□周月城 浙江理工大學(xué)服裝學(xué)院

一、補(bǔ)子

“補(bǔ)子”是明清時(shí)期用于區(qū)別文武官員與官位品級(jí)的服飾圖案，文官一品仙鶴、二品錦雞、三品孔雀、四品云雁、五品白鷴、六品鷺鷥、七品鸂鶒、八品黃鸝。武官一品麒麟、二品獅子、三品豹、四品虎、五品熊羆、六品彪、七品八品犀牛、九品海馬。

二、影視服飾——《那年花開月正圓》與《花樣年華》

《那年花開月正圓》劇中，洋務(wù)運(yùn)動(dòng)擁護(hù)者趙白石官服上的補(bǔ)子圖案反映了他從官生涯的起起落落，從七品縣官到四品知府到七品縣官再到二品巡撫。補(bǔ)子的圖案樣式分別有鸂鶒、云雁、錦雞。因此，筆者從這三種主體紋樣（鳥紋）、基本紋樣（太陽(yáng)紋、云紋、水紋和湖石紋）、八寶紋樣（壽桃、牡丹、靈芝等）與邊飾紋樣（回紋、卷草紋、花紋等）進(jìn)行運(yùn)用設(shè)計(jì)。

電影《花樣年華》的歷史背景是繼《那年花開月正圓》歷史背景之后的新中國(guó)成立初期，全世界所有國(guó)家的經(jīng)濟(jì)都需要增長(zhǎng)。拋開歷史背景，表上看這兩部影視劇似乎沒(méi)有直接的聯(lián)系，但是從服裝的角度去看，旗袍與襖裙在服裝結(jié)構(gòu)上確有諸多相似之處，如盤扣、門襟與豎領(lǐng)的設(shè)計(jì)。

三、明清官服章補(bǔ)的工藝和審美

補(bǔ)子廣泛存在于明清時(shí)期。不同時(shí)期補(bǔ)子的本質(zhì)功能屬性并無(wú)太多差異，只是在圖案和紋樣上有些許的變動(dòng)。由于本文是闡述補(bǔ)子在服飾設(shè)計(jì)中的運(yùn)用，因此筆者希望通過(guò)對(duì)于不同時(shí)期的補(bǔ)子圖案與紋樣的比較，提取較為符合當(dāng)下消費(fèi)者的審美情趣的元素后進(jìn)行再設(shè)計(jì)，并與當(dāng)下的流行趨勢(shì)相結(jié)合。

（一）明清時(shí)期補(bǔ)紋的差異

以電視劇《那年花開月正圓》中趙白石四品文官云雁補(bǔ)子為例，云雁威水禽，足部應(yīng)有蹼。單補(bǔ)子紋樣將這一特征弱化為爪狀；體表羽毛以兩條一組的短線條予以概括，這是云雁補(bǔ)紋的重要特征。如圖1所示，根據(jù)《大明會(huì)典》記載，明朝時(shí)期的補(bǔ)紋的主體紋樣大多由兩只或兩只以上的禽類為中心紋樣；到了清朝，根據(jù)《大清會(huì)典圖》記載，清朝時(shí)期的補(bǔ)紋主題以單只禽類為中心紋樣，呈現(xiàn)出符號(hào)化的趨勢(shì)，如文官使用的禽類紋樣，多數(shù)為單腿獨(dú)立，一腿微曲，雙翅展開，即便是蹼類動(dòng)物，其腳部特征也一概弱化。除此之外，明朝時(shí)期的補(bǔ)紋注重寫實(shí)，而清朝時(shí)期，西方外來(lái)文化的涌入，先進(jìn)工業(yè)設(shè)備與紡織品織造技術(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，紡織品在數(shù)量與質(zhì)量上也有極大的發(fā)展進(jìn)步，因此清朝時(shí)期的補(bǔ)紋在除了功能屬性外，在審美屬性上也大有提升，在禽類的身體與羽毛上加入了裝飾的效果。另外，清政府貪污腐敗嚴(yán)重，在清朝晚期，買官現(xiàn)象應(yīng)接不暇，導(dǎo)致補(bǔ)紋千奇百怪，沒(méi)有固定的樣式，更有甚者，由于官商勾結(jié)，升官更是易事，為了方便官員及時(shí)更換官府，補(bǔ)紋的主體紋樣更是可以更換與定做[1]。

圖1

（二）明清時(shí)期補(bǔ)紋的選擇

在經(jīng)濟(jì)與科技飛速發(fā)展的今天，服裝產(chǎn)品日新月異，消費(fèi)者的著裝需求也在發(fā)生著翻天覆地的變化。現(xiàn)今，服飾除了遮體御寒的功能外，還應(yīng)該具有揚(yáng)長(zhǎng)避短、彰顯身份的作用。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)服裝的需求已不僅僅停留在安全需求層次，而是上升為社交需求層次。相比于明朝，清朝的補(bǔ)紋更適合當(dāng)下古風(fēng)消費(fèi)者的需求。此外，現(xiàn)今的紡織品織造效率與清朝時(shí)期已經(jīng)不能同日而語(yǔ)，從織造設(shè)備來(lái)講，龍頭提花織機(jī)可以直接根據(jù)補(bǔ)紋花形進(jìn)行上級(jí)織造，紋樣清晰，生產(chǎn)效率快，可以滿足市場(chǎng)上絕大多數(shù)消費(fèi)者的需求，也不會(huì)造成供不應(yīng)求的現(xiàn)象。因此，筆者將會(huì)從清代的補(bǔ)紋著手，進(jìn)行當(dāng)代古風(fēng)服飾的再設(shè)計(jì)與應(yīng)用。

四、傳統(tǒng)服裝在現(xiàn)代服裝中的運(yùn)用

（一）傳統(tǒng)紋樣在現(xiàn)代服裝中的運(yùn)用

現(xiàn)代服裝僅從審美出發(fā)，從而使紋樣的運(yùn)用更為自由。明清時(shí)期官補(bǔ)紋樣除了主體補(bǔ)紋外，其他裝飾紋樣呈散點(diǎn)方式或左右對(duì)稱布局，要求紋樣完整。而現(xiàn)代，東方服飾開始吸收西式立體裁剪的方式，紋樣已經(jīng)變得不再完整，但使中國(guó)傳統(tǒng)服飾更加適合現(xiàn)代人的穿著，而這種種不完整的紋樣卻能賦予現(xiàn)代服裝生動(dòng)活潑感[2]。

近幾年中國(guó)服裝的發(fā)展非常迅速，隨著人們生活方式和精神層面的改變，越來(lái)越希望能在國(guó)際舞臺(tái)上展示中國(guó)傳統(tǒng)文化。中國(guó)設(shè)計(jì)師們也在逐漸汲取西方裁剪方式的基礎(chǔ)上，對(duì)明清官服紋樣不斷創(chuàng)新，使現(xiàn)代中國(guó)服裝既能符合國(guó)際審美，又使中國(guó)的傳統(tǒng)文化得以推廣，展現(xiàn)出獨(dú)特的魅力。例如，2014年APEC會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)人的服裝，采用中國(guó)式的服裝剪裁方式，紋樣采用海水江崖紋設(shè)計(jì)，既表現(xiàn)出21個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體山水相依的寓意，又體現(xiàn)出了中國(guó)傳統(tǒng)文化，如圖2所示。而這些海水江崖紋正是明清官服補(bǔ)子紋樣的重要組成部分，即補(bǔ)紋中的基本紋樣中的水紋，如圖3所示。

圖2

圖3

明清官服的紋樣在當(dāng)時(shí)是具備身份等級(jí)劃分功能的，因而紋樣內(nèi)容和位置會(huì)隨著官職的高低發(fā)生改變。這些明清官服紋樣的特征被運(yùn)用在一些現(xiàn)代服裝中，既起到了一定的識(shí)別功能又吻合審美傾向，弘揚(yáng)了中國(guó)傳統(tǒng)文化。

（二）傳統(tǒng)服飾在影視作品中的運(yùn)用

電視劇《那年花開月正圓》中，如圖4所示，演員孫儷所穿的服飾叫作襖裙（如圖5），基本就相當(dāng)于是旗袍上半身加明制襖裙下半身，是清朝時(shí)期的漢族女性的打扮。再談?wù)勂炫姆棥Ｕf(shuō)到清朝最會(huì)“打扮”的女人，莫過(guò)于慈禧（如圖6），穿金戴銀，錦布華衣，代表了當(dāng)時(shí)的服飾的最高的技藝和潮流。關(guān)于旗袍的定義在學(xué)術(shù)界眾說(shuō)紛紜，有些學(xué)者認(rèn)為是專指民國(guó)出現(xiàn)的旗袍，而有些學(xué)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)還包括清代“旗人之袍”或“旗女之袍”。筆者認(rèn)為，旗袍是民國(guó)時(shí)期隨著西方裁剪技術(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，將清朝時(shí)期的旗女之袍加以改進(jìn)，使之變得舒適貼體的中國(guó)傳統(tǒng)服飾。電影《花樣年華》中張曼玉穿著的旗袍（如圖7）雖有較大的變化，卻不乏清朝時(shí)期旗女所穿服飾的影子。

圖4

圖5

圖6

圖7

對(duì)于襖裙與旗袍，我們不難發(fā)現(xiàn)兩者具有諸多聯(lián)系之處。清朝時(shí)期，西方裁剪技術(shù)還未進(jìn)入中國(guó)，因此可以看出，襖裙整體呈現(xiàn)大袖、寬裙擺的樣式；而民國(guó)時(shí)期由于西方技術(shù)的引入，旗袍整體呈現(xiàn)出貼體的態(tài)勢(shì)，從而襯托出女性的肢體美的特性。另外，兩者共同采用了中國(guó)傳統(tǒng)的立領(lǐng)、開襟方向、開衩與盤扣等[3]。

無(wú)論是襖裙還是旗袍，都是中國(guó)傳統(tǒng)文化的載體。因此，筆者認(rèn)為只有具有民族文化的服飾才能走出國(guó)門，真正走向世界。在這百花齊放的世界浪潮中，只有將民族服飾與當(dāng)下時(shí)尚潮流相結(jié)合，才能一枝獨(dú)秀。

五、補(bǔ)紋在現(xiàn)代服飾中的再設(shè)計(jì)

（一）服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

筆者從電視劇《那年花開月正圓》中孫儷所穿的襖裙與電影《花樣年華》中張曼玉所穿旗袍中提取創(chuàng)作靈感進(jìn)行設(shè)計(jì)套裝。套裝整體采用上下分體式，符合當(dāng)下社會(huì)大部分消費(fèi)者的著裝習(xí)慣；袖窿與褲腿采用直筒設(shè)計(jì)，可以用來(lái)掩飾女性的身材缺陷。上衣（如圖8）采取兩者共同采用的立領(lǐng)設(shè)計(jì)，來(lái)體現(xiàn)當(dāng)下女性著裝的干練，并在領(lǐng)座通過(guò)刺繡的方式繡上水紋；斜門襟則是延續(xù)襖裙與旗袍的設(shè)計(jì)手法，在門襟兩側(cè)繡上云雁圖案，還可在云雁旁邊繡以鮮花進(jìn)行點(diǎn)綴；除此之外，采用收腰設(shè)計(jì)，來(lái)凸顯女性凹凸有致的身材。在袖口處繡上水紋，在衣擺處繡上海水江崖紋，既符合當(dāng)下流行時(shí)尚，又表現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)文化。褲裝采用直筒式（如圖9），符合當(dāng)下各類身材女性的穿著，在腰口與褲腳口繡以水紋，與上衣水紋相呼應(yīng)，使套裝整體和諧不失平衡感。

圖8

圖9

（二）服裝色彩設(shè)計(jì)

紅色是中華民族的代表顏色，在中國(guó)看來(lái)，紅色代表紅紅火火，有帶來(lái)好運(yùn)與吉祥的寓意。因此，筆者將上衣正身采用紅色為主要顏色，而領(lǐng)口、盤扣、袖口與衣擺處采用黑色為底色。水紋與海水江崖紋采用金色絲線進(jìn)行裝飾，表現(xiàn)女性的華貴。云雁則采用棕色系絲線，寫實(shí)的手法使圖案變得更加栩栩如生。下裝主體褲身采用黑色，腰口與褲腳以紅色為底，在用金色絲線繡以水紋。

（三）服裝面料的選擇

我國(guó)是紡織品大國(guó)，盛產(chǎn)棉、麻、絲、毛等。其中絲是最為舒適、華貴的材料，筆者選擇蠶絲為上衣與褲裝的主要面料，不僅能提高服裝檔次與手感，而且在著裝時(shí)可以彰顯女性的貴氣。與高端消費(fèi)者市場(chǎng)對(duì)接。

結(jié) 語(yǔ)

補(bǔ)紋在中國(guó)傳統(tǒng)文化中不僅具有身份識(shí)別的功能，還具有審美功能。在西方流行服飾大行其道的今天，中國(guó)傳統(tǒng)服飾與紋樣日漸式微，但我們?nèi)匀豢梢詮挠耙晞≈锌吹街袊?guó)傳統(tǒng)服飾的魅力與時(shí)尚感。我們只有將中國(guó)傳統(tǒng)元素與現(xiàn)今流行趨勢(shì)相結(jié)合，推陳出新，才能帶領(lǐng)中國(guó)服飾走向世界。