劉水明

舉世聞名的絲綢之路，是連通東西方的大動脈，中國和土耳其正位于這條大動脈的東西兩端。在唐代，絲綢之路的起點是中國的長安（今為西安），終點是土耳其的君士坦丁堡（今為伊斯坦布爾）。近幾年，我有幸三次訪問伊斯坦布爾，雖然每次訪問目的不同，逗留時間有別，但內心激動、亢奮和難舍難分的感受是一樣的。

記得第一次訪問土耳其時，我坐在從北京到伊斯坦布爾的客機上，不管身體怎樣疲倦，我都毫無睡意，即使窗外漆黑一團，我也要不時透過舷窗俯瞰，一旦搜尋到地面上點點亮光，就要遙想和揣測那里或許就是絲綢之路上的某個驛站。直到天色漸亮，日出下的伊斯坦布爾才像一幅畫卷一樣展現(xiàn)在我面前，這幅畫卷的底色，是藍色的。

土耳其橫跨歐、亞兩大洲，三面環(huán)海，北為黑海，西及西南為馬爾馬拉海和愛琴海，南為地中海，連接小亞細亞半島和巴爾干半島的是世界著名的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，它們橫貫土耳其西部，把黑海和地中海連成一片。這種獨特的地理優(yōu)勢，使土耳其成為歷史上兵家必爭之地，也是經(jīng)濟繁榮之地。據(jù)史料記載，早從漢代開始，土耳其的突厥人與中原就有密切的往來，當然這種往來“有戰(zhàn)有和”。8世紀起，突厥人由阿爾泰山一帶遷入小亞細亞。此后千余年間，土耳其人顯示了突厥塞爾柱王朝（1037—1194）的強悍，刮起了奧斯曼帝國（1299—1922）的雄風，但也遭受過英、法、德等國的半殖民地統(tǒng)治，并最終譜寫了民族解放的雄偉樂章，于1923年建立土耳其共和國。

土耳其在促進東西方經(jīng)濟和文化交流方面作用重大，19世紀時，馬克思就曾把土耳其的古都伊斯坦布爾稱為“溝通東西方的黃金橋梁”——它是世界上唯一地跨兩大洲的大都市。

伊斯坦布爾位于土耳其西北部，是土耳其最大城市和港口，也是土耳其的文化、經(jīng)濟和金融中心。伊斯坦布爾依海峽而建，托海港而興，博斯普魯斯海峽將它分成了3個部分，分別是位于歐洲的現(xiàn)代商業(yè)區(qū)貝依奧盧和最古老的法特赫與埃米爾內尼舊城區(qū)，以及位于博斯普魯斯海峽亞洲一側的于斯屈達爾區(qū)和卡德柯伊區(qū)。

在伊斯坦布爾，無論你身處現(xiàn)代化的的高樓里，還是漫步在耶迪庫勒堡城墻下，你都能看到蔚藍的海水，繁花、綠草、碧樹、白墻、紅瓦、褐石，它們枕在藍色的臂彎里，一切顯得那么協(xié)調和諧，相映成輝。我喜歡站在跨越海峽連接歐亞大陸的博斯普魯斯大橋上，眺望蔚藍的馬爾馬拉海，看海面上游輪安靜地駛過，桅桿上還停駐著幾只正在休憩的海鷗。橋上有很多垂釣的人，沐浴著午后的陽光，談天說地。

海港的藍，是這座城市的搖籃，帶來了千年的歷史，也帶來了愜意的生活。

在我們這些世俗游客的眼里，博斯普魯斯海峽是伊斯坦布爾的活力源泉;但是對于土生土長的土耳其人來說，飽經(jīng)滄桑的歷史建筑才是這座城市的靈魂。

伊斯坦布爾不僅是一處戰(zhàn)略要塞和交通樞紐，還是兼收并蓄歐、亞、非三洲各民族思想、文化、藝術精粹的交匯點。城中現(xiàn)有40多座博物館、20多座教堂、450多座清真寺。這些建筑本身及其中的大量文物，都是東西方文明交流互鑒的生動見證。

在舊城區(qū)里，過去遺留下來的古堡、城垣、塔樓、渡槽隨處可見;在古代東方博物館里有蘇美爾人的頭像、巴比倫人的瓦器、亞述人的浮雕等，這些都是兩河流域和小亞細亞地區(qū)各民族史前時期的文物;在考古博物館中，馬其頓國王亞歷山大的巨大石棺，是公元前4世紀希臘藝術的杰作;在考拉教堂，有大量關于圣母、基督和使徒的壁畫，是拜占庭藝術的代表作;在蘇萊曼尼耶清真寺，有許多雕梁畫棟、金銀的器具，它們是奧斯曼時期的藝術珍品……

而在這些歷史名勝中，被公認為伊斯坦布爾標志的，毫無疑問，是聲名遠播的“藍色清真寺”—— 蘇丹艾哈邁德清真寺。這座清真寺建成于1616年，與一般清真寺不同的是它有6座宣禮塔，象征伊斯蘭教“六大信仰”。由于它的四周墻壁鑲嵌著2萬多塊藍色花瓷磚，使得大廳里的光線顯得格外柔和、靜謐，故又稱為“藍色清真寺”。據(jù)傳，燒制這些瓷磚的工匠是從波斯招來的，所以它展示了奧斯曼建筑藝術和東方建筑藝術的淵源和關系。站在清真寺的大廳內，太陽透過中央圓頂?shù)?60扇窗戶，照射在藍色的瓷磚上，折射出金藍交錯的光芒，有種令人感到窒息的神秘的美感。

1985年，伊斯坦布爾舊城區(qū)被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄，而蘇丹艾哈邁德清真寺更是成為了土耳其文化的最佳詮釋。

在舊城區(qū)里，除了參觀這些歷經(jīng)千年的古跡，我還喜歡感受這座城市的風土人情。每次到伊斯坦布爾，我都喜歡住在舊城區(qū)的旅館里，那里靠近著名的君士坦丁堡賽馬場，而且從這些旅館去參觀埃及方尖碑、三角柱（蛇柱）、君士坦丁玻菲羅吉尼坦斯柱（墻柱）、圣索菲亞博物館、地下水庫（地下宮殿）、蘇丹艾哈邁德清真寺等，步行即可，十分便利。

無論進出旅館，都要經(jīng)過一條條縱橫交錯的窄巷。走在高低不平的石板路上，聽著古舊的有軌電車發(fā)出“咔咔”的聲音，滿街飄著的是土耳其烤肉的香味和糖果店散發(fā)的甜味，兩旁古色古香的店鋪則充溢著歷史的韻味，真是別有一番情趣。每到這種時候，我的腳步都會變得輕快起來。

在元代，就有人說從中國到土耳其是“行萬里如出鄰家”，那并不是指地理距離很近，而是指兩個民族的先人交往頻密，就像鄰居串門一樣。實際上，西安同伊斯坦布爾相隔約6000公里，那時兩地的商隊要艱難跋涉半年多，才能走完一趟單程，而現(xiàn)在如有直航，坐飛機只需大約10個小時。現(xiàn)在的中國雖然同土耳其并不相鄰，但雙方之間難以割斷的歷史情緣，使兩國人民彼此都有一種親近感。

這座城市和中國有著許許多多不解之緣，而最具代表性的就要數(shù)托普卡珀宮中的中國珍寶了。托普卡珀宮建成于1478年，它是土耳其人滅亡了拜占庭帝國后，由蘇丹穆罕默德二世下令修建的。這座富麗堂皇的皇宮，曾居住過25位蘇丹，如今已成為土耳其國家歷史博物館。托普卡珀宮是研究中土文化交流史的寶庫：這里除了收藏土耳其文物外，還陳列著中國上至唐、宋，下至元、明、清時代的1.7萬多件珍貴瓷器，藏量僅次于北京故宮博物院和德國德累斯頓博物館。其中一件瓷器最引人注目，瓷器上繪制著赤壁圖以及蘇東坡的《赤壁賦》，這不僅是一件罕見寶瓷，也是中國古代文化在土耳其熠熠發(fā)光的佐證。

我喜歡博斯普魯斯海峽的蔚藍，我也敬重藍色清真寺的綠藍，但作為一個匆匆一瞥的中國過客，我最懷念的是那些陳列在巍峨皇宮中被土耳其人稱作“綏尼”的青花瓷身上的“中國藍”，瓷器上的圖案栩栩如生，讓人駐足欣賞，流連忘返。就連在伊斯坦布爾街頭售賣的瓷器制品上，大多也描畫著類似于中國青花瓷的花紋。每次看到這些藝術品，我總會倍感親切。

中國是蠶桑絲綢的發(fā)源地，也是瓷器的故鄉(xiāng)。絲綢和瓷器作為最早的國際貿易商品，通過絲綢之路源源不斷運抵土耳其，又從土耳其遠銷歐洲、非洲等地。這些“中國藍”飽含著東方文明的因子，承載和傳播了友好的信息。在中國倡導共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”的今天，“中國藍”散發(fā)出更加耀眼的光澤，值得我們更加珍視。