楊聃

在對于體形極度苛刻的文化中，允許人們承認自己無論穿多大號衣服都能健康、美麗，是一件意義重大的事。然而最好的解決方案是多樣性。

矯枉過正

9月初的紐約時裝周剛要開幕就被另一個新聞先聲奪人了：法國奢侈品集團LVMH和開云（Kering）承諾停止在T臺和廣告中聘用過瘦和未成年模特。換言之，這兩家奢侈品集團旗下的路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Christian Dior）、馬克·雅克布（Marc Jacobs）、巴黎世家（Balenciaga）、圣羅蘭（Saint Lauren）、古馳（Gucci）等品牌，都將加入這一陣營。

在LVMH和開云簽署的倡議文件中明確規(guī)定了“過瘦”的女性模特標準為美國尺碼0號（相當于法國尺碼32號或者英國尺碼4號）及以下，同時模特們需要在開工前6個月出示有效的健康證明。文件還禁止了16歲以下的模特參與成人造型的走秀或者拍攝。年齡在16周歲至18周歲的模特也將受到更多具體的限制，例如在晚上11點至次日早上6點這一時段不得安排工作，以及外宿工作中必須有家長或監(jiān)護人陪同。

《Vogue》大片試圖呈現美的多樣性

“這份文件將適用于全球，它充分體現了我們對于模特過瘦及低齡化問題的關心、憂慮與責任?！盠VMH及開云在發(fā)布的一份聯合聲明中寫道，并希望越來越多的品牌能夠效仿。事實上，針對時尚界模特低齡化及過度消瘦的批評由來已久。上世紀80年代15歲的波姬·小絲（Brook Shields）在CK廣告片里性感地宣稱：“我和Calvin之間什么也容不下?！?0年代超模凱特·摩斯在T臺和廣告片中帶紅過骨瘦嶙峋，甚至是“海洛因時尚”。這么多年過去了，時尚還在被類似的問題詬病。

記得因為厭食癥去世的法國模特伊莎貝拉·卡羅（Isabelle Caro），12歲進入模特行業(yè)，后因為節(jié)食患上了厭食癥。攝影師奧利維耶托·托斯卡尼（Oliviero Toscani）在為時尚品牌Nolita拍攝的廣告中記錄了形如枯槁的她，當時身高1.65米的卡羅體重僅有不到30公斤。這則“對厭食癥說不”的廣告在2007年米蘭時裝周上一推出就登上了報紙和戶外廣告的顯著位置。2010年，28歲的卡羅去世了，這令時尚行業(yè)開始反思啟用過瘦模特對行業(yè)以及青少年的影響。

2014年年底，法國通過了法案，規(guī)定其從業(yè)的模特必須提供醫(yī)生開具的“身體質量指數”（Body Mass Index）來證明適合從事模特工作。所謂的身體質量指數是國際上認可的體型衡量標準，通常使用體重（公斤）除以身高（米）的平方，所得結果在18.5至25之間為健康，低于18為過輕，低于17則被視為營養(yǎng)不良。然而，以身體質量指數為標準在行業(yè)中并非先例，西班牙早就禁止了指數小于18的模特;2012年以色列禁止模特公司雇用指數小于18.5的模特;意大利雖然沒有明文規(guī)定，但是知名的模特經紀公司也拒絕雇用指數小于18.5的模特。

“維多利亞的秘密”的模特以完美身材自居

目前法國模特平均的身材是身高1.75米、體重50公斤、身體質量指數為16。因為法國模特公司的集體抗議，法案中并沒有明確指出模特最低的指數標準，只是要求16歲及以下的模特在常規(guī)體檢中測試健康程度;而16歲以上的模特必須有勞工醫(yī)生開的證明，根據體重、年齡和體型判斷其是否健康，是否患有厭食癥或營養(yǎng)不良，通常健康證明在兩年內有效。

不僅如此，法國的這項法案還指出，任何商業(yè)圖片如果對模特外形進行了修圖處理，無論是變胖或者變瘦，只要與現實不符都要配有“此圖經修改”的標注，如有違反將面臨3.75萬歐元的罰款。法國衛(wèi)生部認為年輕人通常缺乏足夠的判斷力和認知，長期面對那些“有示范意義卻又不符合實際”的模特圖片，會產生自我貶低的情緒，也會影響對自身身材的錯誤判斷，間接影響正常飲食和健康。有數據顯示，目前法國在15至24歲的年輕人中，進食障礙是排在車禍之后導致死亡的第二大因素，而患有厭食癥的年輕人里90%是女性，難怪他們如此大張旗鼓。

面對此次兩大奢侈品集團的動議，業(yè)界的反饋也是褒貶不一。有人高呼時尚行業(yè)終于開始在乎顧客們的感受了。模特和草根評論家等“弱勢”群體通過社交媒體的發(fā)聲讓這件存在了十幾年的“常態(tài)”被正視，他們認為這份倡議文件將終結讓那些原本已經很瘦的女人繼續(xù)餓自己的理由。

然而，作為被保護方的模特們卻并沒有欣然接受這份好意，畢竟就是有一群天生吃不胖的人啊?！耙驗槟闶?號所以不能走秀，跟因為你是16號所以不能做模特，有什么本質上的區(qū)別？”模特杰米·金（Jaime King）反問道。

同時，突如其來的聲明讓很多0號模特喪失了工作機會，經紀公司只會對客戶的要求照單全收，并不會關心那些被“塑造”成0號的模特如何過渡這段時期。如此熱鬧的關注一圈下來讓人差點忘了引發(fā)這一切的厭食癥是種“與心理因素相關的生理障礙”，并不完全是因為感染了“時尚病毒”。

可見的多樣性

在《如何消除現代厭食癥》（How to Disappear Completely：On Modern Anorexia）一書的作者凱爾西·奧斯古德（Kelsey Osgood）看來，單純地禁止一部分人不見得是最佳解決方案，要想“撥亂反正”應該增加其他身材類型的比例而非杜絕任何一種。endprint

多年前，“老佛爺”卡爾·拉格斐曾對阿黛爾的身材作過一番評價，幾經媒體斷章取義后廣為流傳的只剩下“有點肥”（a little too fat）這么半句話了。有點女權主義的美國搖滾朋克樂隊“The Gossip”的主唱貝絲·迪托（Beth Ditto）特意為阿黛爾打抱不平，大概意思是卡爾·拉格斐自己也當過胖子啊，公眾給了他太多權力，盡管他能創(chuàng)造時尚和藝術，但不代表他的每句話都對。同樣屬于大碼的迪托一向對自己的身材毫不遮掩，讓·保羅·高緹耶曾在時裝周上為她制作過20碼的服裝走秀。

“胖子在時裝界從沒有得到過應有的尊重?！?4歲的紐約時裝博主薩拉·康利（Sarah Conley）曾抱怨說，“那些大尺碼的衣服常常被胡亂堆放在孕婦裝和過季打折區(qū)域附近，甚至為了給當季衣服騰出空間而被挪來挪去。”事實上，現實生活里絕大部分消費者穿著4到8號的服裝，甚至還有一些是需要穿14號及以上尺碼的女人們。一味強調身材上的完美很容易引發(fā)眾怒，比如內衣品牌“維多利亞的秘密”。

英國曾有1.6萬人在changer.org上簽名抵制“維秘”，因為被其“完美身材”的營銷項目惹惱了。畫面中10名長發(fā)、高挑、腿長、苗條的模特穿著維多利亞的內衣一字排開，下面配上了“The Perfect Body”（完美身材）字樣。為了表達對這則廣告的不滿，反對者們在推特上創(chuàng)建了一個名為#iamperfect的標簽，號召大家上傳各種照片，以表達他們認為胖的、瘦的、高的、矮的，甚至是殘疾的身體都可以是美的。

從2011年起，人們似乎更崇尚自然了。原本在商場櫥窗里最常見的女性模特尺寸是高1.8米、胸圍34B、腰圍61至64厘米、臀圍91厘米，為英國多家大型服裝連鎖品牌供貨的Displaysense公司表示，近年來大碼櫥窗模特的訂單有16%的增長，有段時間甚至供不應求。不僅如此，高街時尚品牌店中也出現了更多代表不同種族的假模特。

亞伯大學心理學系教授莎拉·瑞雷（Sarah Riley）就這個現象做過研究，發(fā)現人們希望看到更多和自己類似的模特?！皬V告對于人們欣賞什么的認知與人們的真實想法之間產生了偏差?！彼龑BC說，“在對于體形極度苛刻的文化中，允許人們承認自己無論穿多大號衣服都能健康、美麗，是一件意義重大的事?！?/p>

事實上，時尚一直在嘗試它的多樣性，不只是身材，可見的變化還有膚色。2016年年初的紐約時裝周上，YEEZY辦了一場盛大的秀，所有模特無一例外都是有色人種。雖然有人嘲諷那場大秀為“難民”營，但在已經有了維羅妮卡·韋伯、格雷斯·瓊斯、伊曼、納奧米·坎貝爾、華莉絲·迪里等打破種族障礙的黑人模特后，有色模特正在融入主流。

去年9月一個印有“black models matter”（黑人模特很重要）的包包被時裝周上的街拍攝影師捕捉了下來，它的創(chuàng)作者就是照片中背著包包的印第安納波利斯女孩阿什利·丘（Ashley B.Chew），一個模特，因為膚色的問題，在試鏡后被拒絕了。這張圖片很快風靡開來，被社交網絡和各大媒體報道，阿什利·丘也得到了業(yè)內知名人士的聲援。僅在一年之后，此次紐約時裝周上幾乎每場都有至少一位有色模特，《W》雜志驚呼這是空前的“政治正確”。的確，連英國版《Vogue》都迎來了首位黑人男主編愛德華·恩尼弗（Edward Enninful），誰還能質疑有色人種在時尚界的地位呢？

如此說來，時尚真的那么需要0號模特離開T臺嗎？endprint