鐘和晏

Delpozo在創(chuàng)新和手工藝之間保持著平衡，既和高級時裝一樣注重細節(jié)和手工技術，又混合了當代新鮮的審美。

從建筑師轉向時裝設計師是不常見的經歷，西班牙時裝品牌Delpozo的創(chuàng)意總監(jiān)何塞·馮特（Josep Font）就曾經這樣改變了自己的職業(yè)軌跡。盡管如此，他的建筑背景總是可以從他高度結構化的服飾中被辨認出來，它們似乎存在于通常的服裝構造之外：膨脹、彎曲、弧線，突然地下降或者凸起，顯然不畏懼對空間的占據。這種雕塑般的特征與童話般的色彩混合在一起，已經是Delpozo設計的明顯特征。

馮特喜歡不尋常的配對。他在巴黎首演的Delpozo2017早秋系列，就是巴西建筑師奧斯卡·尼邁耶（Oscar Niemeyer）的建筑與18世紀英國藝術家瑪麗·德拉尼（Mary Delany）花卉主題拼貼畫的混合。尼邁耶建筑感性的曲線出現在一件黑白針織毛衣的拼接線條或者一件彩色毛衣的全圓形袖口上，以此來逃避時裝構造單調的直線，象牙色束腰夾克和燈罩形狀的裙子是對體量的研究結果，立體的蝴蝶結從連衣裙的側面生長出來。

端莊嫻雅的女性氣質貫穿于Delpozo 2017假日系列

三維花葉形狀的裝飾以及彩色嵌花圖案顯然受到德拉尼植物拼貼畫的啟發(fā)，在這里，馮特探索了造型與植物線條的融合。用一塊單一的面料將袖子向內打褶形成優(yōu)美的圓弧形，或者在一件針織毛衣上將不同的色塊拼接在一起構成抽象的花瓣圖案，色彩范圍從寶石紅色、深綠色、海洋藍色轉向中性色調。

更早一些的Delpozo2017春夏系列，顯而易見的藝術參考來自西班牙19世紀印象派畫家華金·索羅拉（Joaquín Sorolla）和美國當代藝術家蘇·薩尼·帕克（Soo Sunny Park）。擅長肖像和風景的索羅拉繪畫是印象派的變種，他的室外畫生動地描繪了瓦倫西亞陽光明媚的海岸，2017春夏系列的第一套開幕服裝的深藍灰色就是借自著名的“索羅拉藍色”。

蘇·薩尼·帕克是以抽象形式的鏡像裝置作品聞名，波浪起伏、反轉扭曲的裝置捕捉著光線，通過反射和折射探索光影的本質。馮特把這種光影閃爍的效果用于他的服裝上，比如發(fā)光的藍色亮片點綴著一件白色泡泡紗連衣裙，像是翩翩蝴蝶的短暫停留。

Delpozo2017早秋系列的靈感來自巴西建筑師奧斯卡·尼邁耶的建筑與18世紀英國藝術家瑪麗·德拉尼的花卉主題拼貼畫

Delpozo的歷史始于1974年成立的一家馬德里服飾精品店，創(chuàng)始人杰西·德爾·波佐（Jesus del Pozo）從男裝開始制作自己的設計，后來加入了女裝、婚紗和香水等系列。雖然Delpozo逐漸發(fā)展成西班牙家喻戶曉的品牌，但是直到德爾·波佐2011年去世前，他始終未能在西班牙境外復制相似的成功。

2012年，西班牙Perfumes y Dise？o公司收購了Delpozo，試圖將它轉變?yōu)閲H性的奢侈品牌，他們找到了當時45歲的馮特，請他復興這個知名度僅限于西班牙的傳統(tǒng)時裝屋。那時候，馮特已經在巴塞羅那擁有了自己的同名品牌，系列在巴黎、米蘭、馬德里和東京等時裝周上展出。

馮特承認，起初他對Delpozo的任命有所保留：“我不想留在西班牙，我想去巴黎，因為西班牙沒有倫敦或巴黎那種時尚文化。但項目本身很有趣，這是品牌的重新塑造，他們給予我完全的自由，讓我把我的當代觀念帶入高級時裝?！?/p>

成為創(chuàng)意總監(jiān)之后，馮特的第一個重要舉措是努力讓Delpozo擠入紐約時裝周的時間表，來表明它的當代性和國際意圖。從那時起，由于馮特非同尋常的設計風格，Delpozo開始贏得時尚圈越來越多的關注。

它的成衣系列被稱為半高級時裝，既像高級時裝一樣注重細節(jié)和手工技術，又混合了當代新鮮的審美，在創(chuàng)新和手工藝之間保持著平衡。除了朱麗安·摩爾、凱拉·奈特莉、凱特·布蘭切特等明星支持者，對它青睞有加的還有一些全球知名的零售商，包括倫敦的Browns、紐約的Bergdorf Goodman以及奢侈品網絡零售商Net-a-Porter等。

9月初，上海百聯集團在徐家匯東方商廈開幕了它的第一家精品集合買手店the bálancing，一個集中了89個國際女裝品牌、62個男裝品牌以及26個家居與生活方式品牌的新型消費空間。Delpozo就是the bálancing首批合作的女裝品牌之一。在它的陳列區(qū)，從黑色羊毛外套和紫色短上衣上可以看到馮特標志性的簡約輪廓和突出線條，夸張的繭形袖與后背連成一體，寬大的毛呢斜邊闊腿褲是艷麗的玫瑰紅色，藍黑撞色的折紙風格抽象花葉圖案盛開在一件裸色禮服裙上。

去年6月份，Delpozo曾在紐約發(fā)布了它的第一個2017假日系列，有一種端莊嫻雅的女性氣質貫穿著35套服裝。這一次，是擅長用現成工業(yè)品構造金屬雕塑的英國抽象雕塑家安東尼·卡羅（Anthony Caro），誘惑著馮特用他的面料進行各種立體旋轉和有機裝飾。長及腳踝的淡金色提花大衣上點綴著糖果色的酒椰纖維刺繡，蛋青色蟬翼紗上衣呈現一種輕薄朦朧的效果。除此之外，出于法國導演喬治·梅里愛（Georges Méliès）的名作《月球之旅》中對天空和海洋的迷戀，分別產生了各種各樣的星星印花、俏皮花朵以及魚兒刺繡，梅里愛的無聲電影幻想世界就這樣被轉譯成了一個色彩斑斕的服裝系列。endprint

建筑讓我對服裝的比例、形狀和體量有了更深入的洞察

三聯生活周刊：你在大學學習的是建筑專業(yè)，為什么從建筑師轉到時裝設計師生涯？

馮特：當初我入學加泰羅尼亞理工大學建筑系，是因為建筑是一門傳統(tǒng)而經典的學科。不過，我從小就對時裝感興趣，對不同的造型、色彩和面料感興趣，經常通過改變現成的衣服找到自己的審美。建筑最吸引我的是它的結構元素和審美，但是當我進入建筑系之后，發(fā)現它并不如我所期望的那么有創(chuàng)意，更多是關于數字和計算。所以，在畢業(yè)前一年，我開始同時在巴塞羅那的FD Moda學院學習時裝和紙樣設計課程了。

三聯生活周刊：即使如此，從你的時裝設計中可以清晰地看到這種建筑學習的背景。

馮特：是的，建筑方面的培訓讓我獲益匪淺，它使我對服裝的比例、形狀和體量有了更深入的洞察。就像一座建筑一樣，我的每個系列都有一個整體的想法，即使每件服裝有自己的比例，整個系列必須是平衡的。

三聯生活周刊：你又是從哪里學到制作高級時裝的技術？

馮特：我一直非常喜歡西班牙服裝的傳統(tǒng)工藝，極其注重細節(jié)，并用精巧的技術制作美麗的作品。佩德羅·羅德里格斯（Pedro Rodriguez）和克里斯托爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）這兩位傳奇的20世紀西班牙高級時裝設計師是我的主要參考，他們給我很多啟發(fā)。從2007年起，我有幸受巴黎時裝工會邀請，連續(xù)四次在巴黎高級時裝周上展示定制系列，在那里我真正了解和學習了高級時裝的傳統(tǒng)和技術。

三聯生活周刊：Delpozo采用一種混合成衣和高級時裝的獨特模式，具體來說這種模式是什么呢？

馮特：Delpozo可以說是一個半高級時裝品牌，雖然采用與高級時裝相關的傳統(tǒng)手工藝，但服裝并不是定制的。我們在制作過程中擁抱高級時裝的技術——面料、細節(jié)以及手工工坊的制作過程等，不過與高級時裝不同之處在于，我們把它轉化成生產訂單。

三聯生活周刊：它們都是在西班牙生產的？

馮特：我們所有的制作都是在西班牙，事實上，如今很難找到高水準的技師，越來越少的人能夠直接在人臺進行紙樣設計和立體裁剪。好在我們現在有來自勒薩日（Maison Lesage，目前由Chanel擁有的傳奇刺繡工坊）的技師，他們是刺繡團隊的一部分，為我們帶來勒薩日的傳統(tǒng)并嘗試教給新一代。

三聯生活周刊：每一季的Delpozo時裝發(fā)布，通常你的設計過程是怎樣的？

馮特：我總是傾向于從自然、藝術和建筑或任何引起我興趣的事情上得到啟發(fā)，每一季的設計出發(fā)點可能是我參觀過的一個近期展覽、一次旅行、一本讀過的書等，同時會有好幾個想法在我腦海里盤旋。然后，我和我的團隊更深入地研究這些概念或元素，一些重點開始浮現出來。我嘗試融合它們，以一種意想不到的方式將它們結合在一起，變成可穿戴的服飾。最終我們進入色彩、形狀、紋理和面料的大型研究階段，制作出新的系列。

三聯生活周刊：Delpozo服裝別具一格的色彩使用又是怎樣產生的？

馮特：色彩對我來說非常重要，它也有助于創(chuàng)建視覺體積和身份元素。每開始一個新的系列，我們都會進行色彩研究。比如2015春夏系列，我們借用了德國藝術家約瑟夫·阿爾伯斯（Josef Albers）的“色彩互動”理論作為靈感。我們將這個概念與圖形色調應用于部分系列中，結果產生出非同尋常的色塊，很難界定一種顏色的開始和另一種顏色的結束。我喜歡以意想不到的方式使用不同顏色，比如混合黃色和粉紅色，有時候我的秋冬系列比春夏系列具有更多、更明亮的色彩。endprint