年輕即是力量

甘露

前言：

倒春寒來襲，連帶著時裝圈也步入冰凍期，2016春夏巴黎高定時裝周上的Dior大秀因為創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons的離開，格外令人期待；而另一方面，據(jù)法新社報道，紐約時裝周的舉辦方-美國時裝設(shè)計協(xié)會（CFDA）宣布，將打破時尚界長達一個世紀(jì)以來辦時裝秀的老規(guī)矩，對紐約時裝周的舉辦日程做出重大調(diào)整，此舉在全球時尚界引起了軒然大波。只能說2016年開季的時裝周，實在是多事之春。

高定無門檻

Dior的高定秀場上依舊明星云集，人潮洶涌，Lucie Meier和兩名瑞士設(shè)計師Serge Ruffieux與Lucie Meier成為Dior設(shè)計團隊的負責(zé)人，這兩位負責(zé)人都還很年輕，與前創(chuàng)意總監(jiān)的相比，兩位年輕人手下的Dior的2016高定春裝系列更年輕，更溫和，更休閑，同時也更混亂。

Ruffieux在Raf就任時期擔(dān)任首席設(shè)計師，而Meier也在Dior工作數(shù)年，本次高定系列以“花園”為靈感，但不僅僅是園子里美好的花朵而是里面萬物生長的一切。很顯然，兩位年輕的創(chuàng)意者頂著巨大的壓力，所以不難理解，為何該季依然將各個時期Dior的設(shè)計特征都帶回了臺上，52套華服在New Look廓形基礎(chǔ)上，引入Verticale、Oblique、Nature、Sinueuse和Profilee等Christian Dior式時間線，雖然剎那間會讓人有了Prada的即視感，但Dior摩登女郎的理念和精神仍在。

相比看客們看熱鬧看好戲的心態(tài)，更多業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的是在奢侈品市場不斷萎縮的現(xiàn)在，高級定制時裝還有多少可看性和購買力？

“高級定制”（Haute Couture）是受法律嚴(yán)格保護的標(biāo)簽；僅有法國時裝公會指定的高級定制女裝設(shè)計品牌，才有資格在巴黎舉辦的高級定制時裝周上進行展示，而每年公會還將重審享有“高級定制”地位的公司名單。

盡管高定時裝價格高得嚇人，但忠實客戶總會在每年1月與7月從世界各地飛抵巴黎，朝圣這些品牌的高定時裝秀，因為高定市場競爭遠遠小于高級成衣。小企業(yè)能夠更快收回成本，在管理方面也相對輕松。大多數(shù)時候，時裝秀一結(jié)束之后就能馬上收到訂單，而近一兩年來，參與巴黎高定時裝周的，非法國本土的設(shè)計師也越來越多。本季高定時裝周日程上，法國設(shè)計師僅占全部設(shè)計師的38%。早年成名于街拍攝影的俄羅斯石油寡頭前妻Ulyana Sergeenko、中國設(shè)計師郭培、約旦裔加拿大設(shè)計師Rad Hourani、土耳其姐妹組合設(shè)計師Dice Kayek、生于敘利亞的Rami Al Ali，正合力改變高定時裝的面貌。因為越來越多的富豪客戶來自越來越多的國家和地區(qū)，他們熱愛時裝，品味大膽，當(dāng)高級定制變得越來越國際化、越來越容易得到、越來越能夠通過各種新的零售渠道進行分銷，其原本中意新興國家設(shè)計師的準(zhǔn)入門檻或許也將相應(yīng)提高，這反過來給這些設(shè)計師們提出了新的挑戰(zhàn)。

多元秀場

在高定時裝周之前，據(jù)法新社報道，紐約時裝周的舉辦方-美國時裝設(shè)計協(xié)會（CFDA）宣布，將打破時尚界長達一個世紀(jì)以來辦時裝秀的老規(guī)矩，對紐約時裝周的舉辦日程做出重大調(diào)整，此舉在全球時尚界引起了軒然大波。以往的紐約時裝周嚴(yán)格按照一年兩季（春夏季，秋冬季）的節(jié)奏舉辦，每次時裝周后，都要等上4～6個月，消費者才能在品牌門店里買到上次秀場展示的服裝。CFDA 斷言：在人們癡迷于“快時尚”的當(dāng)下，這種陳舊的時裝周體系已經(jīng)“破產(chǎn)”了！

CFDA的主管、著名時裝設(shè)計師 Diane von Furstenberg已經(jīng)委托咨詢公司對調(diào)整時裝周日程進行規(guī)劃，她曾告訴美國 WWD雜志，老的體制讓大眾等的不耐煩，卻給抄襲者以可乘之機，正好利用這“4～6個月”的空隙抄襲設(shè)計師作品，搶先上市。

此后CFDA 舉辦的時裝秀將只在新款時裝即將上架銷售的時候才舉行。同時，CFDA 表示，媒體和零售商仍享有優(yōu)先一睹新款系列的特權(quán)。

目前，傳統(tǒng)的時裝秀只有買手、記者和名流可以參加，入場一票難求。但von Furstenberg認為這樣的大型時尚類活動應(yīng)向公眾開放，成為一項大眾喜聞樂見的娛樂盛典。

目光轉(zhuǎn)向倫敦，數(shù)年來倫敦時裝周都游離在這兩種形式之間，每屆時裝周結(jié)束前都會舉辦一場“時裝周末”盛會，向公眾開放。

英國時裝委員會總監(jiān)Caroline Rush 介紹道，伴隨社交媒體的迅猛發(fā)展，時尚愛好者可以隨時在線觀看時裝秀，這一盛會的界限變得模糊。但盡管如此，她強調(diào)依然要確保設(shè)計師的利益，他們需要時裝周平臺獲得批發(fā)合作伙伴；媒體也同樣有機會優(yōu)先一睹為快。一直以來，各大時裝品牌都孜孜不倦地向大眾展示和推廣自己，除了T臺走秀外，品牌們早已開始絞盡腦汁變著花樣地招攬觀眾。

早在1984年巴黎時裝周上Thierry Mugler就以公開售票的方式讓成千上萬粉絲觀賞到了現(xiàn)場盛況。

近些年來，率先把握時代脈搏的時裝品牌們嗅到了社交網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)紅人在這個時代的先鋒地位，

面向年輕消費者的意大利時尚品牌 Versus Versace目前已直接在官網(wǎng)上發(fā)布了新款系列取代時裝秀。