汪曾祺先生在《食事》里說，“一個人的口味要寬一點(diǎn)、雜一點(diǎn)，‘南甜北咸東辣西酸，都去嘗嘗”。所以，在上海面館搬到昆明的1965年，那一碗撒著蔥花、飄著冬菜，架著大排的湯面成了昆明人爭相去品嘗的味道。

“不辣，帶點(diǎn)甜。”時至今日，回憶起當(dāng)年的那碗湯面，老昆明周鑑青的心頭還是微微一顫。

原先的上海面館在現(xiàn)在的東風(fēng)西路，藝術(shù)劇院附近。那是一個大約80、90平方米的大通間，廚房和店面一分兩半，壓面機(jī)就堂堂正正地放在廚房里，新鮮的面條就從那里出來。

店里整齊地放著二十多張木桌，墻上還掛著兩大幅油畫，一是上海外灘，一是上海街景，它們像在宣示，“看，我是血統(tǒng)純正的上海貨”。昆明人一撥一撥地來，從昆明城的東西南北來，他們坐在店里東看看、西瞅瞅，仿佛真要在這個面館里看出點(diǎn)上海的樣子來。

他們一邊吃面，一邊看著墻上的上海外灘，心里大概著，“要是我能去上海出差該多好。”隨即，再吃一口面，細(xì)細(xì)品嘗，“原來，上海的味道是這樣?！比ゲ涣松虾Ｔ趺崔k，吃一碗海派面吧，于是，在上世紀(jì)70、80年代，上海面館在昆明的東風(fēng)西路出盡了風(fēng)頭。

“一提起上海面館，沒有一個昆明人不知道的?！?周鑑青印象里，每次去上海面館吃面都要排隊(duì)，“站著，等上一撥人吃完你再坐下來吃?！蹦菚r是大鍋煮面，面條煮熟后，一次撈起來就分出十多碗，排隊(duì)的人一下子就抬光了。

對于昆明本地人來說，上海面館可能是一種“新口味”，而對于在昆明的上海人來說，上海面館就“家鄉(xiāng)味”。

在國家三線建設(shè)背景下的1966年，上千的上海人來到昆明支援昆明鋼鐵廠建設(shè)。因此，在距昆明數(shù)十公里的昆鋼廠里就出現(xiàn)了一種夾雜著上海話、昆明話、普通話的口音——“昆鋼話”。老昆明人記得，那時的周日，只要在上海面館門前的隊(duì)伍里聽見這種口音，就知道是昆鋼的人進(jìn)城了。

在還使用糧票的年代，大排面和餛飩一類的“葷食”只能偶爾解饞，但7、8分錢一碗的“陽春面”往往能為當(dāng)時的吃慣了米線的昆明人帶來滿滿的飽足感和幸福感。

“陽春面”是上海面館的招牌面，一碗清水面線撒上些許蔥花，湯汁清澈，回味悠長。

在上世紀(jì)90年代之前，上海面館里是看不見辣椒油的，吃慣了滇味的昆明人怎么辦呢？他們帶著辣椒面到上海面館吃面！現(xiàn)在細(xì)想，周鑑青認(rèn)為，當(dāng)時上海面館之所以能夠在昆明城火爆二三十年而不衰落，證明這不是一場刮之即走的“滬式風(fēng)潮”——以陽春面、大排面為代表的上海面館所帶來的飲食文化已經(jīng)與昆明城市文化交融在一起，成為昆明飲食體系中的一個重要分支。

1999年后，東風(fēng)西路街道改擴(kuò)建，上海面館不見了。昆明人悄悄按下了暫停鍵，把對上海面館的那份懷念裝裱好并束之高閣，等待有朝一日的解封。

湯、澆頭、面，甚至是青花鑲邊的碗，相互映襯，才決定了一碗面的格局。

4年之后，來云南上大學(xué)的山西人小孟偶然在小菜園發(fā)現(xiàn)了一家面館。店里的服務(wù)員統(tǒng)一身著白衣白帽，“老國營的年代感”吸引了他，他一次又一次地來，大排面、陽春面、蔥油拌面……終于到把店里的面條吃了一個遍，他開始記住了這家店的名字——上海面館。

畢業(yè)后的小孟，生活圈從那邊遷到了另一邊。關(guān)于小菜園上海面館的未來，他不得而知。

陳曉卿說，“關(guān)于食物的記憶總是綿長的?！彼?，懷念著某一種味道的人，總能在這個城市中與記憶里的味道相遇，一旦遇見，歡喜自來。包括周鑑青，包括小孟，包括和他們一樣和1965年上海面館有過交集的昆明人。

就是這么巧，位于南強(qiáng)街與護(hù)國路交叉口的這家上海面館，正為這群人找回了這份念想。

22㎡的小店當(dāng)然沒有上世紀(jì)60年代國營飯店的規(guī)模，但是“上海面館”四個大字能讓人聯(lián)想到當(dāng)年黑底金字的招牌。前不久，一對頭發(fā)花白的老夫妻走進(jìn)這家上海面館，他們說，想起了年輕時候去東風(fēng)西路排隊(duì)吃陽春面的場景。據(jù)當(dāng)時在場的店員回憶，老兩口點(diǎn)單、拍照、吃面，然后很滿足地離開。

從面相上看，地道的上海面，應(yīng)該透著一份精致，白的白，綠的綠，還有琥珀色的湯汁。

繁忙的城市中有一家?guī)е鴼v史印記的面館是多么有趣啊。像與一個多年未見的老朋友，在街角打了個照面，然后，那些美好的回憶包裹著你。endprint