秦源

魯迅小廚

魯迅先生一生在吃上異常節(jié)儉。有資料考證，魯迅日常菜譜無非三菜一湯，菜色基本就是“老三樣”：一碗素炒豌豆苗、一碗筍炒咸菜、一碗黃花魚。每月買食材的錢只抵得上購書開支的三分之一。

即便如此，魯迅也有一系列比較偏好的菜品。最為奇特的是，魯迅身為南方人，卻對河南菜情有獨鐘?！遏斞溉沼洝吩岬皆诒本昂竦赂！毖顼嫷募毠?jié)。魯迅在北京的時候，非常喜歡厚德福的菜，尤其是“糖醋軟熘鯉魚”“鐵鍋烤蛋”“酸辣肚絲湯”“炸核桃腰”這四道菜，后來，有長垣廚師為紀念魯迅，將這四道菜合稱為“魯公筵”。

1927年，魯迅移居上海。知味觀杭菜館是魯迅在上海期間去的最多的地方。而知味觀的“叫化雞”和“西湖醋魚”等菜肴也因魯迅而名揚日本。1933年10月23日，魯迅在知味觀宴請日本福民醫(yī)院院長和內(nèi)山君等好友，親自點了“叫化雞”“西湖莼菜湯”“西湖醋魚”等佳肴。席間，魯迅特別向客人介紹了“叫化雞”的來歷和做法。誰知，魯迅的這個無意的舉動，使得知味觀及其“叫化雞”“西湖醋魚”等菜肴在日本出了名。直到20世紀80年代初，“日本中國料理代表團”和“日本主婦之友”成員到上海訪問時，還指名要到知味觀品嘗“叫化雞”和“西湖醋魚”。

魯迅在上海期間，除了知味觀，豫菜館“梁園”也深得他的喜愛。他還曾產(chǎn)生過雇一個豫菜廚子的想法，后因對方要求的工資太高而放棄。魯迅曾在梁園多次宴請朋友，或“屬梁園豫菜館定菜”，還時常請該館廚師“來寓治饌”。不得不提的是，1934年12月9日，魯迅在梁園宴請了剛到上海的蕭軍、蕭紅夫婦，及茅盾、聶紺弩、葉紫、胡風等作家。席間，魯迅點了平日最愛吃的豫菜“糖醋軟熘鯉魚”“鐵鍋烤蛋”“酸辣肚絲湯”“炸核桃腰”等。

在梁園，魯迅最喜歡的菜卻是扒猴頭，這也是河南名菜，與熊掌、海參、魚翅并稱。魯迅對此菜的喜愛程度非常之高，還曾產(chǎn)生過“但我想如經(jīng)植物學家或農(nóng)學家研究，也許可培養(yǎng)”的念頭。

文人吃菜不可無酒，而魯迅在西裝革履、咖啡盛行的時代，卻仍是一襲長衫，“松風竹爐，提壺相呼”，一杯清茶的習慣從未更改過，對于酒，只是淺嘗輒止，“多半是花雕”。

世人皆道魯迅先生偉大而耿直，卻未曾想過，先生的朝花夕拾卻也是從舌尖上開始的。

胡適盤中餐

提到魯迅先生，不得不提到曾與魯迅私交甚密的另一位文化巨匠——胡適。據(jù)資料考證，這兩位文化前輩曾在北京東興樓相聚過兩次，一次是胡適請魯迅，另一次是郁達夫請胡適和魯迅兩人。此外，胡適也曾受邀去魯迅在八道灣的住所紹興會館吃過飯，他也是去魯迅家里吃飯的為數(shù)不多的客人之一。雖然兩位先生后來由于主張不同而分道揚鑣，但當時的交情卻不容忽視。

胡適大力提倡全盤西化，但與魯迅先生相同的是，他在餐桌上更傾心于中餐。在家中，他不喝咖啡，只喝綠茶，而且最喜歡吃徽州菜。

胡適是安徽績溪人，雖然后來移居上海，卻一直對家鄉(xiāng)菜情有獨鐘。胡適最喜歡一道叫“績溪燉鍋”的名菜，并經(jīng)常用它來招待客人，如美國教育家杜威、著名作家梁實秋等。胡適在《我的母親》中，深情地追憶了熟悉而生動的徽州生活，字里行間表達了對故土和母親的眷戀，其中也提到了績溪美食“一品鍋”。

關于“一品鍋”的由來，可以追溯到清乾隆年間。相傳當年乾隆皇帝微服南巡，由九華山去徽州府途中，借宿一農(nóng)家。村婦將白天剩余的菜肴，按先素后葷的順序，逐層鋪在一口兩耳鐵鍋內(nèi)，熱后端上桌以招待饑腸轆轆的乾隆皇帝及隨從。乾隆贊不絕口，并問此菜何名。村婦隨口答道：“一鍋熟。”乾隆嫌其名不雅，略作思索后賜名“一品鍋”。自此，“一品鍋”成為績溪徽菜中的宴客佳肴。但胡適更沒想到的是，乾隆帝御賜的“一品鍋”前面會加上他的名字，成了“胡適一品鍋”。

胡適不僅鐘情于徽州菜，在京時也與魯菜結下了不解之緣。有資料考證，胡適在京時常去的飯店有：六國飯店、東方飯店、六味齋、南味齋、長美軒、浣花春、明湖春、濟南春等20多家飯店。但去的最多的還是北京八大樓之首的東興樓，凡是貴客多在東興樓宴請。據(jù)說胡適特別喜愛東興樓的“油爆蝦仁”和“醬爆雞丁”，還喜歡吃“熘肝尖”“炒腰花”“干炸小丸子”等山東風味菜。

王敦煌先生寫過一本《吃主兒》，其中提到了“吃主兒”的定義，就是吃主兒必須具備“會買、會做、會吃”三個基本要素，缺一不可。而胡適作為文化人，在食材的采購上并不擅長，至于做飯，胡適更是不沾手。不過有意思的是，僅僅算得上是三分之一“吃主兒”的胡適先生卻自創(chuàng)了一道至今仍廣為流傳的菜——“胡博士魚”。“胡博士魚”名號雖然響亮，其實也只不過是將鯉魚切丁加三鮮細料熬制的魚羹。這道簡單的湯羹純粹是因為胡適首創(chuàng)而聞名。

（趙 婷摘自《中國新時代》2015年第1期，曹文漢圖）