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      角度在服裝結(jié)構(gòu)制圖中的應(yīng)用

      2020-12-28 02:03:21吳洪慶張紅
      頌雅風(fēng)·上半月 2020年5期
      關(guān)鍵詞:角度

      吳洪慶 張紅

      摘要:服裝制圖時(shí)每條圖線都有其用途和含義,其中線與線之間的夾角處理也應(yīng)合理設(shè)置。在畫衣領(lǐng)時(shí)翻領(lǐng)松度、西裝缺角、肩部的傾斜角度、袖子的傾斜角度、胸省的角度、直角等方面的處理都有一定技術(shù)要求。

      關(guān)鍵詞:服裝結(jié)構(gòu)制圖 角度 駁頭 傾斜角度 翹勢 收省量 肩斜度

      服裝結(jié)構(gòu)制圖是服裝裁剪的首道工序,是具有工程性、藝術(shù)性和技術(shù)性很強(qiáng)的一項(xiàng)工作。用平面的布料裁剪出各衣片部件的幾何輪廓,以便進(jìn)一步完成整件服裝的縫紉制作。在畫各部位線條時(shí),恰到好處地掌握好畫線角度,也是至關(guān)重要的。我們一同探討角度在服裝結(jié)構(gòu)制圖中最常用的幾個(gè)方面:

      一、翻領(lǐng)的放松度

      一般認(rèn)為,翻領(lǐng)松度是駁口線與領(lǐng)底斜線所呈的夾角稱為翻領(lǐng)的放松角度,簡稱為“翻領(lǐng)松度”(見圖一)它對翻領(lǐng)的外口和駁頭翻折面與人體曲面的服貼、平整起著決定性的作用。

      當(dāng)你單獨(dú)畫裁翻領(lǐng)時(shí),不僅要掌握它的長、寬和放松度,還要了解它的領(lǐng)底“翹勢”,即是領(lǐng)子后中心部分的凹勢,也就是說領(lǐng)底離開基礎(chǔ)線的距離,有了領(lǐng)底翹勢后,就會(huì)使領(lǐng)外口弧線比領(lǐng)底弧線長一些,領(lǐng)子外翻部分才能順利翻折。當(dāng)翻領(lǐng)松度不斷加大時(shí),領(lǐng)底翹勢和外口弧線的長度也會(huì)繼續(xù)增加。因此,翻領(lǐng)松度的大小能夠直接控制著領(lǐng)底翹勢和領(lǐng)座寬窄的變化(見圖二)。能否正確確立翻領(lǐng)松度和它對應(yīng)的領(lǐng)底翹勢,是達(dá)到領(lǐng)外口弧線與其所在肩背曲面的服貼和迅速畫裁翻領(lǐng)的關(guān)鍵要素。由此看出,翻領(lǐng)越寬其放松度就越大,領(lǐng)外口弧線越往外凸,長度相應(yīng)增加,同時(shí)領(lǐng)底口斜線越傾向肩縫,表現(xiàn)在平面結(jié)構(gòu)圖上的領(lǐng)底口弧線搭壓肩縫的量就越多;領(lǐng)底口弧線傾彎的程度越急,領(lǐng)底翹勢加大,領(lǐng)座變窄,外翻領(lǐng)部分變寬,覆蓋肩背的面積越大。當(dāng)翻領(lǐng)越窄時(shí),它的放松度變小,領(lǐng)外口弧線越平緩或者是越向里凹進(jìn),其長度變短,同時(shí)領(lǐng)底口斜線越遠(yuǎn)離肩縫,表現(xiàn)在平面結(jié)構(gòu)圖上領(lǐng)底口弧線搭壓肩縫的量越少。領(lǐng)底口弧線傾彎程度越緩,領(lǐng)底翹勢越小,領(lǐng)座部分變寬,外翻領(lǐng)部分變窄,而覆蓋肩背的面積就越小(見圖三)。

      二、西裝缺角的變化

      西裝雖然從外觀上看似乎都是差不多的樣式,但諸多的相同之處們也存在著細(xì)小的區(qū)別。例如駁頭的高低和寬窄及缺嘴角度的大小都是隨流行趨勢,人的臉型,體型以及愛好來選定。同一類型西裝串口線也可高可低,傾斜角度可大可小,如圖中A種領(lǐng)型所示畫串口斜線,是從外直開領(lǐng)向里直開領(lǐng)下1/3處連斜線,這樣串口線就趨向平直構(gòu)成相應(yīng)領(lǐng)口缺角就較?。?0°左右)。而B種領(lǐng)型串口線由外直開領(lǐng)點(diǎn)向里直開領(lǐng)1/2處連斜線,這樣所構(gòu)成的領(lǐng)口缺角就較大(90°左右),無論西裝領(lǐng)口缺角怎樣變化,領(lǐng)角都不能小于90°左右(時(shí)裝西服除外)。由此得出: 缺角大小主要受串口線的傾斜角度控制,傾斜角度小,缺角就越小,傾斜角度大,缺角也就越大(見圖四)。

      三、肩部的傾斜角

      肩部的傾斜角度就是肩斜線與上平線構(gòu)成夾角,簡稱肩斜度。人的體型有不同,肩部形態(tài)也有差異。有平肩體、溜肩體、高低肩體等多種形態(tài)。肩部的造型如何以肩傾斜角度來概述它。正常體型人的肩部傾斜角度的總量,男子20°,表現(xiàn)在男子合體上衣的前肩斜度為22°,后肩斜度為18°(見圖五);而女子肩部傾斜度為21°,表現(xiàn)在女子合體上衣的前肩斜度為23°,后肩斜度為19°。如果是寬松型的上衣,就必須調(diào)整肩斜度,使前后衣的肩斜度都小于合體服裝的肩斜度,才能使整件服裝協(xié)調(diào)美觀(見圖六)。

      四、袖子的傾斜角度

      服裝款式的不同,袖子的傾角度也名異 (也就是袖中線與落肩線的夾角的大小有別)。衣袖在整件衣服的外觀造型上既要做到與整件服裝相協(xié)調(diào)平整,又要便于活動(dòng)。對袖傾角大小的使用,一般應(yīng)采取“區(qū)別服種,滿足主方,兼顧次方,恰當(dāng)選擇”的原則。如茄克衫、運(yùn)動(dòng)服、工作服等以方便活動(dòng)為主,應(yīng)采用能適應(yīng)其活動(dòng)的“展臂式”,這時(shí)袖子的傾斜角度在0°-25°;對于外衣、大衣尤其是禮服等講求形體外觀美則采取“收臂式”,這時(shí)袖子的傾斜角度要相應(yīng)增大,約在50°左右(見圖七)。在現(xiàn)代服裝的衣袖結(jié)構(gòu)處理中,需要區(qū)別不同活動(dòng)要求的服裝品種,在“收臂式”至“展臂式”之間,做出適應(yīng)著裝者的需要(見圖八)。

      五、胸省的角度

      要使平面狀的布料符合復(fù)雜的人體曲面,就要通過衣片的收省、分割、做裥、抽褶、緝塔克等藝術(shù)手段進(jìn)行立體處理(見圖九)。就女裝而言,不同的體型就有不同的收省角度(也就是不同的收省量),而同樣的收省量又有不同的收省方式。年輕女子的胸高傾角一般在13°-25°,胸部豐滿者25°-30°,在服裝制圖時(shí)只需用其傾角的1/2或1/3就行了,以免衣服緊貼而無間隙。在前衣片上,雖然是以B· P點(diǎn)為中心,用等角向周圍均可設(shè)省,但是由于胸高B·P點(diǎn)距離衣片的邊緣遠(yuǎn)近不同,也就導(dǎo)致角度在衣片邊緣的張開量(即收省量)有著明顯的差異。距B· P點(diǎn)近者張開量小;距B·P點(diǎn)遠(yuǎn)者張開量大。所以說在衣片邊緣不同位置的收省量也是不相等的(見圖十)。

      六、直角的用途

      初學(xué)裁剪在裁制衣服在某些部位:如領(lǐng)后中心線、裙下擺、褲腳口等部位容易出現(xiàn)凹角或凸角,影響該部位縫制順暢和整件服裝的外觀效果。如果能處理好拼接縫兩端角度,就能使拼接后的衣片邊沿自然、平順。衣片中銳角、鈍角互補(bǔ)的地方除外,其余這些部位拼接縫的端位均應(yīng)裁成直角形(見圖十一)。

      作者單位:安徽省合肥市合肥工業(yè)學(xué)校

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