陳婷

冰與火在天寒地凍的北歐國度里相依相伴了千萬年，在這些冰冷的外表下，其實有顆炙熱的內(nèi)心。旅行次數(shù)越多，越發(fā)著迷于那些猶如外星球般的荒蕪感。生性安靜、內(nèi)心豐富的人，一定能享受并理解這孤獨(dú)風(fēng)景獨(dú)有的迷人之處。

通往地心世界的入口

亞歐板塊和美洲板塊的交界處，位于大西洋中脊之上，冰島這個國家最不缺的就是火山。這里多達(dá)30個活火山系，130多座活火山、休眠火山和死火山貫穿全島?；鹕絿姲l(fā)涌出的巖漿和大量火山灰，造就了外星球般的地貌。

陸地旅行，更方便近距離接觸火山。科幻小說家儒勒·凡爾納的《地心游記》，把冰島的斯奈菲爾火山描述為通往地球中心的入口。這座火山被埋藏在同名冰川之下，既是火山又是冰川。

然而這一次，我竟然進(jìn)入到了火山內(nèi)部，經(jīng)歷更加神奇。雖然不是地心游，但美妙的幻想也算是部分成真了。在我的環(huán)島航行結(jié)束后，在當(dāng)?shù)嘏笥训耐扑]下，預(yù)定了火山內(nèi)部探險，這是全世界唯一允許游客進(jìn)入火山內(nèi)部的游覽項目，只在每年的5—10月開放。

斯瑞努卡基古火山（意為“三峰火山口”）是一座已經(jīng)休眠了4500年的火山，據(jù)說直到1974年才被發(fā)現(xiàn)。火山所在的藍(lán)山國家公園距離首都雷克雅未克只有30多公里，是有名的滑雪勝地。5月，國家公園的地面還有很多積雪，四周白茫茫一片。走到火山口需要徒步3公里，見我背著攝影器材在雪地里吃力地行走，向?qū)П銕臀伊嗔艘宦返娜_架。沿途的風(fēng)景很單調(diào)，他不時地停下來講解一番地質(zhì)地貌，也給了我一些喘息機(jī)會。

斯瑞努卡基古火山外觀并不起眼，一個“小山包”而已。這個火山內(nèi)部洞穴最早是由一個雷克雅未克的醫(yī)生艾爾尼發(fā)現(xiàn)的，他同時也是地質(zhì)和巖洞探險的發(fā)燒友，一直致力于各種巖洞的探秘與開發(fā)。1974年，?艾爾尼第一次進(jìn)入到這座火山的內(nèi)部，在它最后一次噴發(fā)后其地質(zhì)發(fā)生了劇烈的變化，其中有一個火山口沒有被冷卻的巖漿封住，巖漿凝固在火山內(nèi)壁，因此形成了一個巨大美麗的熔巖洞。

2012年，冰島政府首次向公眾開放了這項進(jìn)入火山內(nèi)部參觀的旅游項目，但想要進(jìn)入這座火山并不是件簡單的事，因為這里每天只接待幾十位游客，還要提前幾個月預(yù)訂。

寬不足6米的火山裂口可“ 吞下” 10萬立方米的地下熔巖洞。

要想完成地心探秘，必須要乘坐這部特制電梯。

斯瑞努卡基古火山的火山錐僅3 5 米高，宏偉壯麗的自然奇觀皆被隱藏在嬌小的身形之下。

火山噴發(fā)時，一個巖漿房內(nèi)的巖漿并未噴出，而是凝固在內(nèi)部，形成了色彩斑斕的石壁。

我們在火山口附近的小屋里穿戴好防護(hù)裝備——頭盔與鋼絲安全帶。進(jìn)入火山內(nèi)部的方式很先進(jìn)，居然可以乘坐升降梯。隨著電梯穿過火山口隱蔽狹窄的縫隙，緩緩下降，面前出現(xiàn)的世界讓所有人都驚呆了?；鹕絻?nèi)部非常空曠，火山壁的各種構(gòu)造被鍍上了黃、藍(lán)、紅、紫、橙色。紅色是因為礦物質(zhì)中含有更多鐵元素，顏色明亮意味著二氧化硅含量多，顏色暗淡的是含有大量鐵元素和鎂元素的玄武巖。一些綠色的苔蘚也出來湊熱鬧，共同點(diǎn)綴著這神秘的地下世界。看著那些獨(dú)特的巖石紋理和超現(xiàn)實的斑斕色彩，有種很不真實的感覺。

由于地表破裂造成的巖漿無法沖出地面，阻塞在火山內(nèi)部后形成巖漿房。當(dāng)越來越多的巖漿涌進(jìn)巖漿房后，壓力增加，于是火山噴發(fā)。然而，不是所有的火山噴發(fā)后內(nèi)部都如此絢爛，斯瑞努卡基古火山是個特別的存在。這座火山內(nèi)部有3個獨(dú)立的巖漿房，其中一個的巖漿在上一次噴發(fā)時并未完全噴出，而是噴在了火山內(nèi)壁上，巖漿在巖壁上冷卻凝固，形成了色彩斑斕的圖案。

5分鐘后，我們降落在距離地面200米的火山深處。洞內(nèi)溫度常年保持在4—6℃，體感不算太冷。雖然有燈光照射，但光線還是比較暗，我支好三腳架，一邊用廣角鏡頭收入這瑰麗的地下世界，一邊感嘆這趟冒險之旅太值得了，那是無法用言語形容的絢爛。

火山內(nèi)部的空間據(jù)說可以輕松容納雷克雅未克高聳的哈爾格林姆斯大教堂，但因為升降機(jī)空間有限，每次只能容納6個人，大家要輪流下去。來回徒步近7公里，進(jìn)入火山內(nèi)部卻只能停留半個多小時，有些小遺憾。回到地表，像是重返人間，感覺好像做了一場夢。我看到附近停了一架直升機(jī)，這是火山觀光更奢侈的玩法——全程使用直升機(jī)，直達(dá)火山入口。

火山是熾熱地心的窗口，地球上最具爆發(fā)性的力量?；鹕奖l(fā)時那火紅翻滾的巖漿、如蘑菇云一樣的濃煙、煉獄末世般的景象，讓隔著電視屏幕的人也看得心驚膽寒。幾千年后，當(dāng)我就站在火山之中時，依然能想象幾千年前曾經(jīng)蓄勢噴出地表的熾熱巖漿，感受來自地心世界的磅礴力量。

冰川大冒險

相比火山“內(nèi)心世界”的多姿多彩，那些覆蓋在火山之上的冰川則樸素低調(diào)許多，甚至出現(xiàn)了高冷的“黑冰川”。

從地圖上看，冰島國土的1/10都被冰川所覆蓋，大部分地區(qū)除了非常專業(yè)且足夠勇敢的挑戰(zhàn)者外，基本無人涉足。還記得那部科幻大片《星際穿越》吧，“曼恩冰星球”的實景拍攝地便是位于冰島東南部的瓦特納冰川，面積達(dá)8300平方公里，是歐洲最大的冰川，也是世界第3大冰川體，僅次于南極和格陵蘭島。

為了近距離接近冰川，冰川徒步是個不錯的選擇。1994年，冰島的戶外向?qū)紫劝l(fā)明了冰川徒步項目，如今冰川徒步已經(jīng)非常成熟，深受游客歡迎。我們在專業(yè)向?qū)У膸ьI(lǐng)下，來到與瓦特納冰川冰蓋相連的斯卡夫塔冰川，這是一次沒有任何難度的初級徒步，戴上頭盔，穿好冰爪，行走在冰面上并不像想象中那樣困難，一個重要原因是冰川表面覆蓋了不少火山灰。

行走在鋸齒狀的冰山脊上，我們欣賞著冰上“天坑”和形態(tài)各異的冰層。冰川冰最初由壓實的雪構(gòu)成，經(jīng)過漫長的歲月，它們變得更加致密堅硬，里面的氣泡逐漸減少，乳白色慢慢地變得晶瑩透徹，由于自然光中的藍(lán)光波長較短，容易被散射出來，于是便有了我們常見的藍(lán)水晶般的冰川冰。

然而，面前的冰川卻是黑白相間的。原來冰川的下面是火山，不可避免地沾上了大量黑色的火山灰。夏季，火山灰因為冰川融化愈發(fā)明顯，尤其是邊緣地區(qū)。只有走到冰川深處，才逐漸露出冰原的藍(lán)色。

攀冰曾經(jīng)被視為極限運(yùn)動，如今已經(jīng)成為眾多戶外運(yùn)動愛好者心儀的冬季時尚運(yùn)動。

藏在冰川深處的人造冰洞。

冰川與火山這對組合，猶如情侶般相愛相殺。平常這些冰川都是灰頭土臉的存在，其貌不揚(yáng)，但一旦火山發(fā)起脾氣，冰川也絕不示弱。它倆“打架”的后果很嚴(yán)重：冰川會被噴涌而出的巖漿融化，引發(fā)大規(guī)模的冰川洪水，所到之處，建筑瞬間被沖垮，夷為平地。由于這種地質(zhì)災(zāi)害幾乎只見于冰島，甚至誕生了一個冰島語的專有名詞“j?kulhlaups”，中文翻譯過來是“乳糖凝膠”。

冰島朋友見我對冰川初級徒步興趣索然，便攛掇著我報名了包括攀冰項目的中級徒步。這次是在雷克雅未克附近的索爾黑馬冰川，這是冰島的第4大冰川米爾達(dá)斯的分支冰川之一。跟隨向?qū)ё哌M(jìn)這座冰川，他指著近處一座“煤山”，那是一處萎縮消失的冰川所在地，人們甚至為它立了塊牌子，以示哀悼。索爾黑馬冰河湖也是冰川融化的結(jié)果，從最開始的泥潭，變?yōu)楝F(xiàn)在的寬闊湖泊。受全球變暖影響，北極冰川的退化越來越嚴(yán)重，古老的冰川每天都在不停地變化，下次見到不知道又會是什么樣子。

米爾達(dá)斯冰川下面便是卡特拉火山，使得索爾黑馬冰川展現(xiàn)出豐富的黝黑紋理，黑砂混著冰，在陽光下泛著迷人的金屬光澤，逆光下尤其神秘，外星球的感覺越來越強(qiáng)烈。我們在冰川上徒步了1公里左右，來到一塊20米高的陡峭冰壁前停下來，兩個向?qū)ч_始搭建繩索。正是冰爪、鞋釘、繩索、冰鎬、安全索這些登山工具的發(fā)展，使得攀冰運(yùn)動流行起來。據(jù)說1908年，英國攀登先驅(qū)兼工程師奧斯卡·?？纤固故紫劝l(fā)明了10齒冰爪，冰爪帶有附在登山靴底部的齒形爪。20世紀(jì)30年代，冰爪設(shè)計進(jìn)一步改進(jìn)，正前部加裝了突出的前刃，提高了攀冰的整體速度，也實現(xiàn)了在更陡峭區(qū)域的攀爬。

冰鎬在徒步時也很有用，一來作為手杖支撐身體，二來可以鑿開光滑的冰面防止滑倒摔跤，攀冰則使用雙鎬。戴好頭盔，身上系著安全繩索，第一次嘗試攀冰，我有些緊張。看著同伴們紛紛順利完成，我鼓起勇氣，按照向?qū)У闹甘?，先用冰鎬鑿進(jìn)冰壁，用腳將冰爪前端的刀刃使勁插入冰中，用力向下蹬，同時靠雙臂拽著冰鎬向上牽引身體。但雙腿和手臂明顯力量不足，最后只能靠膝蓋頂著冰面向上攀，就這樣終于攀到了頂部，然后示意下面的向?qū)砷_繩索，腳蹬著冰一下一下地降到地面，下來后發(fā)現(xiàn)整個膝蓋都青紫了。

具有探險和探索精神的冰島人，對冰川的好奇永無止境。隨著天然藍(lán)冰洞被攝影師發(fā)現(xiàn)，一下子火了起來，全世界對冰島冰洞的關(guān)注度越來越高。這是當(dāng)冰川融化時，在地下形成了河流，水穿過冰時雕刻出令人驚嘆的隧道，天然冰洞僅在冬季存在。然而幾位大膽的探險家們突發(fā)奇想，希望能夠深入冰川內(nèi)部一探究竟，而不止是冰川徒步和打卡藍(lán)冰洞這么簡單。于是，便有了我接下來要嘗試的項目——深入巨大冰川的內(nèi)部，又一次非同尋常的體驗。

這次的對象是朗格冰川——?dú)W洲第二大冰川，也叫長冰川。直到今天，朗格冰川下面到底埋藏著什么還是一個謎。2015年5月，在科學(xué)家和工程師的努力下，世界上最大的人工冰隧道落成，我成了最先一批進(jìn)入?yún)⒂^的游客。乘坐改裝的八輪冰原車上冰川本身就是很酷的體驗，我從玻璃窗望出去，四周白茫茫一片，冰川上的風(fēng)卷起雪花漫天飛舞，能見度很低。在這樣的地方修鑿冰洞，工程有多復(fù)雜艱難可想而知。

來到海拔1450米的冰川隧道入口，單是從車上下來走到入口的那短短幾秒，似乎都能把人吹飛。然而一進(jìn)入冰隧道，整個世界頓時安靜了下來。這座冰洞全長約800米，最深處距離冰川表面約305米，是全球最大的人造冰洞。雖然沒有天然藍(lán)冰洞那樣美麗奇幻，但畢竟深入了冰川內(nèi)部。普通的雪轉(zhuǎn)變成冰殼，冰殼最終形成了冰川，這是冰川的進(jìn)化過程。隧道裂縫、冰川縱穴、冰層和冰層裂隙，在LED燈光照射下，呈現(xiàn)出極致純粹的粉色、藍(lán)色。冰洞內(nèi)還有一座“冰教堂”，據(jù)說未來還會開一間冰酒吧，不知道過幾年是否又會多出許多其它設(shè)施。

不像天然藍(lán)冰洞那樣的季節(jié)性存在，人造冰洞全年都開放，除了作為旅游景點(diǎn)，冰島大學(xué)研究人員還用這個冰洞來研究冰層的周期性運(yùn)動。攀黑冰、探冰洞，對于我來說的“冰川大冒險”，卻是冰島人習(xí)以為常的事物。這個“奇異星球”上的生活，遠(yuǎn)比電影中更加精彩。

深入瀑布秘境

如果將冰島的自然風(fēng)光匯集成主題旅行的話，瀑布應(yīng)該是僅次于火山和冰川，最受歡迎的主題了。都說有水的風(fēng)景才有靈氣，自駕途中，經(jīng)常不經(jīng)意地一抬眼，便看到山頂垂下的一簾清泉隨風(fēng)飛舞，令人怦然心動。

冰島瀑布之多，得益于冰川多，冰原融水成為這些瀑布的源頭，尤其是一些大型瀑布，一般都分布在大裂谷主線附近，河流下游。一來寬闊的裂谷形成河道和巨大的高度差，二來河流下游水量充沛。在瀑布世界網(wǎng)站上，這里收錄了67處有名字的瀑布，其余未收錄的無名小溪形成的小瀑布估計有上百個，或深藏在峽谷中，或獨(dú)掛在內(nèi)陸高地，一號環(huán)島公路旁就有不少。

還記得科幻巨作《普羅米修斯》開片那場創(chuàng)世紀(jì)“時間源頭”嗎？混元初開的蒼茫之感令人印象深刻。如今，我來到了取景地——腳下，便是歐洲水量最大、落差最大的黛提瀑布。5月，通往黛提瀑布的道路兩邊高高的積雪尚未融化，車子停好，我深一腳淺一腳地行走在雪地里。走到瀑布跟前，眼中卻出現(xiàn)了一幅優(yōu)美的黑白畫作：火山熔巖上的殘雪，靈動的曲線猶如抽象的寫意畫，流淌著韻律美，那是在告別寒冬時最后的情致和韻味。對面，冰川河水早已化凍，震耳欲聾的轟鳴聲和峽谷中撩起的水霧讓人怦然心動。作為歐洲第一大瀑布，黛提瀑布寬44米，高百米，周圍遍布火山，冰川河水夾帶著火山灰，形成浩浩蕩蕩的泥漿傾瀉而下，咆哮著墜入下方幽深的峽谷中。不知何時，一道彩虹從溝壑中升起，整個世界頓時明亮了起來，創(chuàng)世紀(jì)的畫面又浮現(xiàn)在腦海中，或許人類本就是在這樣的環(huán)境中誕生的吧。

阿爾德亞瀑布高20米， 兩側(cè)被玄武巖環(huán)繞，盡顯火山地質(zhì)的鬼斧神工。

和男子漢般洶涌澎湃的黛提瀑布相比，幾十公里外的神靈瀑布便是“淑女”了，大自然成就了這對再般配不過的“瀑布情侶”。相傳在公元1000年，古老的北歐諸神雕像被扔進(jìn)瀑布，神靈瀑布的名稱也因此而來。踩著咯吱作響的積雪，我眼前的近景是黑色火山熔巖堆，中景是瀑布，遠(yuǎn)景則是遼闊、空曠、蒼茫的天地，遠(yuǎn)處隱隱地描出一脈淡淡的雪山。陽光下，騰起的水霧，又一次如真似幻地罩上了一道彩虹，閃爍著迷人的七彩光芒?；鹕?、雪、瀑布這個組合變得魅力十足，富有詩意。

拍過的所有冰島瀑布中，我最喜歡的一幅照片來自著名的“黑瀑布”，位于冰島最大的國家公園瓦特納冰川國家公園內(nèi)。在史卡法特自然保護(hù)區(qū)徒步1公里后，出現(xiàn)在面前的是一組奇特的黑色火山柱狀玄武巖，一掛水量不大的瀑布從玄武巖正中奔流而下，在黑色巖石的襯托下愈發(fā)神秘。我似乎看到暗夜精靈聚集在黑巖石下，歌頌著偉大的黑暗主宰者，阻擋一切光明，留存一個漆黑安寧的世界。

環(huán)島一號公路邊的塞里雅蘭瀑布貌不驚人，無法與冰島其它瀑布媲美，但便利的交通使其成為了冰島知名度最高、到訪游客最多的瀑布之一。路過了兩三次都沒有太大興趣拍攝，直到知道孤懸于山壁的清清細(xì)流后竟然藏著個美麗的“水簾洞”，我才決定進(jìn)去一探究竟。水霧迷離，地面十分濕滑，我小心翼翼地繞到瀑布后方，洞里已經(jīng)站了不少等待落日的游客。眼看夕陽的余暉將水簾染成了金色，那一刻，所有的人都屏住呼吸，直到太陽完全落下。原來這才是開啟塞里雅蘭瀑布的正確方式。

一定要在秋季參觀赫倫瀑布才不會留下遺憾。這個由環(huán)帶狀分布的小瀑布組成約900米長的瀑布群，穿過一大片遍布孔隙的黑色火山熔巖，看起來好像直接從巖石縫里冒出來。當(dāng)?shù)厝朔Q為“無源之水”，其實源頭在另一側(cè)的赫維塔河（也稱“白河”）。這組熔巖瀑布群能夠從一眾冰島瀑布中脫穎而出，勝在周圍的風(fēng)景：秋天，瀑布上方的植被色彩斑斕，火山巖石上懸掛著一條條白色“緞帶”，當(dāng)之無愧地成為最上鏡的冰島瀑布。

要說出鏡率最高的瀑布，非草帽山瀑布莫屬。斯奈山半島上，我坐在格倫達(dá)菲厄澤小鎮(zhèn)的咖啡館里，看著窗外的草帽山（直譯為教會山），冰島的標(biāo)志性景觀已經(jīng)被攝影師拍過無數(shù)遍了，最著名的機(jī)位是馬路對面山坡上的一個小瀑布群：草帽山瀑布，以它作為前景拍攝草帽山再合適不過，二者的組合也是冬季拍攝極光的完美地點(diǎn)。

一路還遇見過不少無名瀑布，有些細(xì)絲狀的瀑布掛在遠(yuǎn)處的崖壁上，纖細(xì)的水流被周圍空曠的地貌襯托得格外脆弱精致，大風(fēng)吹過，甚至能看到垂落的流水被風(fēng)刮得向上亂飛。還有的從冷峻的玄武巖中奔騰而出，讓我想起了《普羅米修斯》開場那組充滿了儀式感的蒙太奇鏡頭：俯拍的巖層表面、霧氣纏繞的群山、磅礴的瀑布，這些畫面立即就把人帶入了星際之旅的氛圍中，大概外星球也不過如此吧！

峽灣深處的時空穿越

無意間闖入令人眩暈的群山和深深的峽谷中，除了海鳥的聲音，整個世界陷入荒涼和平靜。這樣的時刻在北歐旅行中并不少見，這一次，我在西峽灣最大的定居點(diǎn)完成了一場時空穿越。

冰島人口不過34萬，八成都集中在雷克雅未克為中心的大首都圈，第二大城市阿庫雷里竟然只有1.5萬人，可想而知其余地方的人煙多么稀少了。于是，探訪那些峽灣深處的定居點(diǎn)，了解他們有趣的生活，便成為我旅行中的一個重要部分。

這樣的地方走過路過不少，從哪里開始呢？還是從我去過的“最大”的小鎮(zhèn)——西峽灣的首府伊薩菲厄澤說起吧。作為西峽灣的商貿(mào)、漁業(yè)和旅游業(yè)中心，居民只有2600人。我先后兩次造訪這座地理位置偏僻的小鎮(zhèn)，一次是乘坐極地郵輪環(huán)冰島航行至此，停留了一整天;第二次則是跟隨冰島攝影師向?qū)В择{進(jìn)入。

伊薩菲厄澤是西峽灣最大的定居點(diǎn)。來到這里會感覺仿佛走到了世界的盡頭。

音樂學(xué)院的學(xué)生為迎接遠(yuǎn)道而來的客人唱起了優(yōu)美的歌曲。

這棟18世紀(jì)的古老木質(zhì)小樓，如今已經(jīng)成為民俗博物館。

郵輪緩緩駛?cè)敫蹫常?月，正值冰島的初春，山上積雪尚未融化，沒有色彩的世界宛如一幅中國水墨畫。小雨不斷，好在我已經(jīng)習(xí)慣了冰島這種天氣。伊薩菲厄澤位于冰島西峽灣西北，它屬于冰島最大的峽灣冰峽灣深處的一部分。根據(jù)冰島《定居之書》的記載，這里的第一個定居者是公元9世紀(jì)的海爾吉。有一天，海爾吉在海灘上發(fā)現(xiàn)了一把魚叉，在冰島語中，魚叉叫作“skutull”，加上這個地方又是一個峽灣，于是就有了“Skutulsfj?r?ur”這個名字。冰島語的地名都很晦澀繞口，不過“Fj?r?ur”卻成功打入英語詞匯，成為“fjord”（峽灣）一詞的來源。如今，冰島大大小小由冰川侵蝕河谷而形成的地貌峽灣，已經(jīng)成為最受游客歡迎的觀光資源之一。

16世紀(jì)，伊薩菲厄澤因為發(fā)達(dá)的貿(mào)易得到迅速發(fā)展，在1786年正式確立了市政地位，成為具有獨(dú)立市政府的城市。和冰島大多數(shù)的沿海小鎮(zhèn)一樣，伊薩菲厄澤也是以漁業(yè)為主。小鎮(zhèn)有著得天獨(dú)厚的天然港灣，與伊薩深峽灣豐富的漁場也只有咫尺之遙，獨(dú)特的地理優(yōu)勢使小鎮(zhèn)成為了漁產(chǎn)品交易中心，19世紀(jì)初發(fā)展為冰島最大的城鎮(zhèn)之一。冰島第一個蝦類加工廠就誕生在伊薩菲厄澤。1902年，小鎮(zhèn)出現(xiàn)了冰島的第一艘機(jī)動捕魚船，這是冰島漁業(yè)史上的一次革命，標(biāo)志著冰島的漁業(yè)進(jìn)入了一個新時代，從此，冰島走上富裕之路。

伊薩菲厄澤是冰島最古老的定居點(diǎn)之一，完好地保留了建于1734年的冰島最古老的房子，還有不少外國商人在18世紀(jì)時建造的木結(jié)構(gòu)建筑。走進(jìn)這棟18世紀(jì)的2層木質(zhì)小樓——如今已成為民俗博物館，里面展示了那個年代人們的日常生活，各種老物件保存得十分完好，一下子就把我們拉回了那個曾經(jīng)熙攘繁華的歲月?？吹贸霎?dāng)時房子的主人十分喜歡閱讀，而現(xiàn)在的冰島依舊是人均出版物最多的國家，書在冰島人的生活中有著不可替代的重要地位。

如今，讓我驚訝的不是小鎮(zhèn)的現(xiàn)代化設(shè)施，而是這里竟然有一所音樂學(xué)校。這所學(xué)校建于1948年，是冰島歷史最久的音樂學(xué)校之一。近10年來，小鎮(zhèn)已成為冰島除雷克雅未克之外的另類音樂中心。為了歡迎遠(yuǎn)道而來的郵輪客人，2位音樂學(xué)校的學(xué)生特地在當(dāng)?shù)氐睦辖烫脼槲覀冄莩?，男孩和女孩面帶羞澀，婉轉(zhuǎn)的歌聲回蕩在肅靜的教堂里。

我走出教堂，小雨依舊下個不停。漫步在小鎮(zhèn)上，這里一如既往的安靜。隨著20世紀(jì)80年代的捕魚限制令、魚群數(shù)量整體減少，以及首都雷克雅未克漁業(yè)巨頭的壟斷，如今這座城市已不再是漁業(yè)重鎮(zhèn)，也因此流失了不少人口。不遠(yuǎn)處還有一座新教堂，不僅外觀摩登，里面的裝飾也非常現(xiàn)代，新舊兩座教堂讓我們看到了小鎮(zhèn)如何從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代。

小鎮(zhèn)的生活幾十年如一日，我們這些外來者不過是窺見了其中的一個片段而已，卻也大致可以想象出她百年前的模樣，偏僻的地理位置使這里成了一個“時間膠囊”。

在旅行的日子里，我不知道度過了多少個難忘的日日夜夜，這是一個總能帶給你驚喜的神奇國度。這些難忘的記憶中，一定有一個屬于北極光的絕對“高光時刻”。

隨著最后一抹夕陽褪去，天色漸暗，一抹紫色從黑夜中逐漸擴(kuò)散開來，我的思緒似乎也被照亮了。望著暗夜中的極光，粉色變成了紫色，越來越濃烈，變幻的色彩和蜿蜒的形狀在寒冷而寧靜的北極夜空中，充滿縱深感和生命力，神秘、鮮活又迷人。無論是封存時間的小鎮(zhèn)，還是外星系一樣的地貌，極光之下的一瞬間，我仿佛觸摸到地球最原始的脈動。