Sonya

Burberry和Aquascutum均宣稱自己是一戰(zhàn)時期風衣的發(fā)明者。Aquascutum最早的風衣面世于1914年;Burberry則在1912年推出的Tielocken外套確實很像是風衣的初版。二者均早與英國皇家軍隊牽上了線，且都在一戰(zhàn)前開始研發(fā)適合在打仗時穿著的面料，要準確指出發(fā)明風衣的人尤為困難。風衣所用的織物透氣、防風雨，讓穿著者更易行動，成為了濕漉漉的戰(zhàn)壕中不可或缺的服飾，也因此英文用戰(zhàn)壕（trench）作為了風衣（trench coat）的命名。在配上用來佩戴肩章的肩帶后，風衣巧妙地將功能性與正式感聯(lián)合，為軍官們提供了完美的外套選擇。大約有50萬英軍軍官曾在第一次世界大戰(zhàn)期間穿過風衣，這個畫面在今日看來并不是戰(zhàn)爭場面，更像是一場時裝秀的視覺盛宴。

《克萊默夫婦》 [美]羅伯特·本頓

在二戰(zhàn)后的美國，最震撼和顛覆傳統(tǒng)的莫過于跨越性別而非國界的風衣運動。好萊塢的女明星從男明星那里奪走了風衣，改寫了它的意義。為什么女人如此喜歡從男人的衣櫥里偷師？1957年，一位向女性推銷風衣的資深服裝經銷商回應一位記者時說：“這是心理學家應該考慮的問題?！钡v使沒有高等心理學學位，答案也相當顯而易見。女人試圖偷走的是男人們的自負，她們透過穿著風衣去參與無聊的女性活動來試圖對抗它的存在。“女孩們買（風衣），是為了把自己幻想成英姿颯爽的間諜，而不是婦女援助會里的成員，”這位男性記者這樣寫道，嘲弄的語氣卻暴露了自己的真實顧慮。幾十年后，女性從男人身上拿走的不止是衣服，沖突矛盾的情緒在《克萊默夫婦》中浮現。其中梅麗·斯特里普一直以風衣的形象示人，并時時準備與丈夫乃至全社會對女性的刻板觀念開戰(zhàn)。

《神探加杰特》[美]大衛(wèi)·凱洛格

華爾街旁氏騙局的主角伯納·馬多夫交納了保釋金后，在返回紐約上東區(qū)的家中時，也許并沒有穿風衣——但我也能理解為何《Integrity In Business》的作者要如此大張旗鼓地渲染這樣的描述。當然伯納也可能是穿了的，畢竟風衣一直以來是“騙子和惡棍”的象征。不知何故，風衣在幾十年前是警探們的必殺技（再配上那性感的長相，點上一根煙），其鋒芒在這些年間已經逐漸弱化，成為了《糊涂大偵探》和《神探加杰特》等一眾糊涂蛋所穿的標志性外套。谷歌瀏覽器推出無痕瀏覽模式時，其圖標就設計成了一位穿著風衣、戴著軟呢帽的人物形象。它是想暗示我們，那些見不得人的瀏覽歷史在谷歌這里是安全的？還是想提醒我們別幻想有這等好事發(fā)生？答案多半是前者。

《蒂凡尼的早餐》 [美]布萊克·愛德華茲

然而，從王室公主到搖滾明星，從耄耋老人到Z世代新新人類，不論你關心時裝也好，不關心時裝也好，或是多么熱愛大肆宣揚自己對時裝不屑一顧也好，風衣總能與人建立千絲萬縷的聯(lián)系。風衣具備何種魔力，讓它得以自由出入各種場合，從令人蠢蠢欲動的派對熱場，到下班后同事小聚的本分造型？風衣是如何讓畢加索與一個80年代雅痞商人形象畫上等號，梳著光潔的頭發(fā)，代言著“頹廢”一詞？世界上有沒有任何其他服裝，能同時被喜歡《蒂凡尼的早餐》這類經典的人和張嘴就說“hype”等新興詞的潮人們所喜愛？在任何時代，風衣都是T臺常青樹，如此地具有辨識度，也從不讓人感到過時。