周曉菲

很多年前，一個暮春的下午，風和日麗。美食家沈宏非坐在上海淮海路上專門做蘇式湯面的“滄浪亭”里，沉醉于一碗“刀魚汁面”，根據(jù)他的描述，這碗面清湯寡水，不見任何特色，但是豐腴鮮美，鮮得讓人一輩子都忘不掉。

從立春時節(jié)烙春餅的咬春活動就開始了，春天的食物便接踵而至。雖然刀魚遠離我們千里之外，但我們身邊春的氣息早已撲面而來。

蘭州幾乎沒有春雨，那些新鮮萌發(fā)如瑪瑙翡翠一般的香椿芽兒，一到時節(jié)，也會艱難地從樹干里迸發(fā)出來，掛上技頭。紫香椿色深而香氣厚重，綠香椿色淺而香氣清新。因它含有獨特的芳香質——香椿素，使香椿也和榴蓮一樣，愛的人愛到骨子里，嫌的人無論如何也接受不了這種氣味。香椿和豆腐是絕佳搭配，豆腐無味而香椿濃郁，搭在一起是一種絕妙的互補，十分誘人。

春風吹過，田間的薺菜也會鉆出來了。帶著鋸齒的翠綠薺菜在每年的三四月間最為鮮嫩，可以清炒、做湯，剁碎做餡，則更能彰顯薺菜的小清新氣質。買一塊三肥七瘦的大肉，放上幾只鮮蝦，先用手工剁成肉糜，接著加入雞蛋，然后放入鹽、糖、蠔油、胡椒粉，再加入剁碎的薺菜，包成餛飩，餛飩皮薄如紙、皺如紗，里面的內(nèi)容清晰可見，白的肉、紅的蝦、綠的菜，一口咬下去，你就會覺得蘇東坡稱贊它“天然之珍，雖小甘于五味，而有味外之美”這話說得有多么到位。

最有文化內(nèi)涵的是豌豆苗。《詩經(jīng)·采薇》里有“采薇采薇，薇亦作止”，“薇”就是豌豆苗的古稱，因為有叔齊、伯夷的典故，使它天生帶上了清高隱逸的氣質。蘭州市場上的豌豆苗多來自四川，春日初生的豌豆苗莖枝細軟如絲，葉片則好似尚未豐滿的羽翼，口感帶一絲生澀卻溫柔纏綿。蘭州雁灘安居小區(qū)里有一家四川餐館，做的一道煎蛋豌豆尖湯，是我?guī)熜中づd吉的最愛，他是四川人，豌豆尖的清香也許會讓他想起許多往事。

春韭也是一種春天的滋味。杜甫說“夜雨剪春韭”，聽到外面下了一夜雨，早上起來，就急不可待地去割上一把經(jīng)過春雨沐浴過的新韭，回來炒著吃，看著杜甫的這種吃貨作派就讓人很陶醉。韭菜常有，而春韭不常有。況且這年頭，在四季常青的蔬菜大棚里，韭菜在輪回生長，我們再也搞不清哪道是頭茬，哪道是二茬。能吃到春韭，是一種奢侈。有一年春天，我在什川的梨園看到園主種了一畦韭菜，剛剛長到20厘米左右，頭是五彩的，正好符合“頭茬韭，斑鳩頭”的特質，于是便央求園主讓我摘一點。沒有工具，我用手一根一根地掐了一小把，興高采烈地回到家，切碎，與雞蛋攪勻，只放一點點鹽，做成了一道韭菜炒雞蛋，嘗一口，細嫩鮮美，是一種迷人的童年的味道。

春筍雪菜肉糜

原料：

春筍兩只 、肉二兩、雪里蕻一小把、干辣椒少許（喜歡辣的多些，不吃辣也可不放）

做法：

1.春筍切碎（0.5厘米見方）、肉剁成肉泥、雪里蕻泡好去鹽后也切0.5厘米長短，干辣椒切碎；

2.起油鍋，加姜末下肉糜煸炒，待肉糜變色后，加少許料酒；

3.加入春筍、雪里蕻、干椒與肉泥同炒，待炒出干香味，加鹽、生抽就可以出鍋了。

春筍雪菜肉糜是一道極普通的南方家常菜，因為是季節(jié)菜，前后也就能吃一個多月，所以顯得彌足珍貴。