一想到威士忌，就會出現(xiàn)穿著長裙高筒襪的男人騎馬飛奔而來的畫面嗎？強悍又瀟灑的威士忌，其實不只蘇格蘭有。

來，趁著春意醉人，讓我們把傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)威士忌產區(qū)都掃蕩一遍，伴著漸濃的酒意，探一探威士忌的底！

澳洲塔斯馬尼亞

新大陸帶來的新驚喜

世界上最干旱的大陸，澳大利亞曾經從未被視作和威士忌會發(fā)生什么關聯(lián)。但是現(xiàn)在的世界酒業(yè)的版圖上，澳洲大陸也在烈酒領域捅上了自己的旗標。不得不說這與澳洲豐富的自然資源和悠久的葡萄酒釀造史息息相關，但是31家威士忌蒸餾廠的數(shù)量仍然讓人大吃一驚。而在這其中，最大的威士忌生產中心位于塔斯馬尼亞州。其他知名酒廠還包括西澳的Great Southern酒廠、墨爾本的Starward酒廠、維多利亞州西南地區(qū)的Timboon Railway Shed酒廠等。

塔斯馬尼亞州（Tasmania），原名范迪門斯地（Van Diemen's Land），1642年被荷蘭航海家Abel Tasman發(fā)現(xiàn)，以其遠航贊助者Van Diemen的名字命名。歐洲殖民者到達后，屠殺和疾病感染讓原住民幾乎滅絕，1850年以前，這片大陸都被作為犯人的流放地。

作為澳洲唯一的島州，塔斯馬尼亞位于澳大利亞大陸東南角約240公里的外海，與墨爾本隔海相望。處于南太平洋包圍之中的塔斯馬尼亞，常年刮著強勁的西風，把遙遠大洋的純凈空氣帶到這里，空氣質量之好無可比擬；離南極洲2500公里，水質也十分純凈。因自然生態(tài)保存最完整，有“天然之州”、“澳洲的新西蘭”之稱。

州上存有14家取得經營牌照的蒸餾酒廠，其中兩家曾獲得重量級獎項并遠銷海外。其中包括在2015年的WWA斬獲“全球最佳單一麥芽成士忌”之名的Sulivan's Covc。除此之外，州內各品牌的風格也各異——貝爾格羅大盛產黑麥。雷德蘭茲則產單一麥芽威士忌。還有島上首個合法經營的酒廠Lark，在標志性的100升波特桶中進行熟成是其建成150年來的重要特征。

不同于日本用近百年在世界揚名，塔斯馬尼亞似乎只用了20年就做到了這一切。最近的追捧讓塔斯馬尼亞威士忌傾銷一空，但是這個新產地是否能在新鮮之后帶給消費者持續(xù)的驚喜，還要在下一輪市場競爭中拭目以待。

朱烽

威士忌雜志出品人

赤道以南，威士忌的新樂園如果不是Sullivans Cove酒廠拿下2014年度世界威士忌大賞的年度威士忌大獎，恐怕沒多少人知道赤道以南的澳洲居然成為傳統(tǒng)五大威士忌產區(qū)后最大的威士忌產地，并且以31家威士忌酒廠的規(guī)模雄踞新世界威士忌龍頭地位。

酒領域中一直有個說法，南北緯30度～50度是全世界主要的酒類生產帶，這個說法偏重葡萄酒，但湊巧的是威士忌的主要產地所處緯度。同為大航海時代后期的果實，一批英國人到了北美大陸，繼而根據(jù)當?shù)氐娘L土條件，慢慢地培育出波本威士忌這個著名品類。

這家首開先河的酒廠幾經關停，于1992年在Bill Lark手里重獲新生，被命名為Lark酒廠，創(chuàng)始人Bill也被稱為塔斯馬尼亞威士忌之父。澳洲人民似乎一直缺乏美國人民的西部開發(fā)精神，加之地處偏遠，內陸交通不便，氣候干燥，烈酒發(fā)展速度一直不急不躁，也沒有大牌酒廠出現(xiàn)。但這一切隨著葡萄酒的蓬勃發(fā)展發(fā)生了劇烈變化。

眾所周知，威士忌生產除了保證大麥和谷物的原料供給之外，還需要蒸餾器、水、橡木桶等重要條件。蒸餾器容易解決，好的水源也不是難事，剩下的就是桶的問題。這也就是為什么葡萄酒的興起反而促進了威士忌的發(fā)展。

澳洲人的飲酒習慣沿襲了英國老祖宗，除了紅白葡萄酒之外，加強葡萄酒（雪莉酒和波特酒）也是他們的最愛。Lark酒廠就是使用加強葡萄酒桶來熟成單麥威士忌的典型代表。雖然澳洲威士忌和單一麥芽威士忌發(fā)展迅猛，但威士忌最重要的環(huán)節(jié)在于熟成，時間成本很高，且澳洲烈酒征稅也很高，導致即便能買到澳洲威士忌，其價格也頗為不菲。

在我喝過的幾款澳洲單麥威士忌中，Hellvers Road威士忌是產能最大的，也是相對更容易獲得的一款單一麥芽威士忌。

這款46.2度的10年Hellyers Road單麥威士忌呈淡金黃色，比較典型的波本桶熟成的單麥威士忌的顏色。最讓人驚訝的是香味，我曾經分幾次品嗅，最近一次距開瓶一年有余，其濃烈的蘋果味依然堅挺，對于70后而言，濃重的略帶發(fā)酵蘋果的香味和我們小時候聞到的汽油味很接近（汽油味并不是貶義）。

一瞬間仿佛感覺打開的是一瓶蘋果白蘭地……瓶形都是類似冰酒的瘦長瓶身，瓶蓋也是采用澳洲葡萄酒慣用的螺旋蓋。澳洲人可愛的偏執(zhí)性格可見一斑。倒入杯中后，隨著氧化的加速，檸檬、香草的氣息逐漸展露出來。入口，白胡椒的少許辛辣在刺激整個舌面，一絲油脂感，輕哥舌潑，面包的甜味。尾韻較短，偏澀，杯中呈現(xiàn)出干稻草的氣息。

這款酒最適飲的方式，并不是開瓶后當即飲用。最好在未來的幾個月中不停開蓋，封閉，逐漸氧化，慢慢地，你就找到了和它對話的最佳時間。

印度

威士忌的“叛逆”

作為甘蔗種植大國，印度人曾用生產蔗糖的副產品糖蜜Molasses作為原料釀造，蒸餾出烈酒之后再調和，獲得的是威士忌傳統(tǒng)產區(qū)的不認同和一個”印度人不會釀造威士忌“的印象。這種情況在2004年得到了顛覆，蒸餾廠建于印度班加羅爾的阿穆特（Amrut Distileries），采用生長于旁遮普和拉賈斯坦邦大麥發(fā)酵的大麥威士忌，20年的研發(fā)，釀造出優(yōu)質單麥威士忌，憑借一款Fusion斬獲無數(shù)威士忌愛好者，《威士忌圣經》將其評為2010年度世界第三佳；2016年.Amrut Greedy Angels 10年再次獲得年度亞洲成士忌美譽，徹底改變了大家對印度威士忌的印象。

2015年，在印度果阿的約翰蒸餾廠釀造的高端威士忌品牌保羅·約翰（Paul John）再次將印度威士忌推上世界的舞臺。精選六排麥芽在傳統(tǒng)的銅質蒸餾器進行雙重蒸餾，在美國橡木桶內成熟，《威士忌圣經》為保羅·約翰生產的Brilliance和Edited兩款威士忌分別打出了94.5分和96.5分的高分，約翰蒸餾廠更是獲頒2015年度亞洲年度蒸餾廠及世界威士忌金獎。稍早一些，該廠的Select Cask Classic和Select V=Cask Peated在2014年度國際酒類大賽中各獲金獎與銀獎。

值得一提的是，印度單麥威士忌一般不標酒齡，成熟幾年才裝瓶，而印度特有的炎熱的氣候，讓印度的威士忌比歐洲及美國成熟得更快，每年蒸發(fā)掉的威士忌高達8%，這部分angels’share是蘇格蘭的3至4倍，因此即使沒標上酒齡的威士忌，成熟口感也類似10年蘇格蘭威士忌。這些數(shù)字，足以說明印度威士忌的品質。

去年臺灣噶瑪蘭（Kavalan）獨奏葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒（Solist Vinho Barrigue Single Cask Strength）在世界威士忌大賽上擊敗英國、日本、愛爾蘭、美國的威士忌，奪得最佳單一麥芽威士忌的大獎。早在2012年，這款酒就已經被Jim Murray的《威士忌圣經》評選為“年度新品”，并在同年獲得Beverage Tasting Institute金獎。但實際上，臺灣生產本土威士忌而不是調和蘇格蘭原酒，是從2006年才開始的。

臺灣威士忌迎頭趕上的秘密到底是什么？

相比其他成士忌產區(qū)，地處亞熱帶和熱帶交界處的臺灣平均氣溫比蘇格蘭要高15攝氏度，意味著這里其實并不適宜種植大麥，且angels'share高達13%-15%。但如此氣候帶來的好處是威士忌只需要陳化2年半至3年即可裝瓶。

臺灣威士忌生產時會使用多種酒桶發(fā)酵，包括波本酒桶、雪莉酒桶、白蘭地酒桶、葡萄酒桶等，釀成的威士忌口味極為多元化。儲藏時則會選擇在溫度更高的倉庫上層空間儲藏500-700升威士忌，減慢蒸發(fā)速度，而下層空間只儲藏250升威士忌。更關鍵的是，鑒于臺灣氣候的特殊性，臺灣威士忌可以利用冬天氧化使酒液醇化，利用夏天萃取使酒液吸收木桶香味，冬夏天氣的互補，令臺灣威士忌熟戰(zhàn)的速度遠快于蘇格蘭、日本和美國肯塔基，即便是數(shù)年的年輕酒，也能媲美寒帶地區(qū)酒廠的多年陳釀。

此外，臺灣威士忌聲名鵲起和本地資源也不無關系：臺灣迷你，卻擁有優(yōu)良環(huán)境和純凈雪山山脈，當?shù)馗哔|量的軟水水源也是優(yōu)質威士忌的絕佳助力。

偉來

威士忌資深行業(yè)人士

遇見噶瑪蘭

記得2012年冬天，臺灣的一個友人回京，許久未見，說：你不是愛喝威士忌嗎，我在桃園機場給你買了一瓶噶瑪蘭（Kavalan）威士忌。噶瑪蘭之名來自于臺灣土著民族，同時也是酒廠如今所在地宜蘭縣的舊稱。2005年底正式建廠，2008年第一批酒出售，相對于蘇格蘭或者日本的歷史，噶瑪蘭猶如新生的嬰兒一般。也是10年間，2010年獲得世界風云人氣酒廠，2011年又獲得了最具含金量的IWSC最佳蒸餾廠大獎，被稱為“臺灣之光”！

朋友當時帶給我的是Kavalan Solist Sherry 58%，雖然我比較偏愛雪莉桶口感，但是這款雪莉單桶帶給我的感覺卻完全異于Aberlour、Glendronach這樣的傳統(tǒng)蘇格蘭雪莉桶名家。豐富的熱帶水果芒果、鳳梨裹挾著滿滿的異域香料、葡萄干、堅果香氣，色澤如黑葡萄干一樣讓人目眩?？趧嵒枬M，回味有些許杏仁苦感，更是表明其選桶的考究和用心。

之后，噶瑪蘭還發(fā)布了獨奏葡萄酒桶、白蘭地桶、泥煤風味，以及奢華系列尊釀，大大提升了在國際上的地位。所以，有機會去臺灣旅游的話不要商己去宜蘭參觀其酒廠和儲酒倉庫，體驗噶瑪蘭的奧妙。威士忌的奇妙之處就在于你永遠不知道打開瓶的風味是如何，那種永遠像初戀的心情才是最美妙的！

1.Kavalan Classic Single Malt Whisky 40%

噶瑪蘭2008年底產出，柔順細膩，果香襄著一些花香、蜜餞干果的氣息，適合午后喝下午茶的時候一人來一杯，簡單卻不乏味。

2.Kavalan Solist Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky 58%

噶瑪蘭獨奏系列，清新純凈的椰子、香草、奶油香氣說明其選取最優(yōu)秀的美國白橡木波本桶以及恰當?shù)挠猛八?，回味甘甜、悠長、純凈！

3.Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 56%700ml

噶瑪蘭獨奏系列中高端款，采用本來就少用于陳釀的頂級FINI雪莉桶，非常充盈的牛奶巧克力以及太妃糖、乳酪、復雜的熱帶水果、芒果、蜂蜜，些許小白花香氣，深沉中透出些許調皮純凈，入口順滑、濃郁，混以煙熏夾雜，帶來神秘感，回味甘甜、微澀，充滿期待！

威士忌的“東風西漸”

黃山

清酒狂熱愛好者，專欄作家，運營公眾號“飲家Drinkers”（ID：Thedrinkers），以有趣的方式傳播關于酒的知識展示踮腳就能夠到的逼格。

哪怕是再死忠的蘇格蘭威士忌粉絲都得承認，這兩年的威士忌市場，出盡風頭的是日本人。不管是數(shù)度刷新拍賣場紀錄的輕井澤以及羽生撲克牌系列，或者在飲家市場中備受好評的響、山崎、白州、余市。2015年，威士忌大神Jim Murray每年更新的《威士忌圣經》中把一款山崎雪莉桶限量版評為“年度最佳威士忌”，不僅讓這款酒的零售價從4千元上躥至2萬元，更帶動三得利系其他威士忌（白州和響）價格雞犬升天。Nikka體系下的余市和宮城峽也不甘示弱，在2015年中宣告年份產品停產以后，招牌的余市20年威士忌，從停產前2000元以內的價格，陡然漲到6000元以上。

日本威士忌值這個價格嗎？日威的風格會成為普遍潮流嗎？我認為，日本威士忌輕柔淡雅又不失復雜度的風格，很有可能是不同受眾間的最大公約數(shù)；來自其它地區(qū)的、與之有相似風味的威士忌也將繼續(xù)受到追捧。

原因很簡單，風味淡雅的酒很少會引起人強烈的反感。但也往往會有一個問題：酒中含有的風味物質太少，掩蓋不了酒精本身的氣息。而日本釀酒人的本事在于：威士忌風味做得既淡雅又不失豐富和層次感，鮮花、水果、麥芽香氣展示出足夠的復雜度，很好地掩蓋酒精氣息。

然而隨著日威價格飆高，性價比也在降低。反過來，單一麥芽威士忌的祖國蘇格蘭其實不乏“淡雅而不失豐富”的產品，性價比郁還可以。

我非常推崇的格蘭威特（The Glenlivet）就在此列。這個廠已經是全世界銷量第一的單一麥芽，被很多所謂“品鑒家”詬病：“大廠，工業(yè)化，流水線生產，不好喝?！倍@實在無知。不管大威士忌廠還是小作坊，生產威士忌的方式郁無大差別，都要靠釀酒師在蒸餾、橡木桶管理、原酒凋配環(huán)節(jié)下功夫，而且格蘭威特的橡木桶管理水平是行業(yè)頂尖級別的。格蘭威特12年醇薈（瓶標上有Excellellce字眼）、15年法國橡木桶熟成以及18年單一麥芽威士忌，兼具柔和口感和復雜度，都是相當好的入門級產品。還有一款格蘭威特16年納朵拉原酒，具有青蘋果、桃子、蛋奶撻、牛油面包、一點點抹茶拿鐵和黑胡椒味道的集合，風味清淡平衡。與之風格相似的Ben Riach“Heart of Speyside”系列的12年和20年，還有Glenmorangie核心的10年、18年單一麥芽，同樣值得留意。

日本威士忌的走紅除了帶動味道相近的威士忌的銷售外，也讓一些“日本概念”——即日本集團持有的威士忌品牌越來越備受矚目。最顯見的例子，就是三得利旗下的Bowmore、Laphroaig和Aucllentoshan這三個蒸餾所，被收購后，無論產品線的設置還是釀酒哲學部越來越向日本靠攏：無年份標示產品、帶有日本血統(tǒng)的限量酒，比如Bowmore去年底推出一款由日本特有的水橢木桶陳年的威士忌，一面市就被炒到天價。

另一個趨勢也不容忽視，就是無年份標示威士忌。全球威士忌需求量大增，眾多蘇格蘭酒廠甚至將幾十年積累的老酒庫存銷售一空。背景之下，將蒸餾好的生命之水陳釀12年再推出很不合時宜。無年份威士忌的面市讓飲家感到不適應，因為陳年年份曾是一個重要的參考標準。但是在與釀酒師和調配師的交流中，他們反而非常開放，有的甚至摩拳擦掌——生產無年份威士忌能讓他們更自由地發(fā)揮，脫去年份窠臼，凋配自己想要的風格。

威士忌怎么飲

威士忌到底應該純飲還是加冰？這個問題不僅重要，而且事關顏面。正確的品味方式往往能幫助你最快地了解該產區(qū)威士忌的特色，也能讓你尋到心頭好。

1.如果你只聽過或者熱衷威士忌加紅茶、綠茶……也許你不應該和威士忌發(fā)生關系。

2.如果你是連Single Cask都純飲的真漢子，倒也無可厚非。但對于大多數(shù)人而言，如果不能一下子享受純飲樂趣，建議還是遵循品飲步驟：倒入威士忌后先純飲一口，再一點兒一點兒加入水，體驗口感的細致變化。

3.需要注意，不是所有水源都是合格的調料，太過純凈的蒸餾水或者是經過氟氫凈化的水倒進威士忌的后果十分可怕。在這點上自來水和蘇打水沒什么區(qū)別。

4.最極致的方式是用酒廠推出的瓶裝水搭配同酒廠的酒，比如Aberfeldy酒廠的瓶裝水在免稅店就能買到。當然，這種水的最佳伴侶是Aberfeldy品牌的威士忌，尤其是16年版本。Uisge Source也是近年大火的威士忌用水，斯佩塞、艾雷島、高地三個產區(qū)的不同產品可以滿足不同的威士忌飲用。

5.退而求其次，可以用高質量的礦物質瓶裝水《紙牌屋》中凱文·史派西（Kevin Spacey）在“黨鞭”時期就用斐濟礦泉水搭配威士忌，值得試試。

愛爾蘭

百年沉寂后的重生

在近乎銷聲匿跡的百年沉寂之后，愛爾蘭威士忌重生了。

最新發(fā)布的2016年度《威士忌圣經》，來自愛爾蘭的米德爾頓（Midleton Dair Ghadach）獲得了年度第三佳，打破了愛爾蘭威士忌從未進前三的紀錄。事實上，米德爾頓并不是現(xiàn)代首個使用新愛爾蘭桶來釀制威士忌的品牌，而是首個在酒標上明確將愛爾蘭桶標示出來的品牌?！癉air Ghadach”即“愛爾蘭桶”，需要經過15、22年陳年后再在全新的愛爾蘭橡木桶中陳釀1年，價格昂貴。

近幾年，愛爾蘭威士忌的釀酒廠數(shù)目增加了近兩倍，尊美醇（Jameson）、布什米爾斯（Bushmills）和圖拉多（TullamoreDew）等主要品牌也不斷擴張。尊美醇威士忌還推出為迎接愛爾蘭傳統(tǒng)節(jié)日圣帕特里克節(jié)（St.Patrick's Day）而出的限量版：標志性瓶身以都柏林的城市靈魂、溫情與智慧為藍本。口味延續(xù)愛爾蘭威士忌特有的輕盈體態(tài)和柔和口感，愛爾蘭式微油的中味，奇妙混合著椰子、堅果、香草和杏脯味，甘草收尾，馥郁辛香，在味蕾上產生稍縱即逝的潤滑感。

還有一個消息也讓人興奮，原Kilbeggan酒廠的Teeling家族在都柏林自由區(qū)開啟了新的酒廠及游客中心，在這個城市最后一個蒸餾爐偃旗息鼓的39年后，終于重新把酒廠帶回了故鄉(xiāng)都柏林。也許，愛爾蘭威士忌從未改變過，威士忌對愛爾蘭人甚至對全世界的重大意義也從未改變。

蘇格蘭

金色外表下的綠色心靈

坐擁富饒土地與純凈好水，數(shù)百年的努力，蘇格蘭已經幾乎成為威士忌的代名詞。蒸餾技術不是蘇格蘭人發(fā)明的，但是它們在蘇格蘭卻創(chuàng)造了釀酒史的奇跡。雖然新產品層出不窮，但蘇格蘭威士忌的品質仍然穩(wěn)定。例如剛剛斬獲“全球年度最佳單桶威士忌”、“蘇格蘭年度最佳威士忌”和“蘇格蘭年度最佳單麥威士忌（單桶）”的格蘭花格（Glenfarclas）家族桶——來自蘇格蘭威士忌之鄉(xiāng)、高地區(qū)核心的斯佩塞區(qū)（Speyside），延續(xù)了百年老字號的金字招牌。

不管是在蘇格蘭還是海外市場，蘇格蘭無年份威士忌都持續(xù)水漲船高。2016年同樣還會延續(xù)2015年的威士忌品牌慶生周年紀念、特殊年份的潮流。品牌起源，工藝傳承是自古以來的賣點，這一年，有意義的年份，口味特點、風格標簽將繼續(xù)成為蘇格蘭威士忌讓人買買買的重要手段。

值得一提的是，今年蘇格蘭各家釀酒廠將致力推動環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，釀酒行業(yè)也制定了蘇格蘭第一個行業(yè)性的環(huán)境戰(zhàn)略，各釀酒廠在2050年前實現(xiàn)一次能源需求量的80%來自于非礦物燃料的目標。

范庭略

圖書出版商，專欄作家

對酒當歌蘇格蘭

幾年前我們在蘇格蘭探訪酒廠，和酒店里白發(fā)管家聊天，我們友善地遞給他一杯25年威士忌，他卻說我們喝不起這個，這些都是賣給亞洲人的。他們喜歡的是正常的10年左右的年份。道理說來也有意思，姑娘應該是年輕的時候最美麗，不會等到半老徐娘才綻放出怡人光彩。古樸的道理顯然適合平靜的蘇格蘭人，對于喜歡特立獨行的亞洲人，10年怎么喝??！電影以及電視劇的植入將這種獨占的心態(tài)表露無遺，無論是007里面的50年麥卡倫，還是《紙牌屋》里500美元一杯的限量版威士忌。但是他們或許都忘記了，最初威士忌被英國王室接受，就是因為那年葡萄酒因蟲災導致歉收。一位可愛的兄長一針見血地說，高年份的威士忌無一例外地透露出一股干邑的味道，醇厚而圓潤，優(yōu)雅而綿長。

對我來講，喝到高年份的威士忌猶如一次期待已久的神交，可遇不可求。最難忘的一次是在臺北的好友姚和成先生的家里，素昧平生，因出版全球威士忌的權威好書《威士忌》結緣。他邀請我去他的酒窖品酒，給我開了一支拉佛格30年以及一支BBR在1975年裝瓶的朗姆酒。如果你不懂得拉佛格10年的那個勁兒，奢談18年、24年、25年或者30年都還是枉然的。歲月讓酒增添了很多其他的東西，例如滄桑例如渾圓例如綿長。但是它也讓酒失去了棱角，酒體飽滿猶如奶油一般順滑，多年以來這種非愛即恨的情感一直縈繞在拉佛格愛好者的心頭，愛與恨之間毫無妥協(xié)的強烈定位，也許是威士忌與其他烈酒最大的不同吧！

加拿大

《威士忌圣經》第一名的那瓶酒

作為全球最具影響力的威士忌書籍之一，每次《威士忌圣經》的發(fā)布部備受矚目。當萬眾期待的《威士忌圣經2016》面世之后，摘得年度最佳威士忌的居然是一瓶售價30美元左右的加拿大威士忌！

這款令人跌破眼鏡的明星酒是加拿大皇冠（Crown Royal Northem Hanest Rye）威士忌，也是目前首獲此殊榮的加拿大威士忌。這瓶黑麥威士忌黑麥比例高達90%，比其他普通調和黑麥威士忌擁有更濃郁的黑麥韻味，還有著些許草木和橡木芬芳，口感卻細膩順滑。這也是Jim Murray堅持把年度最佳頒給它的理由。讓人高興的是，雖然由加拿大最著名的威士忌品牌生產，這瓶酒的售價卻只有30美元。相比去年的山崎雪莉桶在獲得年度最佳威士忌之后被炒成天價，十分親民，威士忌愛好者不用擔心喝不起年度最佳了。

如果說蘇格蘭威士忌是位威士忌舞臺上的明星，那么加拿大威士忌可能只是個低調而努力的配角。幾乎所有的加拿大威士忌都是調和式威士忌，以連續(xù)式蒸餾的方式釀制，通常都比較清淡，因此加拿大威士忌常被認為是全世界最清淡的威士忌，也是世界五大威士忌中最穩(wěn)重、最均衡的。特別是用裸麥和谷物威士忌調配而成的混合威士忌，有著獨特的清淡雅致的口感，越來越受到各國消費者的喜愛，即便是女性，也可以輕松駕馭。也正因為其清淡溫和的口感，調酒師們也對其愛不釋手，創(chuàng)造出了豐富的調酒酒譜。

作為五大威士忌產區(qū)之一，加拿大也擁有不少知名威士忌品牌，例如最具代表性的加拿大俱樂部（Canadian Club）、2014年世界威士忌大獎賽最佳加拿大威士忌派克溪（Pike Creek），以及發(fā)展最為迅速的Forty Creek等。

其中，F(xiàn)orty Creek在2015年發(fā)生的巨變對加拿大威士忌行業(yè)產生了極大影響，先是被金巴利集團（Gruppo Campari）以1.7億美元的價格收購，后又憑借Forty Creek Confederation Oak獲得2015年最佳加拿大威士忌，一時風頭大盛。

事實上，F(xiàn)orty Creek只是加拿大安大略省的一個小蒸餾廠，1992年才成立，廠主John Hill用釀造葡萄酒的方式釀造威士忌，所有原酒不預先配成Mash Bill，而是全部以單一谷物的方式蒸餾，并且使用傳統(tǒng)銅質Pot Still。這是加拿大威士忌理念上的一次重大創(chuàng)新，讓John被奉為加拿大精釀成士忌之父，也讓Forty Creek成為了最有實力的加拿大威士忌品牌之一。特別是Confederation Oak這款酒，一經推出后就大獲贊譽，各種獎拿到手軟。Whisky Advocate給了加拿大威士忌歷史上最高的96分，當年世界威士忌大賞就給了這瓶最佳加拿大威士忌大獎，2015年又給一次，也是盛贊有加。

顯然，加拿大威士忌正在慢慢摘下美國威士忌附屬品這一標簽。

我這一年的驚喜

al.koo

中國威士忌達人會會長

世界各地區(qū)的酒廠每年都有新酒。但說實話，讓人有印象的不多。澳洲Lark酒廠的Lark Classic Oask，用晚收的葡萄酒酒桶陳釀，風味很像波特酒桶。在澳洲哪里都買得到，價格也不貴，值得推崇。

格蘭菲迪新推出的26年也做得非常好，一改往日品牌的沉悶單調，做到了高年份威士忌中少有的活潑和多元化，口感極具層次。調和威士忌里，芝華士25年做得中規(guī)中矩，卻非常好喝。現(xiàn)在行業(yè)里有覺得調和威士忌不入流的現(xiàn)象，但在我看來，其實并沒有標準的調和威士忌。

Alex Yue

自從Billy Walker接管班瑞克，三大酒廠班瑞克、格蘭多納和格蘭格拉索齊聚。格蘭多納已經是名聲鵲起了，尤其是連續(xù)獲得好幾屆MMA金牌，曾經有一年恨不得前十名都是格蘭多納，充分的說明Billy Walker作為蘇格蘭第一鼻的江湖地位無人能撼動。他對威士忌的了解，尤其對橡木桶和酒的關系的理解，有非常過人的地方。從去年開始，格蘭格拉索國際版的橡木單桶開始被推廣，這些單桶經過他的處理后，有化腐朽為神奇的效果。尤其是1972、1983年份。此次1972年的格蘭格拉索就獲得了一個MMA的銀牌。

另一款是阿貝的漩渦，同年份里的經典之一。很多威士忌愛好者都喜歡泥煤味，但這款酒驚喜在于復雜程度。雖然復雜，卻不是混沌不堪，非常有層次感。如果稍微用心的話，隔幾分鐘喝一點，會明顯感到層次感給你帶來的不同感受。

機場免稅店購酒指南

1.新加坡樟宜機場

新加坡樟宜機場是全球第六大繁忙國際機場，其烈酒相關的免稅零售業(yè)極其完善。樟宜機場擁有超過440個烈酒、葡萄酒和煙草品牌，新開的DFS旗下全球首家葡萄酒和烈酒旗艦店更為其錦上添花。二樓是樟宜機場首家酒類品牌精品店，出售威士忌至尊尊尼獲加等獨家精品套裝。價格也非常有吸引力，運氣好可以享受到低至三折的優(yōu)惠。

2.美國肯尼迪機場

在美國的機場免稅店往往能找到很多精品威士忌。美國紐約共有三個國際機場，機場內免稅店都是DFS和DFA兩大免稅店集團旗下的，其中肯尼迪機場中Terminal 4的免稅店數(shù)量最多，酒類波本占據(jù)了大半江山，貨品相當齊全，價格都比較親民，喜歡波本的值得一探。不過需要注意的是，肯尼迪機場無法事先預訂然后到機場取貨，這點有時還是有諸多不便的。

3.臺灣桃園機場

臺灣桃園國際機場曾在Global Traveler雜志“GT Test Awara 2010”最佳免稅商店類中排名第八，這里有兩家本土經營的免稅店，升恒昌和采盟，均位于Terminal 2，出售多種世界知名威士忌品牌。Dalmore威士忌還在臺灣桃園機場第一航站樓開設了全球第一家旗艦店，展示一套21瓶的Dalmore星宿系列，每一款都是原桶酒精度直接萃取，獨一無二。

4.阿聯(lián)酋迪拜國際機場

迪拜國際機場是全球最繁忙機場，機場的免稅店面積達9000平方米，且24小時營業(yè)，許多品牌選擇這里作為免稅店專屬威士忌發(fā)布的地點，有非常好的單一麥芽威士忌和日本威士忌酒款可供選擇，對威士忌收藏愛好者而言絕對是好去處。

5.英國希思羅機場

希思羅機場骯廈免稅店中的威士忌種類齊全，而且物美價廉，非常暢銷，平均每7秒鐘就售出一瓶威士忌。更重要的是，機場航廈里還有威士忌專賣店World of Whiskies，這家店分布于機場的Terminal 2、4、5，該店的格蘭菲迪50年陳釀是鎮(zhèn)店之寶。這家商店除了專業(yè)的指導外，還可以找到一些國內比較難買到的酒款。

張倏翰

佳士得名酒部專家、拍賣師

2014年1月，蘇富比香港。麥卡倫酒廠的珍罕6升裝“M”以490萬港元戰(zhàn)交。麥卡倫請水晶生產商萊儷Lalique打造了4款特別定制的醒酒器，這款以古羅馬帝王君士坦丁的名字命名。

2015年10月，佳士得紐約拍了禁酒令以前生產的黑麥威士忌收藏，拍得32.4萬美元。由美洲最古老的蒸餾廠Overholt于1904、1912年生產，專門為梅隆家族定制的，一直藏于家族酒窖中。

2015年8月，邦瀚斯香港推出的一套完整的54瓶羽生撲克牌收藏最終以380萬港元成交。英國是傳統(tǒng)的威士忌拍賣市場，大概占全球威士忌拍賣成交額40%左右。愛丁堡、倫敦是威士忌拍賣的雙雄，格拉斯哥也經常會有珍品出現(xiàn)。歐洲大陸，威士忌拍賣以德國和意大利為主戰(zhàn)場。紐約是傳統(tǒng)的酒類交易中心，美洲本土如波本是當?shù)嘏膱龅奶厣蛷婍?。芝加哥、舊金山、洛杉磯也會有小規(guī)模的拍賣活動。香港是亞洲威士忌拍賣中心，日本威士忌拍賣是本地特色。日本和臺灣地區(qū)由于一級市場貨源充足，也有威士忌拍賣。

網絡的普及讓在線拍賣日漸增多。目前在線拍賣往往被視作撿漏淘寶的場所，拍品也主要以中低價位為主。

收藏看什么？

版本

除了生產商和裝瓶商，是否為限量版、特別版或紀念版，對威士忌的價格影響很大。這些版本產量低而稀有，同時也會采用品質更高的老年份基酒進行調配。

年份

威士忌的年份和葡萄酒的年份概念不同。對于葡萄酒，同一款酒不同年份價格差別可能有十倍。威士忌生產年份也很重要，但更重要的是灌裝時陳年年份和灌裝到現(xiàn)在經歷的總年數(shù)?！霸疥愒较恪笔钦麴s酒的特點，因此陳年時間的長短格外重要。

Tips

19世紀，為了便于航運，酒類飲料的生產和灌裝往往并不在同一地點。酒類飲料往往由橡木桶運輸，到達目的地后散裝銷售，或者由所謂的裝瓶商“Bottler”灌裝銷售。這就給了動歪心思的人造假的空間，以次充好的情況時有發(fā)生。20世紀初，波爾多的葡萄酒莊為了避免這一狀況對酒莊的名譽造成影響，逐漸采取酒莊灌裝的方式。到60年代，基本上各個產區(qū)的葡萄酒莊都采取了這一措施。而時至今日，酒商直接購買成桶的威士忌，陳年后自行灌裝依舊很常見。因此，同一款威士忌，裝瓶商版本價格稍微低一些。然而也有例外，意大利的Samaroli、GM等知名品牌就是反例。