在時(shí)裝空間中發(fā)生的相互作用

PEELSA

在當(dāng)代的時(shí)裝語境下，一件衣服被時(shí)裝設(shè)計(jì)師賦予了遠(yuǎn)超于傳統(tǒng)制衣工藝的意義，而創(chuàng)意在這個(gè)全球化的傳播世界里顯得尤為重要，許多新型時(shí)裝空間應(yīng)運(yùn)而生。而在原本廣義的“空間”定義內(nèi)，能把人的主觀思想或是客觀肉體置于其中、包裹起來的物質(zhì)非物質(zhì)，以及多種物質(zhì)的集合都屬于這個(gè)范疇。當(dāng)承載時(shí)裝發(fā)布的空間與不同品牌的時(shí)裝基因、當(dāng)季的概念創(chuàng)意結(jié)合時(shí)，許多或令人驚艷或意義深遠(yuǎn)的“相互作用”產(chǎn)生了。

時(shí)裝基因與一座城

城市是與生活連接得最為緊密的“空間”范疇。當(dāng)我們生活在一座城市，這座城市中的生活風(fēng)尚會(huì)影響你的穿著模式。巴黎的氣質(zhì)、米蘭的古典、倫敦的先鋒、紐約的創(chuàng)意，如果回到一個(gè)與時(shí)裝基因緊密聯(lián)系的城市，并首先拋開離開四大時(shí)裝周的行程，你還能去到哪座城為時(shí)裝而巡游？位于歐洲比利時(shí)的安特衛(wèi)普，因一座藝術(shù)學(xué)院和多位獨(dú)立設(shè)計(jì)師而聲名鵲起。

其間兩家風(fēng)格化的旗艦店，串起安特衛(wèi)普短暫而華麗的時(shí)裝史。從最核心的老城區(qū)的一座小百貨建筑Het Modepaleis起步，Dries van Noten在獨(dú)特的19世紀(jì)熨斗建筑中已有三十年。沿著Nationalestraat步行15分鐘，到達(dá)較新的Anne Demeulemeester旗艦店。而這步行15分鐘的路程卻能讓你流連很久，因?yàn)镸odeMuseum就在這段路途上，而安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院（Antwerp Royal Academy ofFine Arts）就位于ModeMuseum的樓上。即使只是逛街，也值得去朝圣。不敢想象，六君子華彩篇章在這座歐洲小城里鋪開，正因?yàn)闆]有傳統(tǒng)的包袱，在這里才可以萌發(fā)隨心表達(dá)自我的時(shí)裝基因。

有什么能比埃菲爾鐵塔更“巴黎”呢？如果從城市標(biāo)志性建筑物的角度來說，答案顯然是否定的。Saint Laurent近年的時(shí)裝發(fā)布秀場就駐扎在鐵塔下的Trocadéro廣場，讓這座城市紀(jì)念碑成為時(shí)裝的終極背景。而Saint Laurent的品牌基因和這個(gè)廣場上夜幕場景分外契合，從上個(gè)世紀(jì)60年代開始，時(shí)裝在法國甚至全球范圍內(nèi)的啟示，有很重的一部分即為Yves Saint Laurent所帶來的性解放魅力。如今跨越了半個(gè)世紀(jì)后的品牌時(shí)裝發(fā)布也總是會(huì)選擇在夜幕籠罩的時(shí)候進(jìn)行，無論如何，“黑”與“性感”是題眼。當(dāng)煙霧機(jī)開始緩緩噴射，秀場發(fā)出昏暗的光，不遠(yuǎn)處閃閃發(fā)光的埃菲爾鐵塔提示著巴黎都市感的信息。

在令人影響深刻的Saint Laurent Spring2019 Readytowear秀場上，埃菲爾鐵塔前筑起了無邊泳池，盡頭是鐵塔，而泳池的另一邊，是一排仿真白色棕櫚樹?？纯蛡?cè)趶V場上搖晃著身體，看著模特們一個(gè)個(gè)飄逸著踏水而來。

而在創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello上任后，在紐約為Saint Laurent舉行了他的第一場男裝秀Spring 2019系列。為什么是紐約這座城市？其實(shí)來自于品牌另一面的故事——當(dāng)Yves Saint Laurent的影響力達(dá)到頂峰時(shí)，他曾推出最暢銷的Opium香水，并在1978年紐約曼哈頓南大街的海港邊擺放了成千上萬的夏威夷蘭花——四十年后，Anthony Vaccarello重新創(chuàng)作了這個(gè)令人難忘的當(dāng)代派對(duì)版本。

城市邊緣數(shù)千平米的開闊場地，Anthony Vaccarello這次讓他的模特們走在一條有著液態(tài)質(zhì)感微微倒影夜色的黑色大理石伸展臺(tái)上，該系列中出現(xiàn)的Saint Laurent男人的原型來自John Schlesinger的電影作品《午夜牛仔》（Midnight Cowboy），一位來到紐約的生活放蕩的年輕德州性工作者。亮片的牛仔褲和剪裁銳利的皮夾克，一連串特殊妝效的閃閃發(fā)光軀干向觀眾走來。而觀眾則置于一個(gè)高臺(tái)上，俯瞰河道對(duì)面曼哈頓閃閃發(fā)光的摩天大樓，與他的新系列相得益彰。

同樣是在紐約，在2015年GivenchySpring/Summer 2016系列不僅首次選擇在這里發(fā)布，將秀場非常出乎意料地置于紐約911世貿(mào)大廈遺址附近。在當(dāng)年由意大利設(shè)計(jì)師Riccardo Tisci領(lǐng)導(dǎo)并任創(chuàng)意總監(jiān)的品牌發(fā)生了面貌一新的場景改變。一是法國高級(jí)定制時(shí)裝屋與紐約這座城市的新型關(guān)系，二是粗野工業(yè)感的秀場設(shè)計(jì)令人驚喜，這形成了被廣泛關(guān)注的時(shí)裝甚至是社會(huì)性議題。藝術(shù)家Marina Abramovi在26號(hào)碼頭創(chuàng)建的露天場景，可以俯瞰遼闊的哈德遜河，紀(jì)念性的儀式感在這一空間里得到加強(qiáng);同時(shí)秀場的坐席并沒有為了觀眾的舒適感而設(shè)計(jì)得柔軟舒適，是用最基礎(chǔ)的建材木板和金屬板搭建而成，而這一切都是回收而來的材料臨時(shí)構(gòu)建的。這個(gè)臨時(shí)構(gòu)建的空間里，連同哈德遜河畔特殊的選址和背景，該系列時(shí)裝卻依然散發(fā)著古典韻味，是否宣告著某種追溯與懷念之情呢？

將目光轉(zhuǎn)投向北美洲的另一端，西海岸的粗野遼闊與東海岸的繁華盛景有著鮮明對(duì)比，Thom Browne在去年發(fā)布Spring/Summer 2021系列時(shí)，選擇在了截然不同的西海岸城市內(nèi)進(jìn)行。受全球疫情的影響，Browne先生為了表達(dá)絕對(duì)的力量與堅(jiān)持的信念，將這一季的時(shí)空定位到Los Angeles的地標(biāo)洛杉磯紀(jì)念體育場（Los AngelesMemorial Coliseum）舉行。這場沒有觀眾的時(shí)裝秀被轉(zhuǎn)錄為視頻在巴黎時(shí)裝周發(fā)布。田徑運(yùn)動(dòng)員Kendall Baisden回憶上一次進(jìn)入洛杉磯紀(jì)念體育館的圓形大門，是為了南加州大學(xué)的一場足球比賽。而這一次她去那里完全是另外一個(gè)原因：她與運(yùn)動(dòng)員RaceImboden和Steele Johnson一起出演了ThomBrowne的這場時(shí)裝秀，根據(jù)一系列關(guān)于“銀河”、關(guān)于“月球”、關(guān)于“運(yùn)動(dòng)委員會(huì)”的充滿想象力的前提設(shè)定，完成了一次對(duì)未來時(shí)空的構(gòu)想，宏大到甚至預(yù)設(shè)這一事件必將震驚人類世界。這些白色作品被從以前的設(shè)計(jì)中重新發(fā)掘，并安插在如此特殊的時(shí)空背景下，LA的這座體育場凸顯出超乎預(yù)期的穿越感特性。一座城在不同時(shí)裝的演繹下，發(fā)揮出或懷舊、或當(dāng)下、或預(yù)言的空間屬性。

承載個(gè)人風(fēng)格表達(dá)的時(shí)裝空間

時(shí)裝品牌的個(gè)人風(fēng)格表達(dá)，是當(dāng)下不可忽視的特性。而結(jié)合時(shí)代背景，大部分時(shí)裝設(shè)計(jì)師們又深深受著當(dāng)代藝術(shù)的影響，此時(shí)，藝術(shù)化的場景能讓他們闡述自己的概念。來到創(chuàng)意總監(jiān)Francesco Risso的嶄新Marni世界，他的個(gè)人表達(dá)也成了近期品牌的特點(diǎn)。源于對(duì)生活的熱愛，除了時(shí)裝之外，為品牌引入了家具集市、游樂場等落地于線下的概念。在2017年米蘭國際家具展（Salonedel Mobile）之際，Marni將位于米蘭VialeUmbria 42的空間變成一個(gè)大型游樂場：MARNI PLAYLAND?；凇坝螛贰钡母拍?，品牌邀請(qǐng)公眾，忘記傳統(tǒng)預(yù)定的規(guī)矩，與周圍的空間及一系列有趣元素進(jìn)行互動(dòng)。

綿延的沙灘，是一系列非日常的物件和家具、雕塑的完美背景，這些雕塑和藝術(shù)品都將實(shí)用性放在一邊，以擁抱其嬉戲的一面，使公眾可以敞開胸懷。Marni對(duì)Salonedel Mobile的貢獻(xiàn)向整座城市開放，成為公眾參與不可或缺的一部分，對(duì)家具做出自己的詮釋;Marni還將自己的貢獻(xiàn)，延伸至婦女和兒童的社會(huì)公益效應(yīng)中來。家具都是由一些哥倫比亞婦女熟練地運(yùn)用當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)技術(shù)制成，并通過自己的工作獲得了獨(dú)立和解放。而該品牌對(duì)兒童慈善活動(dòng)的承諾，則是從銷售收益中轉(zhuǎn)化而來，將部分捐贈(zèng)給OTB集團(tuán)旗下的Only The Brave Foundation基金會(huì)，為眾多慈善機(jī)構(gòu)提供支持。

一處表達(dá)個(gè)性化的空間不僅能像Marni一般具有社會(huì)性意義，在某些生活化空間所能創(chuàng)造的帶入感，甚至具有啟蒙意義，現(xiàn)任Prada聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)和傳奇時(shí)裝設(shè)計(jì)師RafSimons就曾被這樣一場時(shí)裝發(fā)布震撼，他曾感嘆：“當(dāng)我作為一名學(xué)生，我一直以為時(shí)尚是充滿浮華和相應(yīng)魅力的，但是這場時(shí)裝秀改變了我的一切。我從我原來的設(shè)想中走了出來，我想，這就是我要做的。那場秀就是我為什么成為一名時(shí)裝設(shè)計(jì)師的原因 。”

遠(yuǎn)在1989年10月19日，剛剛于同年6月獲得首屆ANDAM獎(jiǎng)的Martin Margiela，1990年的春夏系列在整個(gè)歐洲時(shí)裝圈萬眾期待。他用激進(jìn)的介紹，打破傳統(tǒng)的時(shí)裝秀，并在新的十年，甚至未來的整個(gè)時(shí)裝行業(yè)中樹立了大膽的新美學(xué)，而這，也是源于設(shè)計(jì)師個(gè)人的審美喜好和自己心中對(duì)時(shí)裝的理解。

巴黎郊區(qū)的北非居民區(qū)，團(tuán)隊(duì)選擇了這片完全不會(huì)被其他品牌所選用的區(qū)域。這里甚至沒有足夠的電力，不得不走入附近街坊，敲門要求從當(dāng)?shù)厝说姆课蒌佋O(shè)電纜，以便模特妝發(fā)和秀場的基礎(chǔ)照明設(shè)備運(yùn)行。這個(gè)空間看起來像是在戰(zhàn)爭中被炸毀了一般。這是一個(gè)被照顧當(dāng)?shù)睾⒆拥膮f(xié)會(huì)使用著的遺棄場所。Martin Margiela他認(rèn)為同時(shí)邀請(qǐng)孩子們和附近的居民來是一個(gè)好主意，就好像孩子們邀請(qǐng)觀眾來他們的地盤一樣。切開長方形的硬紙板，送給當(dāng)?shù)氐膶W(xué)校，在他們的藝術(shù)課上，給出時(shí)裝表演的主題，邀請(qǐng)函誕生了。

這張時(shí)裝秀發(fā)布的當(dāng)天，狹窄的街道上到處都是孩子、非洲人、印度人、時(shí)裝編輯、新聞?dòng)浾吆唾I手們，當(dāng)?shù)厝艘查_始聚集在一起看看即將在這里會(huì)發(fā)生怎樣的事。所有人都認(rèn)為Martin的這場秀將是大型的、非常迷人的作品，而在這里，甚至沒有地板，像一個(gè)存放垃圾的后院。觀眾們尚不清楚應(yīng)該在哪里站或坐，甚至還有座位嗎？模特從哪里來？這些疑問使得這場秀的原本“尊貴”的觀眾們開始大聲疾呼，他們疑惑為什么沒有得到特別好的待遇。

正式開始時(shí)，觀眾們還不知道誰是這個(gè)貧民居住區(qū)的居民。于是有人提議讓所有孩子們坐下，但他們卻沿著伸展臺(tái)走了，他們尖叫和大笑，是如此興奮。視野里有很多樣化的人種，模特身著的衣服是前兩季表達(dá)觀念的延續(xù)，甚至重新使用了與1989年秋冬時(shí)裝秀中完全相同的Tabi靴子。光線在這些塑料質(zhì)感的面料上投射出虹彩光澤，但 實(shí)則是平庸的干洗袋被改造成的定制外套、夾克、長袍和連衣裙，并用緞帶、皮帶和金屬扣件束緊。Martin Margiela系列中從來沒有一個(gè)靈感，或者說確切的概念，他會(huì)把許多不同的元素糅合在一起，那是一種奇怪的荒涼的仙境。

而此時(shí)的孩子們并不會(huì)坐著不動(dòng)，他們?yōu)樗l(fā)生的事情著迷。當(dāng)模特走過的時(shí)候會(huì)對(duì)他們微笑，而孩子也會(huì)微笑。在場的所有人都在笑。在某個(gè)時(shí)刻，仿佛孩子們也加入模特的展示行列。隨著音樂轉(zhuǎn)為大提琴演奏的古典音樂，所有模特和后臺(tái)工作人員穿著至今仍然標(biāo)志性的白色工作外套謝幕，模特們掏出口袋中的五彩紙屑撒向空中，孩子們騎到了模特的肩膀上歡呼！那一刻，這個(gè)時(shí)空凝結(jié)了。

Raf Simons在后來的采訪中回憶這個(gè)場景：“我被我所看到的一切震驚了，開始哭。但我當(dāng)時(shí)瞬間是感到很尷尬的。我當(dāng)時(shí)想：‘天哪，看地面吧，看地面吧，等會(huì)兒每個(gè)人都會(huì)看到你在哭，在一場時(shí)裝秀上哭是多么愚蠢。然后我環(huán)顧四周，一半的觀眾在哭?！痹诔鞘械呢毨У貐^(qū)展示設(shè)計(jì)師的時(shí)裝，驚訝、惶恐、和悅、狂喜，多種情緒在通過時(shí)裝承載的二十分鐘內(nèi)傳遞，傳統(tǒng)階級(jí)在這個(gè)時(shí)空里融化，這是關(guān)于喚起創(chuàng)造詩意的升華。

時(shí)尚產(chǎn)業(yè)中的“構(gòu)筑物”

已擔(dān)任法國時(shí)裝品牌Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)八年之久的Nicolas Ghesquiére是一名建筑狂熱愛好者，并長期以來一直關(guān)注著是偉大且引人注目的建筑。暨2016年在棕櫚泉沙漠中的Bob Hope故居內(nèi)，以及2017年在Oscar Niemeyer設(shè)計(jì)的Niterói當(dāng)代藝術(shù)博物館蜿蜒坡道上走秀之后，被建筑大師貝聿銘的建筑整合到山區(qū)的建造方式所吸引，選擇植被茂密的京都Shigaraki山脈中隱藏的美秀博物館作為2018年Resort系列的場地。

Nicolas Ghesquiére喜歡在他的時(shí)裝發(fā)布中使用過引人矚目的進(jìn)場路徑，來實(shí)現(xiàn)他打造的夢幻般的地方。觀眾們?nèi)雸黾磿?huì)穿過一條光線昏暗的銀色隧道，通往櫻花盛開、橫跨兩個(gè)山脊的懸索橋，博物館即在前方近在咫尺地隱藏著。在博物館大門勾勒出的圓形中，秀場像是一個(gè)開放的白熾空間欣賞山脈全景。而光線從鋁百葉窗內(nèi)散入，照射到米色石灰石墻面上營造出禪宗般的氛圍。這次的伸展臺(tái)始于被埋在山腰之中的博物館主體內(nèi)，模特從管狀的金屬隧道中緩緩出現(xiàn)，秀場延伸到懸索橋上。在這樣獨(dú)特的環(huán)境中，精湛的現(xiàn)代建筑與秀美自然風(fēng)光驚人結(jié)合，與Louis Vui?on的審美理想完美呼應(yīng)。

最近，Louis Vui?on Fall 2021 Menswear是新任男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh帶來的第六個(gè)系列。在名為“ Ebonics”的主題設(shè)定下，創(chuàng)造了“旅行者”和“純粹主義者”的雙重性。不同于Nicolas Ghesquière對(duì)當(dāng)代建筑遺產(chǎn)的癡迷，Virgil Abloh用類似于現(xiàn)代主義建筑大師Mies van der Rohe的手法造出了一片景：經(jīng)典的包豪斯皮革椅、上世紀(jì)70年代綠色的大理石墻面、網(wǎng)格半透玻璃吊頂?shù)鹊?，仿佛是在?jīng)過一年疫情的創(chuàng)傷，對(duì)環(huán)游全球建筑的懷念與致敬。模特們身著的該系列成衣在布料上將品牌老花圖案與格子呢搭配懸垂在一起，皮革上則是呈現(xiàn)來自越野摩托車服上的對(duì)角綠色白底印花。VirgilAbloh用自己解構(gòu)敘事的方法，創(chuàng)造了一個(gè)能表達(dá)品牌旅行精神的室內(nèi)空間。

回到“旅游者與純粹主義者”的口號(hào)，他在2018年進(jìn)入Louis Vuitton時(shí)寫下，于本季重新回到了他的時(shí)裝系列中?！爱?dāng)我做事情時(shí)，這也是我的組織原則。旅行者是一個(gè)渴望學(xué)習(xí)的人，他們來巴黎時(shí)會(huì)想?yún)⒂^埃菲爾鐵塔。而純粹主義者則是對(duì)一切都一無所知的人?！盫irgil Abloh既扮演局內(nèi)人，又扮演局外人，當(dāng)他Mies van der Rohe及其他現(xiàn)代主義建筑師的一切元素濃縮重組在這個(gè)秀場中的時(shí)候，他某種程度上挑戰(zhàn)了所謂文化藝術(shù)思想上的“權(quán)威”，他是有能力帶領(lǐng)這個(gè)時(shí)代的年輕人進(jìn)入高級(jí)時(shí)裝禁區(qū)的人。當(dāng)街頭穿著與現(xiàn)代主義建筑結(jié)合，這個(gè)時(shí)代還有別的設(shè)計(jì)師敢于這般想象嗎？

而意大利時(shí)裝品牌Prada與建筑學(xué)術(shù)領(lǐng)域極為先鋒的建筑理論家、普利茲克獎(jiǎng)得主建筑師Rem Koolhaas帶領(lǐng)的AMO的長期合作秀場設(shè)計(jì)達(dá)二十年。AMO是一家將建筑思想應(yīng)用于其他領(lǐng)域，研究與設(shè)計(jì)并行的工作室。

在最近一次合作中，Rem Koolhaas和AMO為Prada 2021年秋冬男裝時(shí)裝秀設(shè)計(jì)了背景，主題為“可能的感覺”，由于全球疫情的影響，這次發(fā)布依然由視頻于線上呈現(xiàn)。新的創(chuàng)意總監(jiān)組合Miuccia Prada和RafSimons帶來的該系列以幾何圖案的提花針織物為底色，皮革、尼龍、馬斯克花呢和經(jīng)典的細(xì)條紋羊毛西服相結(jié)合，呼應(yīng)了感官刺激的概念，既有傳統(tǒng)印象，也有意想不到的色彩加入。在這次的合作中，秀場設(shè)計(jì)則基于新系列的豐富性，探索了時(shí)裝空間對(duì)于觸感的需求與所追求的樂趣，從而產(chǎn)生了一系列的表面紋理和飾面的排列組合。模特從一個(gè)房間進(jìn)入另一個(gè)的過程中，像是從室內(nèi)走到了室外，卻又似走入了另一個(gè)室內(nèi)空間，明亮的色彩侵襲眼球，遍布整個(gè)房間的石材、樹脂、灰泥和人造皮草，每道門、每面墻、每方地面的設(shè)計(jì)都旨在激發(fā)人們的感官。這樣的“內(nèi)外兼具”的環(huán)境中，堅(jiān)硬和柔軟、溫暖和寒冷同步呈現(xiàn)，且兩個(gè)對(duì)立面都不具有絕對(duì)的表達(dá)自由，隨著模特的行走進(jìn)程，一切動(dòng)態(tài)平衡著。

Rem Koolhaas在一次采訪中曾說：“我認(rèn)為‘時(shí)髦在今天是一個(gè)貶義詞。很少有人愿意跟隨或認(rèn)真對(duì)待趨勢。但與此同時(shí)，我們生活在一個(gè)瞬息萬變的混亂文明中，所看到的趨勢并不是那么恒定，而是在改變不同的緊迫感和不同的微型意識(shí)形態(tài)之間的交替?！被仡橮rada與Rem Koolhaas的合作，每年，這對(duì)建筑師與時(shí)裝品牌的頂尖組合都會(huì)在其米蘭總部的無窗混凝土大廳內(nèi)舉行四場時(shí)裝秀。這個(gè)工業(yè)空間已然成為AMO制作令人眼花繚亂且身臨其境的時(shí)裝空間的空白畫布。這些裝置不僅僅是兩個(gè)全球文化體系巨頭之間長期合作的核心，更是在文化與商業(yè)之間建立新關(guān)系的試驗(yàn)場。這二十年的耕耘，讓Prada的秀場甚至成為歐洲最成功、最經(jīng)久不衰的大型文化項(xiàng)目之一。而在這個(gè)時(shí)代，數(shù)字媒體催生出的后現(xiàn)代化的懶惰，AMO創(chuàng)造的空間繼續(xù)為我們今天的生活提出了罕見而有力的主張表達(dá)。

從歷史上看，空間即建筑體系的創(chuàng)作，主要取材于藝術(shù)世界，而時(shí)裝基于人類當(dāng)代生活的產(chǎn)物，與空間一定有著不可分割的聯(lián)系。而在流行文化界定“空間”的當(dāng)下，時(shí)裝的起源、孕育、發(fā)展成為各種各樣“時(shí)裝空間”的更重要的依據(jù)。當(dāng)空間變得“輕”了，時(shí)裝是否在他們的相互作用中，變得更“重”？當(dāng)我們從一座城市、一座博物館、一處地景，甚至一扇門一扇窗中，得到思考與暢想，無論你是否愿意，找到對(duì)待時(shí)裝趨勢的空間策略仍然極為重要。身著時(shí)裝，畫下超越時(shí)代的痕跡。