賈克琳

墨西哥城觸摸“巨獸”的一鱗半爪

從北京飛往墨西哥邊境小城蒂華納（Tiluana）的漫漫航程，對體力和心理承受力都是一大考驗。入境后，—部分旅客像我一樣，拖著疲倦的身體等候飛往墨西哥城的航班，另一部分則準(zhǔn)備從這里開車回美國——過了邊境就是美國加州的圣迭戈（San Diego）了。加利福利亞半島歷史上屬于“新西班牙”，現(xiàn)在分屬美、墨兩國。美洲的歷史宏大悲壯，其中的各種連接不是一個邊界、更不是一堵墻就能切割的。

我抵達(dá)墨西哥城機(jī)場時已是晚上10點(diǎn)，好在墨西哥城的地鐵會運(yùn)營到午夜12點(diǎn)。地鐵站一律是人工售票，沒有自動售票機(jī)，也不能使用電子支付方式，不論路程遠(yuǎn)近，票價—律5比索（約1.5元人民幣）。地鐵列車頗有些年頭了，陳舊不堪，沒有空調(diào)和風(fēng)扇，開起來搖搖晃晃，噪音大得嚇人，還總是急剎車，停車也停不到位，關(guān)門倒特別快。這嘶吼著的鋼鐵怪物總算是把我順利送到了酒店，夜色正濃，我想起三毛曾形容墨西哥城像一只“巨大的蜥蜴”，它的面目究竟如何，要到明天才能揭曉了。

從Zocalo出發(fā)

墨西哥幾乎每個城市都有一個Zocalo（中心廣場），相當(dāng)于歐洲的“老城”，漫游城市的一個捷徑就是先找到Zocalo，再由此沿著放射狀的大路一條條探索，墨西哥城的Zocalo頗有些名氣，2015年上映的007系殉電影《幽靈黨》（Spectre）開頭郡段亡靈節(jié)打斗戲就是在這里拍攝的。主教堂、國家宮都在Zocalo附近，毫不夸張地說，這里濃縮了墨西哥作為一個國家的歷史。

這段歷史的起點(diǎn)，是阿茲特克大神廟（Temple Major）遺留下來的幾根柱子，就在大教堂的隔壁，不留心的話很容易錯過。據(jù)說就是在這個地方，遷徙的阿茲特克人看到一只鷹站在仙人掌上，鷹爪還抓著—條蛇，認(rèn)為這是要他們在此定都的神諭，遂排干沼澤，建立了特諾奇蒂特蘭（Tenochtiflan），也就是現(xiàn)在的墨西哥城。后來的西班牙征服者最喜歡在阿茲特克人的神廟和金字塔上加蓋天主教教堂，以顯示自己對于原住民的勝利，然而他們也深知印第安人在人數(shù)上占有優(yōu)勢，又或者是出于同化對方的策略，他們又將許多本地印第安^信仰的元素引入了天主教中，著名的瓜達(dá)盧佩圣母就有著棕色皮膚和酷似印第安人的面容。

Zocalo聚集著成群的印第安人，以一種特別的方式彰顯他們作為原住民的存在。有些人身穿民族服飾，圍成一圈載歌載舞，據(jù)說跳的是一種阿茲特克文化中慶祝豐收的舞蹈，他們裸露著大片黝黑的皮膚，頭戴夸張的羽毛發(fā)飾，腳腕上的貝殼裝飾物叮當(dāng)作響。另外一些印第安人各自占據(jù)了一塊地盤，身邊用石頭、草藥、骨頭、獸皮等布了個陣，待有客人上前，攤主就點(diǎn)燃一束草藥，在客人周圍揮舞，并在煙霧繚繞中念念有詞?？腿舜蠖紟е桓薄皩幙尚牌溆小钡纳駪B(tài)，攤主收錢念咒，也并不打算對這些獵奇的游客多廢話，各得其所。

“改革者大道”（Paseo de la Reforma）是從Z6calo向外延伸的多條道路之一，這條林蔭大道最初是為了供馬克西米連一世的皇家馬車通過而修建的。誰能想到當(dāng)年沼澤叢生的墨西哥城曾與地球另一端的維也納共享同—尊王冠呢？墨西哥大文豪卡洛斯·富恩特斯（Cados Fuentes）在他的小說集《墨西哥的五個太陽》里記錄了這段歷史。1864年，茜茜公主的小叔子、奧地利大公馬克西米連（1832-1867）在拿破侖三世的哄騙及想當(dāng)皇后的老婆的慫恿下接受了墨西哥第二帝國皇帝的頭銜，由于統(tǒng)治缺乏必要的政治基礎(chǔ)，3年后他就在墨西哥人的起義中被處決;子彈射飛了他的一只眼球，處理尸體時，因為實在找不到藍(lán)色的眼球，只好找來一名印第安亡女的黑色眼球替代，于是，被送回哈布斯堡家族安葬的馬克西米連—世，就這么一只眼睛看著歐洲，一只眼睛看著美洲，真是魔幻。從1492年哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸開始，拉丁美洲被強(qiáng)行納入了世界文明進(jìn)程。然而歷史是在位者書寫的，各種史書對于西班牙人如何—步步占領(lǐng)美洲、摧毀美洲本土古老文明、屠殺印第安人、掠奪資源等內(nèi)容遮遮掩掩，那風(fēng)云詭譎的幾百年里的大多數(shù)真相，離我們已經(jīng)太遠(yuǎn)了，就像馬克西米連一世短暫的統(tǒng)治一樣，很快淹沒在歷史的草叢深處，卻并非無跡可尋。

走在“改革者大道”上，不免聯(lián)想起巴黎的“香榭麗舍”，墨西哥城最豪華的五星級酒店、最漂亮的公園及集中展示了前西班牙時期文物的國立人類學(xué)博物館（Museo Nacional de Antropologia）都位于這條大道的兩側(cè)。

國立人類學(xué)博物館濃縮了墨西哥的過去，值得花上一天時間慢慢看。位于一個新文化商業(yè)區(qū)中心的索瑪雅博物館（Museo Soumaya），則集中展示了現(xiàn)代墨西哥的財富和排場。索瑪雅博物館是黎巴嫩裔的墨西哥首富、電信大王卡洛斯·斯利姆·埃盧（Carlos Slim Helu）用私人資金修建的，以他過世妻子的名字命名，洋溢著未來感的流線造型和閃亮的拼貼材料，從遠(yuǎn)處就能一眼認(rèn)出。這座博物館有兩點(diǎn)特別自豪：一是全年365天開放，二是完全免費(fèi)參觀。博物館里讓人吃晾的地方還真不少，比如貝殼狀螺旋上升的結(jié)構(gòu)，除了打造流暢的參觀動線，也激發(fā)出人們層層揭秘的好奇心，上方似乎永無止境。頂樓有一個通透的穹頂，讓擺放在這里的羅丹和達(dá)利的雕塑作品沐浴在充足的自然光線之中。索瑪雅博物館的藏品十分豐富，可以看到古典主義、印象主義和現(xiàn)代派大師的作品，也有來自中國的象牙雕刻、木雕，以及墨西哥服飾等本土展品。

藍(lán)房子與金字塔

“藍(lán)房子”（Casa Azul）是墨西哥最杰出的女藝術(shù)家弗里達(dá)·卡漕（Frida Kahlo，1907-1954）的故居，她在這出生、生活、去世，如今這里成為一個博物館，安放著她那些郁郁寡歡、充滿痛苦精神的作品。

藍(lán)房子位于墨西哥城相對富裕的住宅區(qū)Coyoacan，這里人少、路寬，空氣安靜，房子也美起來了。弗里達(dá)和丈夫迭戈·里維拉（Diego Rivera，1886-1957）都屬于墨西哥的中上層階級，她的一生雖然有諸多波折和病痛，卻能夠做一個特立獨(dú)行者，同時任性地進(jìn)行創(chuàng)作。我不巧趕上了藍(lán)房子閉館，后來我去了特奧蒂瓦坎古城（Teotihuacan）的金字塔，也算是和這位女藝術(shù)家做了一次跨越時空的聯(lián)結(jié)，在加拿大導(dǎo)演朱麗·泰莫執(zhí)導(dǎo)的電影《弗里達(dá)》中，弗里達(dá)和丈夫一起爬過這座金字塔。

墨西哥境內(nèi)的瑪雅遺址非常豐富，其中特奧蒂瓦坎金字塔是離墨西哥城最近的一個，相距不過40公里。深夜返回市區(qū)時我也解開了一個疑問：為什么墨西哥城的地鐵午夜12點(diǎn)依然座無虛席。這座城市就像一個巨無霸，每天吞吐著近2000萬人，午夜的地鐵車廂里基本都是辛苦討生活的本地人，他們要到城里謀生，又負(fù)擔(dān)不起城區(qū)的房價，只好住在很遠(yuǎn)的郊區(qū)，早出晚歸。

特奧蒂瓦坎的主要建筑是太陽金字塔（Piramide del Sol）和月亮金字塔（Piramide de la Luna），前者規(guī)模比后者要大得多。月亮金字塔附近曾挖出過十幾副遺骸，表明這里很可能曾是活人祭祀的場地。通向太陽金字塔的那條筆直、寬闊的大道叫做“亡靈大道”，據(jù)說是當(dāng)年獻(xiàn)祭給太陽神的戰(zhàn)俘走過的最后一段路。亡靈大道的臺階又高又窄，我手腳并用爬到金字塔頂，瞭望四周，腦補(bǔ)當(dāng)年這座都城的風(fēng)光。特奧蒂瓦坎文明最輝煌的時候，這里曾有十幾萬居民，在工業(yè)革命之前的世界，這已經(jīng)算是個大都市了。

舌尖上的墨西哥

墨西哥城最好吃的食物可能就藏在街頭小攤或是不起眼的小餐廳里，看不懂西班牙語菜單也不用慌，只要背熟taco、pastor和elote這幾個詞，填飽肚子還是沒有問題的，

塔可（taco）可以說是最著名的墨西哥美食了，這種小吃是在小小的玉米餅（tortilla，也可以是小麥餅）上鋪上炒好的熟食，混上醬汁，卷起來吃。塔可好吃的秘訣不只是餡料，面餅也很重要。街頭賣的最便宜的塔可，面餅是用混合玉米粉在機(jī)器里加工出來的;而最好的玉米餅，制作時先要用石灰水來煮玉米粒，通過堿化反應(yīng)分解掉它們的外皮，并將其內(nèi)在的營養(yǎng)物質(zhì)帶出來，煮好的玉米粒要放在一種叫做molino的石制容器中磨碎，整個過程費(fèi)時費(fèi)力，現(xiàn)在只有少數(shù)地方還在采用。

pastor和塔可異曲同工，更像是肉夾饃或中東烤肉，從金屬釬子上現(xiàn)削下幾片肉來放在鐵板上，加上調(diào)料炒一下，再用餅卷起來吃。這兩類卷餅的分量都不大，一般要多吃幾個才會飽，好處是可以各種味道都嘗一下。

elote是玉米棒，或煮或烤，重口味的墨西哥人決不肯吃原味玉米，非要刷上醬汁、撒上紅紅的辣椒粉不可。

還有一種走出了墨西哥國門的小吃Quesedilla，是用薄薄的兩層餅皮夾上奶酪和其他餡料，烤或者煎，吃的時候融化的奶酪會扯出長長的絲來，十分有趣。

想奢侈一下的話，可以去位于COndesa區(qū)的Molino El PujOl，2019年它入選了“全球五十佳餐廳”，創(chuàng)始人恩里克·奧爾維拉（EnnqueOlvera）是墨西哥最牛的大廚，他成功地將傳統(tǒng)墨西哥菜轉(zhuǎn)型為高級料理，在口味刁鉆的紐約開出了兩家餐廳Atla和Cosme，好好教育了一下那些認(rèn)為墨西哥菜就是廉價的塔可的美國食客。Pujol的菜單充滿了質(zhì)樸與禪意，一道道菜仿佛是直接從印第安人的田地里和長滿蘑菇的森林里跳出來的。和很多高級餐廳一樣，Pujol是不能隨意點(diǎn)菜的，只有一張按照季節(jié)更換的主廚菜單，同時必須提前訂位。餐廳的招牌美食中包括古法手工玉米餅，客人可以看到玉米餅的制作過程，除了在店里品嘗用新鮮玉米餅制作的料理，也可以單獨(dú)將餅買回去自己做taco，新鮮出爐的玉米餅會用畫有玉米故事的包裝紙包好，散發(fā)著特有的香味。

在墨西哥城停留的幾天，我最喜歡去市中心Cuauhtemoc區(qū)的Panaderia Rosetta吃早餐。這家店是意大利名廚Elena Reygadas開的，提供新鮮的烘焙食品和咖啡，除了正宗的歐式面包，也能吃到墨西哥民間小吃。餐廳里本地人和游客濟(jì)濟(jì)一堂，坐在小院子里，喝著咖啡，吃著墨西哥風(fēng)味的小面包（偏甜），打量著外面的街道和行人，有滿滿的幸福感，足夠給新的一天充滿能量。

TiPS

特別推薦

墨西哥城與霍奇米爾科歷史中心（Hlstoric Centre of Mexico City andXochimilco）1987年被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。霍奇米爾科（Xochimilco）位于墨西哥城以南約28公里處，由密集的運(yùn)河和浮島（Chinampas）構(gòu)成，可以乘船游覽運(yùn)河兩岸的風(fēng)光，為著名餐廳Pujol供應(yīng)食材的農(nóng)場也坐落在這里。

國立人類學(xué)博物館（Museo Nacionalde Antropologia）的價值怎么強(qiáng)調(diào)都不過分，如果在墨西哥有參觀古文明遺址的計劃，建議先花一天時間慢慢看看這個博物館，將墨西哥的歷史脈絡(luò)梳理清楚，之后再參觀考古景點(diǎn)時會更有收獲。

墨西哥城地鐵的每一站都有一個視覺標(biāo)識，方便乘客在短暫的停車時間里確認(rèn)站名，這個標(biāo)識可能是人物、建筑、動物或植物。時間充裕的話不妨多利用地鐵出行，通過地鐵標(biāo)識了解各個街區(qū)。

瓦哈卡融入五彩繽紛的印第安文化

瓦哈卡（Oaxaca）是墨西哥南部一個極富民族特色的州——瓦哈卡州的首府。墨西哥的大巴開得很慢，從墨西哥城到瓦哈卡要走五六個小時，好在眼睛并不寂寞，車窗外肆意生長的大個子仙人掌讓人感覺宛如置身于另一個星球。

瓦哈卡的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和歐洲小城差不多，城市精華分布在以z6calo為圓心、步行半小時的范圍內(nèi)。小巷多為鵝卵石路，兩旁密布著各種小店，并沒有明確的功能劃分，這讓城市探索更多了幾分樂趣。

做一個街頭美食斗士

在瓦哈卡，每天清晨、午后及夜晚我都要出門轉(zhuǎn)上一趟，逛吃剁手，各有精彩，晚上還有夜市和街頭歌舞表演，不過，“吃”才是瓦哈卡最有趣的事情，這里好吃的實在太多了。

瓦哈卡沒有購物中心，買東西只有兩個去處——mercado和露天集市，mercado類似于菜市場，是設(shè)在建筑里面的固定攤位，除了賣菜，也賣日用品、工藝品什么的;露天集市則是小吃和工藝品各占一半。

瓦哈卡街頭小吃的主角仍然是玉米。墨西哥有句諺語：無玉米，不成國（Sin maiz，no hay pals）。墨西哥是當(dāng)之無愧的玉米王國，也是玉米基因多樣性的寶庫，在瓦哈卡的集市上能看到赤橙黃綠青藍(lán)紫各色玉米，個頭的差異也很大，其中大部分是農(nóng)民小規(guī)模種植的，產(chǎn)量不高，而玉米又屬于廉價農(nóng)產(chǎn)品，考慮到運(yùn)輸成本，這些玉米大都只在本地銷售，很難賣到鎮(zhèn)外去。

大概是嫌taco個頭太小，吃起來不過癮，瓦哈卡人更喜歡做一種有平底鍋那么大的玉米餅——tlayuda，餅里放上各種炒熟的碎肉、蔬菜、蘑菇，再豪放地撒上大量碎芝士和五顏六色的醬汁。墨西哥的街頭食物決不是為了優(yōu)雅而設(shè)計的，衛(wèi)生情況亦不在考慮之內(nèi)。以墨西哥為背景的動畫片《尋夢環(huán)游記》里，小男孩米格的奶奶有一句臺詞是：“Eat your tamales.”其中的tamale就是瓦哈卡街頭隨處可見的小吃，做法是在豬油浸潤的玉米面團(tuán)里包裹蔬菜、碎肉，外面用玉米面或香蕉葉包裹，上鍋蒸熟。一個個tamale像小粽子一樣整整齊齊地碼放在小桶里，吃一個能頂個把小時。

小吃攤上賣得最多的是玉米粒，—桶一桶的，冒著熱氣，吃的時候舀一勺放到玉米皮上，再澆上醬汁。有些攤位提供—種本地特色澆頭——油炸螞蚱（chapulines），膽小的人可以先喝上一杯壯壯膽，只要濃烈的麥斯卡爾酒（Mezcal）下肚，小小蟲子有何可怕！

大概有20多種龍舌蘭科植物（agave或maguey）可以用來釀造麥斯卡爾酒，其中用藍(lán)色龍舌蘭在特定工藝下釀造的烈酒就是著名的龍舌蘭酒（tequila）。龍舌蘭要長到7年左右才能成熟，當(dāng)它開出穗狀花序，就可以開始釀酒了。釀酒可是個力氣活兒，要將堅韌的龍舌蘭貼著地面砍下，去除粗糙厚重的大葉子，只取心部（pina），放到柴火上蒸熟，放置發(fā)酵，等待汁液的糖分轉(zhuǎn)化成酒精。墨西哥人天生樂觀，大概也和撫慰人心的麥斯卡爾酒有關(guān)，事事不順時要喝，事事順心時也要喝。在菜市場可以買到麥斯卡爾酒，有的酒店和民宿老板還會在客人入住時大方地送上一小瓶作為迎賓酒，保證你在玩了一天之后能香甜地睡上一覺，畢竟麥斯卡爾的酒精度數(shù)有40-50度呢。

在西班牙人到來之前，美洲的三大作物是豆類、玉米和佛手瓜（chayote），再加上辣椒等天然調(diào)味品，印第安人的傳統(tǒng)飲食原本是相當(dāng)健康的，胖子也很少見。然而，隨著全球化進(jìn)程的加快，美式飲食席卷而來，碳水化合物、油炸食品及各種蘇打汽水逐漸占領(lǐng)了墨西哥人的餐桌，體形圓墩墩的人越來越多。

也有一些生命力頑強(qiáng)的傳統(tǒng)飲食還堅守在街頭，比如被我叫做“墨西哥豆汁兒”的tejate：在可可和玉米粉中加少許水，像揉面一樣揉成團(tuán)，再加大量水稀釋，用一個木碗像拉茶似地不停將其舀起、落下。成品可以外帶，也可以用木碗盛了站在那兒喝完，價錢一樣。這是獨(dú)屬于瓦哈卡的發(fā)酵飲料，也只有站在烈日下的瓦哈卡街頭喝才是那個味兒。

mole也是一種發(fā)酵食品，它不但生命力旺盛，還登上了大雅之堂。這是一種類似巧克力醬的醬料，但并非每一款都加入可可。mole的原料是堅果、辣椒和各種香料，有無數(shù)種搭配的可能性，不同的成分賦予了成品不同的顏色，于是有了黃醬（mole amarillo）、青醬（mole verde）、紅醬（mole colorado）等，最常見的還是黑巧克力一般的深褐色。mole可以澆在肉上吃，也可以澆在蔬菜、蘑菇上吃，還可以包在玉米餅里。墨西哥城的Pujol餐廳有一道名菜，是在一只潔白的瓷盤里澆上一勺褐色的mole，此外什么也沒有，但吃過的客人紛紛表示：有醬如此，何必配肉！地道的mole，要不斷從陳年醬汁中舀出一勺，加入新做的醬中，新舊交融，才會成就豐富的層次。

發(fā)現(xiàn)“土生顏色”之美

在西方，紫色代表尊貴，通常是皇室貴族們偏愛的顏色。羅馬帝國時期，只有皇帝才能穿紫色袍子，有一次叛軍攻扣皇宮，查士丁尼皇帝想要逃跑，問：外面是穿綠色的還是穿藍(lán)色的？狄奧多拉皇后正色說道：你是穿紫色的，你哪兒也不能去。

紫色之所以高貴，是因為它太稀有了，在自然界中很難找到，據(jù)說羅馬皇帝的紫袍是腓尼基人提取骨螺的分泌物染制而成的。無獨(dú)有偶，瓦哈卡特有的紫色也是來自海洋：當(dāng)?shù)厝藢⒁环N叫做tixmda的海蝸牛從它吸附的礁石上扯下來，因為應(yīng)激反應(yīng)，海蝸牛會分泌出牛奶一樣的黏液，將黏液倒在棉線上，海蝸牛則丟回大海。浸滿了海蝸牛黏液的棉線經(jīng)過晾曬，會在氧化過程中慢慢呈現(xiàn)出明媚的紫色。這種生產(chǎn)方式雖然“可持續(xù)”，但是太費(fèi)功夫，也有點(diǎn)危險。如今這種技術(shù)只在瓦哈卡附近一個叫做San Agustin的小島上還有人在用，但人數(shù)也是越來越少了。習(xí)慣了工業(yè)染料的現(xiàn)代人，誰還會為了一種顏色費(fèi)那么大的勁呢。

除了紫色，瓦哈卡還有不少“土生顏色”。

當(dāng)?shù)赜泻芏嘟?jīng)營一日游的旅行社，通常會把“滾水石”“龍舌蘭小鎮(zhèn)”和“紡織村”打包在一起。拜訪紡織村主要是希望游客能購買那里手工紡織的羊毛毯（tapete），購物之前照例會有一段講解，一位穿著薩巴特克（Zapotec，瓦哈卡地區(qū)的古代文明）傳統(tǒng)服裝的老伯給我們拿來了胭脂蟲（cochinilla）。胭脂蟲是一種以仙人掌汁液為食的小昆蟲，可以大規(guī)模飼養(yǎng)，將曬干的胭脂蟲尸體碾碎，加入水、氨水或硫酸鈉，就會得到血一樣的顏色，許多口紅的原料中都包含這種從胭脂蟲中提取的胭脂蟲紅（carmin）。

瓦哈卡人還從金合歡（huizache）的莢果里找到了褐色，從一種叫做anil的靛藍(lán)植物中提取了藍(lán)色，從萬壽菊（pericon）中提取了黃色。說起來簡單，其中的過程其實相當(dāng)復(fù)雜，有興趣的嗣以前往-瓦哈卡紡織博物館（MuseoTextil de Oaxaca），那里通過展覽、工作坊、電影、講座等形式詳細(xì)記錄了瓦哈卡紡織品的歷史，同時對墨西哥的民族服飾做了深入研究。

踏入文明的廢墟

大家都知道美洲有三大文明。其中印加文明以秘魯?shù)膸焖箍茷橹行?，瑪雅文明和阿茲特克文明則大部分分布于現(xiàn)在的墨西哥。其實墨西哥還有許多地區(qū)性的文明在更迭和傳承，比如特奧蒂華坎文明、被稱為墨西哥“母文化”的奧爾梅克文明（Olmec），以及大致位于特奧蒂瓦坎文明和阿茲特克文明之間、承前啟后的托爾特克文明（Toltec）。

位于瓦哈卡以西幾公里處的阿爾萬山（Monte Alban），曾是薩巴特克人的都城。大約公元前500年薩巴特克人就來到這里，花了幾百年時間將這座小山夷為平地，建起了寺廟、宮殿、劇場、嘹望塔等建筑，聚集起了大約25000名居民。公元350-700年是這座城市的鼎盛時期，之后它也如特奧蒂瓦坎一樣慢慢走向衰落。

看慣了瓦哈卡市區(qū)的熱鬧，在阿爾萬山走一走，讓人耳目一新。清晨出發(fā)，打車，或者乘坐半小時一班的公交車，半個小時左右就到了。這里的游客比瓦哈卡市中心要少得多，人在偌大的宮殿遺址群前面顯得非常渺小?？脊琶浴⒔ㄖ院蛷U墟美學(xué)的愛好者都會喜歡這里，由于時代久遠(yuǎn)，關(guān)于每座建筑原本功能的介紹并不多，但這恰恰給參觀者留出了充分的想象空間。爬到金字塔頂，俯瞰被群山環(huán)抱著的整個建筑群，讓人唏噓的不僅是石頭這種建筑材料的堅韌，更有薩巴特克人高雅的審美與品味。

Tips

特別提示

瓦哈卡周邊游，參團(tuán)是最好的方式。“滾水石”是瓦啥卡周邊最有名的打卡景點(diǎn)，但除非是對拍照情有獨(dú)鐘，否則不建議專程前往，可以在市中心選擇一家經(jīng)營一日游的旅行社，走成熟的打包線路。

夜晚市中心廣場經(jīng)常同時有多場演出，樂隊在陽臺上演奏或演唱，男女舞者則在樓下的空地上表演，水準(zhǔn)不俗，不收小費(fèi)。

瓦哈卡是紡織中心，比墨西哥城更適合購買手辦。夜市上可以找到色彩鮮艷、大膽的本地手工藝品，如手袋、耳環(huán)、掛件等，價格公道，可以略微還價。