90后文藝女子蘇丹卿從全國(guó)旅行到環(huán)游世界，一直在努力實(shí)現(xiàn)自己的人生夢(mèng)想。微博搜索@《我們終將在路上釋懷》，評(píng)論轉(zhuǎn)發(fā)，或者發(fā)送短信到意林互動(dòng)號(hào)碼：13717688046，就有機(jī)會(huì)獲得一份神秘禮物。

這是一本靈性之書，也是成長(zhǎng)之書。她以細(xì)膩敏感的筆調(diào)，描述了幾個(gè)人的青春與愛情，以及他們的成長(zhǎng)與蛻變，表面上看是身體在旅行，實(shí)際上何嘗不是心靈的旅行？希望每一個(gè)有緣讀到這本書的人，都能夠放下心中的牽絆，回歸本心。

一天，我在師父的咖啡館看了一場(chǎng)電影，內(nèi)容是分別在美國(guó)、印度和尼泊爾尋找藏傳佛教僧人。當(dāng)鏡頭掃落在杜巴廣場(chǎng)的時(shí)候，當(dāng)兩個(gè)彼此不認(rèn)識(shí)的孩子因?yàn)椴貍鞣鸾躺说木壒收业搅吮舜?，?dāng)加德滿都還沒有經(jīng)歷地震摧毀的時(shí)候，我內(nèi)心是從平靜到不能平復(fù)的激動(dòng)。

因?yàn)檫@一場(chǎng)電影，我仿佛從記憶里又去了一趟尼泊爾，它不是現(xiàn)在的尼泊爾，而是古尼泊爾，從佛祖還是王子的時(shí)候開始。結(jié)合記憶和旅途，我發(fā)現(xiàn)與其說是尼泊爾有許多苦行僧，不如說尼泊爾本就是苦行僧。他們放棄了塵世間的安逸，永遠(yuǎn)不離開一片樹林，日復(fù)一日，年復(fù)一年，只為求道。這就像是尼泊爾本身，當(dāng)印度教和佛教遍布在這個(gè)國(guó)家的任何一個(gè)角落里的時(shí)候，這個(gè)國(guó)家注定令人向往。不論是信徒還是游客，它所吸引的不僅僅只是風(fēng)景。

我一直沒有機(jī)會(huì)去深度游覽這個(gè)國(guó)家，我總覺得它是一個(gè)十分特別的國(guó)度，這與我之前去的任何一個(gè)國(guó)家都不一樣?；蛟S它正是釋迦牟尼修行成佛的地方吧。尼泊爾很窮，也很臟，跟獨(dú)白說的一模一樣。當(dāng)明信片奇跡般地落在我手上的時(shí)候，我就真的買了一張機(jī)票飛過去了。那距離我離開拉薩大概有半個(gè)月了吧。

這期間，獨(dú)白已經(jīng)飛到了尼泊爾，開始過著他的生活。但是我沒有找到獨(dú)白，盡管我去之前聯(lián)系過他。

站在加德滿都，這個(gè)基本是一個(gè)農(nóng)業(yè)和手工業(yè)發(fā)展的國(guó)家，讓我有點(diǎn)兒羨慕——它被奉為幸福指數(shù)最高的國(guó)家之一。曾經(jīng)有粉絲問我：“你怎么知道他們就很幸福呢？這個(gè)幸福指數(shù)不過是外面游客所定義的，但他們自己真覺得幸福嗎？”

這個(gè)問題我想過很久，他們到底幸不幸福？如果去問燒尸廟附近的苦行僧，他們的回答一定是幸福。如果去杜巴廣場(chǎng)附近那些推著破舊的單車賣著一些看著就不成熟沒什么營(yíng)養(yǎng)的水果的小販，估計(jì)又是不一樣的回答了。但苦行僧和小販之間的區(qū)別在哪兒？一個(gè)放棄塵世，一個(gè)沉溺塵世，一個(gè)一無所有，一個(gè)追求所有，對(duì)于后者，小販的“所有”并不是這個(gè)世界的一切，在他看來一日三餐一處庇所就是幸福。

“貧窮，會(huì)使人幸福嗎？”我曾這樣問過獨(dú)白。

那是距離他離開拉薩還有一兩天，而我和茉莉早已回到了家。

“貧窮會(huì)讓人欲望膨脹?！?/p>

“所有嗎？”

“在現(xiàn)在這個(gè)社會(huì)里，少數(shù)人的真理并不是真理。不管是在城市還是鄉(xiāng)村，每個(gè)人都在為錢奮斗?！?/p>

“尼泊爾也是這樣？”

“尼泊爾？制度造就不一樣的社會(huì)和國(guó)情，因此環(huán)境也就創(chuàng)造了不一樣的人類，尼泊爾是一個(gè)特例，它很窮，我覺得跟孟加拉國(guó)沒什么區(qū)別，但尼泊爾比孟加拉國(guó)幸福多了。我之前去尼泊爾，打交道的都是當(dāng)?shù)刭u珠子的商販，跟他們的相處交流中，我發(fā)現(xiàn)他們很幸福，相反，我很落魄?！?/p>

獨(dú)白指的落魄是他不幸福嗎？這里面的不幸福估計(jì)藏著許多心事吧。但他說得對(duì)，在這個(gè)國(guó)家活著的人，大多不追求生活質(zhì)量，他們的臟亂或許不是習(xí)慣，也許是享受，是滿足。這與苦行僧有些相似，他們不戀繁華和干凈，他們只追求精神飽滿。我始終覺得從出生就在一個(gè)宗教色彩濃郁的國(guó)度里，他們本身就比別人感到幸福。他們的心境有時(shí)候可能比苦行僧更為如一池清水。

轉(zhuǎn)經(jīng)的人群涌動(dòng)就像是一股清泉，頓覺像我這樣的凡夫俗子竟也能被如此純潔的水流擁抱，內(nèi)心頓時(shí)掀起一番不能言語的感動(dòng)。

苦行僧的蹤跡在加德滿都的燒尸廟最為明顯，而我來到加德滿都去的第二個(gè)地方就是這里。在面對(duì)生者對(duì)逝者的從容，面對(duì)游客的談笑風(fēng)生，燒尸廟的修行仿佛超越了人間。然而我最難忘的還是尼泊爾人對(duì)眼前景象的從容，這是一種怎樣的心境，外人很難揣測(cè)，也無法感受。

他們似乎跟流浪的僧人一樣，對(duì)于生命對(duì)于瞬間就無的現(xiàn)實(shí)他們比我們多了一份從容和接受。這個(gè)國(guó)家永遠(yuǎn)都在苦修，吸引著世界各地的游客前往，但對(duì)于大多數(shù)游客而言，尼泊爾的向往似乎是在登山和徒步，這無疑是這個(gè)國(guó)家旅游業(yè)發(fā)展的開始。但對(duì)于這個(gè)國(guó)家本身而言，他們都在苦修。古尼泊爾王朝，釋迦牟尼成佛之前，這個(gè)國(guó)家所有的美好都在控制之中，那是一個(gè)極小的范圍，遮住雙眼，遮住耳朵，看不見這個(gè)世間苦難的真相，聽不見這個(gè)世間悲痛的哭喊聲。直到今天，古尼泊爾和二十一世紀(jì)的尼泊爾，似乎沒有什么大的改變，這個(gè)國(guó)家始終在苦修。外界的人會(huì)指責(zé)他們懶散，嘲諷這個(gè)國(guó)家的臟與窮，甚至是對(duì)于他們的信仰唾棄出愚蠢的語言。

走在街頭，中世紀(jì)的古城和精細(xì)的雕刻讓人欲罷不能。頓時(shí)，我羨慕這里的人們活得瀟灑。或許是因?yàn)榉鸾讨畤?guó)千年文化的熏陶，無論是小商販、老人、婦人，還是司機(jī)，每個(gè)人臉上或帶著微笑或是恬適寧?kù)o，路上隨處可見的是漫步在陽光下的行人，哪怕是睡躺在廟宇下角落里的流浪者，都享受著每一天的陽光和風(fēng)，陽光里的塵埃，風(fēng)中的水果味、酸奶味、燭火的香氣等。隨意都能感受到生活的寫意和淡定，這里的人們讓人深感幸福。

記得在廣場(chǎng)附近，曾看見一個(gè)彎著九十度腰的老婦人，站在地震之后廣場(chǎng)附近的一處廢墟，她的身前有一根高大的柱子，那是地震之后唯一剩下的柱子，但柱子的根基塌落了許多碎的磚石出來。老婦人站在柱子面前，一直保持著九十度彎腰的姿勢(shì)，然后一直撿著地上的石頭堆積在柱子塌落的地方，但石塊還是不斷掉落，她還是不斷重復(fù)原來的動(dòng)作，直到我離開，她仍在那兒。

那根柱子到底有著什么樣的歷史使得這位老婦人如此堅(jiān)持？或許這塊廢墟的地方在地震之前是一座廟宇吧。當(dāng)虔誠(chéng)的教徒和氣勢(shì)宏大的佛教建筑形成一種對(duì)比的時(shí)候，人類似乎比建筑更是高大。

作為一位旅行攝影師，尼泊爾無疑是我去過的最好的國(guó)家。我很喜歡它，不僅僅只是它的人文氣息，它的宗教信仰，而是它本身。也許正是在師父的咖啡館看了釋迦牟尼成佛的電影，使得我對(duì)尼泊爾有了更深的情感。如果說苦行僧深得攝影師鏡頭的寵愛的話，那么這個(gè)國(guó)家就更能令他們著迷了。