楊聃

剛果的Sapeurs一族

“技術(shù)宅也需要一些東西來表達自己是一個很酷的人?！?h4>進化中的嚴肅著裝

早些年大面積高飽和度的印花在男裝體系里簡直“罪無可恕”，它頂多出現(xiàn)在T恤、沙灘褲或者度假襯衫上。如今連西裝也淪陷了。像電視信號測試基圖這樣夸張的圖案，搭配同系列領帶，成了時下最風靡的風格，反正美國脫口秀主持人吉米·坎摩爾這么穿了，還有湯姆·漢克斯。

這些看起來有點兒“不正經(jīng)”的西裝是荷蘭品牌OppoSuits推出的，三個創(chuàng)始人在2012年歐冠足球賽用2000套橙色西裝打開銷路，隨后倫敦奧運會上的米字旗西裝引發(fā)了更多人的關注。他們大客戶通常是足球隊、橄欖球隊及其球迷們?！拔覀儎?chuàng)造了一種鑒于時尚和新奇之間的西裝，它比一般的西服要酷，但也談不上時尚?！眲?chuàng)始人之一的茲維特對《Business Insider》說。

“毫無疑問，我們并沒有打算把它賣給朝九晚五的上班族，而是給那些不想穿得太嚴肅，或是想以某種風格去參加派對的人穿的?！庇行┨貏e款式，像是“吃豆人”（Pac-Man）游戲主題西裝和《星球大戰(zhàn)》聯(lián)名款授權(quán)，成了OppoSuits重要的優(yōu)勢。

OppoSuits病毒式的傳播終于讓無趣的男裝多了一種風格。無論是職業(yè)裝還是休閑裝，男裝的變化無非是增加或減少一粒紐扣、雙排扣變單排、換換襯衫的顏色、縮縮領帶寬度和褲長而已。如今，越來越多的色彩和花紋出現(xiàn)了。

突破保守的第一步嘗試往往是口袋巾，因為它在整體造型中所占的面積最小，“泡芙狀”的刺繡口袋巾已經(jīng)是最大限度的“主權(quán)宣告”模式了。

隨著西褲越來越收緊的布料，襪子成了第二個突破口。傳統(tǒng)的金科玉律是皮鞋、西褲配深色襪，只有邁克爾·杰克遜理直氣壯地穿白襪配黑鞋。現(xiàn)在看來，男性在花襪子這件事上的關注度逐漸趕超了女性。畢竟，73%的男性在所有的場合中都會穿襪子，而女性的比例僅是39%。

西裝革履和鮮艷花紋的襪子成了潮男標配。作家喬什·比爾曼是這樣理解的：“襪子之于男人就像貼身內(nèi)衣之于女人，只有他自己知道褲子下面藏著它。但當他走路的時候，不經(jīng)意地露出一點點線索讓別人可以瞥到里面的樣式?！?/p>

華爾街發(fā)起的名為“星期五之襪子”（Friday Socks）的運動，號召金融男們在周五穿上鮮艷的襪子去上班。硅谷的技術(shù)男同樣如此，初創(chuàng)投資公司Homebrew的創(chuàng)始人亨特·沃克甚至將色彩鮮艷的襪子比作科技產(chǎn)業(yè)的“黑幫符號”。對此，一個專做有趣襪子公司的創(chuàng)始人評價道：“技術(shù)宅也需要一些東西來表達自己是一個很酷的人?！?/p>

如此看來，難怪Millennial系列襪子會那么火，其設計的特點在于襪子的正面是一個個灰色、黑色和棕色的色塊，以便和西裝或者其他商務正裝搭配，但襪子的側(cè)面和背面則調(diào)皮地使用了綠色、紅色、黃色以及斑點的設計。從正面看是穿去上班，從背面看像是穿著去派對。就像瑞克·歐文斯所說的：“最成功的男性時尚是在保守中點綴一絲反叛?！?/p>

終于，這種個性的表達從細小的配飾蔓延到了以嚴肅著稱的西裝之上。要知道，時尚作家克里斯多?！げ祭镤祝–hristopher Breward）曾研究過“西裝進化論”，自它在1860年左右的維多利亞時代誕生之日起，其設計和剪裁的變化屈指可數(shù)。

愛德華七世風格西裝是優(yōu)雅的代表，這種風格曾經(jīng)在20世紀40年代末期到50年代早期被整個倫敦的上流住宅梅菲爾區(qū)所青睞。它所強調(diào)的是西服的收腰效果，并輔之以天鵝絨衣領和刺繡西裝背心。搭配一頂圓頂硬禮帽、一雙锃亮的皮鞋、一把雨傘，就成了這種英倫紳士的范本《王牌特工》里科林·費斯飾演的哈里·哈特。這種傳統(tǒng)的西服制作工藝，大約需要四大工序、300余道小工序，靠使用襯布來構(gòu)筑它的“骨架”和“脊梁”。

20世紀70年代，日本設計師提供了“中西合璧”的設計方案，高田賢三、川久保玲、山本耀司，他們用解構(gòu)的方式把西裝變成了休閑風格，這與一本正經(jīng)的英國裁縫街剛好相反。到了80年代，喬治·阿瑪尼改變了肩膀部分傾斜的設計，自肩部以下呈褶绔狀，使曲線更加柔和，同時改低了紐扣的高度，采用了更輕盈的面料。改裝后的西裝多了幾分“妖嬈”，理查·基爾在《美國舞男》中扮演的朱利安就是范例。

當然還有像鎧甲一樣緊裹身體的迪奧黑色貼身西裝，有人這樣評價它：“要是你的身材有一點點不夠挺拔就別想穿進這衣服。甚至在穿的時候也必須做深呼吸，否則就會看起來不對勁。”卡爾·拉格斐就是迪奧西裝的愛好者，據(jù)說他著名的減肥事件背后的動機除了健康的考慮，也是為了把自己塞進去。

德賴斯·范諾頓男裝

多些隨性，甚至是丑陋

去年圣羅蘭的秋季男裝走秀上，西裝的數(shù)量只有3套;葆蝶家有5套，愛馬仕和菲拉格慕各有4套，博柏利只有1套。傳統(tǒng)剪裁的款式在T臺基本消失了。根據(jù)歐睿的市場調(diào)研報告，2015年美國的西裝銷量下滑2%，這種下滑態(tài)勢已經(jīng)持續(xù)3年了。

《華爾街日報》此前的一篇文章提到，摩根大通、普華永道等金融機構(gòu)正在改變公司嚴格的西服政策。模糊的界線讓相對有趣的“類西裝”市場逐步擴大。設計師們從廓形、細節(jié)、面料等方面思考，試圖解決西裝過于嚴肅的形象問題。再高冷的品牌也無法古板下去了，秀場上穿著Joseph Abboud姿態(tài)隨意的男模，布里奧尼的閃亮搖滾套裝，以及巴黎世家超大廓形的男士造型都在試圖跟無聊撇清關系。

2010年《華盛頓郵報》曾經(jīng)報道過這樣的場景：一個黯淡的午后，一輛栗色的奔馳車急速停止，讓空氣中的沉悶氣氛有了一絲動態(tài)。這時從上面走下來一群穿著時尚的年輕人，他們身上噴著古龍水，身上的衣服展示著各種各樣的潮流。臺球廳一位打球者高喊：“標簽！標簽！請展示你們的標簽！”其中一名叫作猶可達·邦吉的20歲年輕人一邊像著名搖滾巨星米克·賈格爾那樣高視闊步地走著，一邊指向自己萊茵石皮帶扣，口里說著：“范思哲，看清楚了，這是范思哲品牌的皮帶！”

另一個報道中提到的人物是路約盧，一個工科學生，以銷售DVD為生，居住在一間搖搖欲墜的兩層樓的店鋪里面，既沒有自來水也沒有電，平時就睡在臥室地上的一張席子上。但在路約盧臥室裂開的墻壁上，掛著一套黑色的“杜嘉班納”品牌西服。他表示，有時，他在巴黎和布魯塞爾的親戚會給他寄送衣服，有時他會去路邊的服裝市場購買，或者從時尚愛好者那里借來用。他打開衣箱，從中取出一件長長的黑色山本耀司品牌外套，上面有各種各樣的拉鏈和扣子，他眼睛發(fā)光地說：“這正是我一生要奮斗的東西?！?/p>

這些人被稱作“Sapeurs一族”——極度信仰高級時裝。因為把西裝玩出了復古時尚風，他們也被列入了《西裝：形式，功能和風格》一書中。他們的標配是錐形褲、翻毛皮鞋、修剪整齊的頭發(fā)，再加一頂斜紋軟呢帽，重點是不管優(yōu)雅與否，都要瀟灑隨性。

正是跟Sapeurs如出一轍的心態(tài)，讓T臺上多了很多難以理解的現(xiàn)象，比如“西太后”薇薇安·韋斯特伍德把街邊礦泉水瓶撿來給模特做鞋子;克雷格·格林把模特裝扮成衣服掛，整場秀都沒看到男模一張完整的臉;川久保玲的2017秋冬秀上，模特穿著異型膨脹的黑心棉，頭飾像極了鋼絲清潔球兒……隨性，甚至是丑陋代替美，成了時尚的常態(tài)。

各類派對上花襪子成了暗號

剛剛結(jié)束的巴黎男裝周上，設計師德賴斯·范諾頓想要探索在男裝的色彩實驗上能走到多遠，其中包括了：意大利蛋糊的金黃色、樹皮般的栗色、藍龍般的鈷藍色以及琥珀沙色等等。于是你會發(fā)現(xiàn)模特的氣質(zhì)、設計的細枝末節(jié)和色彩組合都很奇怪。丑突然變成了一個難以定義的概念，尤其對于時尚來說，潮流趨勢和社交網(wǎng)絡的熱點一樣轉(zhuǎn)瞬即逝。

引用文化評論家斯蒂芬·貝利在《丑：萬物之美學》一書中的觀點：丑通常被認為是美的對立面，然而，當美在歷史上被仔細審視過后，丑卻從未得到過同樣的對待。它會隨著文化觀念的變化而變化，而文化觀念又隨著時間而改變。我并不想被禁錮在相對主義的概念里，事實上，越是想去探究丑，越會發(fā)現(xiàn)它的難以捉摸。時裝設計師們似乎深有同感，就像德賴斯·范諾頓曾說過的那樣：“沒有什么比美更無聊的了，我更傾向那些丑的，讓人意外的東西?！?