鄭和已被神佛化，其意義不只關(guān)乎他的穆斯林的身份，也不只是類似媽祖這樣的海上保護神，甚至超越了佛道理念，成為了包容并蓄的中華文化的代表，和南洋華人一種信仰的力量之源。

如果說馬六甲河西的華人區(qū)展現(xiàn)了明王朝“以德服人”的天朝王氣，那么河東的西式建筑則展現(xiàn)了西方“宗教和武力并進”的殖民進程。

早先，馬六甲作為重要的商貿(mào)中轉(zhuǎn)集市，超過80種語言通行于此，大明王朝的艦隊為這種繁榮提供著保護。后來，天朝實行海禁，世界繁榮的天平就此開始發(fā)生傾斜：1511年8月24日，葡萄牙駐印度的阿方索·亞伯奎總督率領(lǐng)一艘帆船駛進馬六甲河，馬六甲城首次淪陷于西方世界，過去那種南洋版“清明上河圖”般的盛景被西洋炮打得一去不復返了。

再后來，在歐洲像黃金般珍貴的丁香和肉蔻吸引來更多的西洋人，葡萄牙人被西班牙人替代，后者又被荷蘭人武力驅(qū)趕，然后英國人、日本人接踵而來。后來的故事已經(jīng)和香料無關(guān)，石油成為關(guān)鍵詞。要說這里掐著遠東和波斯灣之間的能源咽喉，毫不為過。

在河東的中心區(qū)域，游人們紛紛在紅教堂和鐘樓前留影。騎著花車的腳夫們忙著招攬生意，他們多通曉數(shù)種語言，其祖輩見證著中國人、荷蘭人、葡萄牙人的來來去去。

沿著馬六甲河，有一方小小的炮臺，筑造炮臺的材料是紅色的珊瑚石。兩面相接的墻，表面上看不出任何區(qū)別，可是細細研究，上面的標示會告訴你，這一面是葡萄牙墻，另一面卻是荷蘭墻。炮臺上那六門黑洞洞的大炮依舊對著大海和城鎮(zhèn)的方向，見證了著當年外御入侵、內(nèi)防作亂的歷史。

如今，圣保羅山下阿方索總督建立的圣地亞哥城堡早已隨著17世紀接連不斷的炮火化為塵土，只空余白色城門。城堡背后守護的教堂已經(jīng)風化，戰(zhàn)爭的舊痕猶在，空無一物的教堂顯得寂寞蕭條，這里除了斷垣殘壁，就是刻滿拉丁文的墓碑。

去的時辰恰是黃昏。夕陽下，街頭藝人坐在墓碑前彈唱著印尼語情歌，兩只白貓在一邊細聲喚著，毫不懼人。他們的歌聲讓我想起了在唐人街聽到的《小城故事》：“看似一幅畫，聽像一首歌，人生境界真善美，這里已包括……”

盡管大多數(shù)人認為鄧麗君所頌唱的，是她最喜愛的泰國小城清邁，然而馬六甲的年輕人往往說：這個“小城”是馬六甲。這恐怕是他們少有的堅持，更多時候，這座有故事的小城低調(diào)而真實地存在著，遺世獨立，這也算是馬六甲的一種腔調(diào)吧。

晚上從新加坡返航，飛機盤旋在馬六甲海峽上空。下方，開著大燈的大小船只，密密麻麻，正等待著穿越馬六甲海峽。