清代不僅是我國最后一個(gè)封建王朝，同時(shí)也是由少數(shù)民族建立的的朝代。清朝統(tǒng)治者銳意進(jìn)取，不固守滿族的風(fēng)俗，主動(dòng)和漢族文化相融合，將中國封建社會(huì)推向了高峰，創(chuàng)造出了別具一格的清代文化。清代女子服飾設(shè)計(jì)充分體現(xiàn)了這一特點(diǎn)，其融合了滿漢風(fēng)格，2種不同民族風(fēng)格的服飾并行不悖，在長時(shí)間的相互融合碰撞中相互借鑒、彼此影響，審美風(fēng)格逐漸趨向統(tǒng)一，形成了獨(dú)具特色的清代女子服飾。滿漢服飾設(shè)計(jì)中的裝飾元素、工藝相互融合，顯現(xiàn)出了清代服飾設(shè)計(jì)的裝飾藝術(shù)美感。鑒于清代服飾中的裝飾工藝中的藝術(shù)價(jià)值和清代是距今最近的朝代，研究清代女子服飾設(shè)計(jì)中的裝飾工藝能為當(dāng)前我國現(xiàn)代女子服飾設(shè)計(jì)提供一定的借鑒和指導(dǎo)價(jià)值。由王金華、王哲編著，中國紡織出版社于2018年10月出版的《中國傳統(tǒng)服飾：清代女子服裝·首飾》一書，以作者三十余年的收藏感悟和研究心得，呈現(xiàn)了大量珍貴的實(shí)物圖片，充分展示了清代服飾藝術(shù)的深厚和華美，既利于讀者學(xué)習(xí)，也利于對中國傳統(tǒng)服飾文化的保護(hù)、傳承和弘揚(yáng)，從而推動(dòng)我國服飾行業(yè)的發(fā)展。

作 者：王金華，王 哲出版社：中國紡織出版社

《中國傳統(tǒng)服飾：清代女子服裝·首飾》一書共由3個(gè)部分組成。第1部分是作者對于中國清代女子服飾的基本認(rèn)識。第2部分通過46張示意圖，圖文并茂地向讀者展示了清代女子的穿戴情況。第3部分是作者收藏的清代女子服裝產(chǎn)品，共展示了190余種清代女子服裝、服飾實(shí)物的藏品，以真實(shí)的實(shí)物圖片較為詳細(xì)地展示了清代女子服飾的款式、材料、色彩、圖案和工藝。作為一本畫冊類的文物書籍，該書講解了文物藏品的歷史背景、藝術(shù)特征、材料工藝、當(dāng)代狀況及收藏展望等，并展示了服裝與首飾的搭配示意圖，具有很高的實(shí)物價(jià)值和文史價(jià)值。

中國清代女子服裝、首飾品種豐富，美不勝收。在長期的社會(huì)實(shí)踐中，中國人以聰明的才智和超群的技藝，形成了具有中國特色的服飾藝術(shù)。服飾的款式、材料、色彩、圖案、工藝等都極其精致細(xì)膩，蘊(yùn)含深厚的文化內(nèi)涵和民族精神，體現(xiàn)了卓越的服飾技藝和審美意識。本文將基于該書的詳細(xì)內(nèi)容，展開對清代女子服飾設(shè)計(jì)中裝飾工藝的介紹。

研究清代女子服飾設(shè)計(jì)中的裝飾工藝，首先要了解清代服飾形成的社會(huì)背景和特點(diǎn)。清代雖是滿族建立的全國性政權(quán)，但卻將中國封建社會(huì)推向了新的高峰，這與清代兼容并蓄、滿漢融合的統(tǒng)治政策和社會(huì)環(huán)境有著很大關(guān)系，清代女子服飾即在這樣的背景下產(chǎn)生。首先，清代建立之初采取了民族壓迫的政策，強(qiáng)令天下采用滿族的服飾制度，但漢族人長期的抗?fàn)幨沟眠@一政策逐漸松動(dòng)，“十從十不從”的中和政策成為滿清政府緩和民族矛盾的一大舉措，其中，“男從女不從”的政策使得漢族女子服飾得以留存下來，繼續(xù)保持著傳統(tǒng)的上衣下裳制。滿漢并存的女子服飾體系共同發(fā)展，經(jīng)過初期的隔絕之后很快相互融合，將傳統(tǒng)女子服飾的制作工藝推向了新的高峰。其次，清明代中后期，棉布逐漸成為人們制作衣被的主要原料，尤其是江南地區(qū)的紡織業(yè)中心地位更加穩(wěn)固，棉花出口為清政府提供了大量稅收，同時(shí)政府對于紡織業(yè)極為重視，在長江中下游地區(qū)設(shè)置專門管理紡織業(yè)的織造衙門。同時(shí)，資本主義萌芽催生的工場手工業(yè)迅速發(fā)展，清代紡織業(yè)呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的局面，這為清代女子服飾的繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。再次，一定時(shí)期的物質(zhì)形態(tài)受一定時(shí)期的思想文化的影響。清初文化思想較為傳統(tǒng)，無論服飾的形制還是服飾的工藝，變革都較小，受傳統(tǒng)程朱理學(xué)和陽明心學(xué)的影響，社會(huì)思想較為保守，女性服飾的設(shè)計(jì)也較為傳統(tǒng)。隨著清代商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市民階層不斷壯大，對于服飾的需求有了新的要求，這就為清代女子服飾設(shè)計(jì)的變革提供了一定的思想基礎(chǔ)。

清代女子服飾呈現(xiàn)出了歷代王朝不曾有的特點(diǎn)。清代的統(tǒng)治政策決定了清代女子服飾變化的緩慢，這是清朝政府衰落的前兆，也是中國服飾千年發(fā)展的一次大變局。隨著滿族官員在全國各地任職，滿族的服飾文化和設(shè)計(jì)理念逐漸在全國各地生根發(fā)芽，滿族女子的服飾得到快速推廣。滿族女子服飾受游牧文化的影響，并不像漢族女子服飾的紛繁復(fù)雜，長裙馬褂是其服飾的主要形制。滿族服飾中比較有民族風(fēng)格的是頭飾、旗袍和旗鞋，其中，滿族女子頭飾隨著她們地位的變化逐漸夸張起來。采用高達(dá)20多厘米的扇面狀中空硬殼，上面輔以各種簪花頭飾，用與頭圍大小相當(dāng)?shù)膱A箍固定在頭上，不用時(shí)取下；旗鞋就是人們熟知的“花盆底”，鞋面與漢族女子鞋子基本相似，腳底則中間厚、兩邊?。黄炫坌渥虞^窄，上半部分較緊，隨著清朝入關(guān)建立統(tǒng)治以來，旗袍更加華麗，馬蹄袖、鑲邊等工藝也隨之運(yùn)用于旗袍設(shè)計(jì)中，這種風(fēng)格在民國時(shí)期得到延續(xù)，形成了人們熟知的旗袍。漢族女子服飾在清朝統(tǒng)治前期變化不大，隨著清朝統(tǒng)治的延續(xù)，滿漢一家觀念深入人心，漢族女子服飾吸收了滿族女子服飾的特點(diǎn)，花樣較多，花邊鑲嵌手法的運(yùn)用使得漢族女子服飾迎來了新的變革時(shí)期，滿漢女子服飾的變革融合逐漸演變成為當(dāng)前人們所看到的清代女子服飾。

在滿漢融合影響之下，清代女子服飾雖然樣式變革不大，但其裝飾工藝技術(shù)有了長足進(jìn)步，并且有著較為分明的藝術(shù)工藝種類分工，裝飾工藝遠(yuǎn)超前代，在繡工、織工、染工等方面都有不俗的創(chuàng)新，增強(qiáng)了清代女子服飾的整體藝術(shù)感和實(shí)用性。在繡工方面，清代女子服飾突破了傳統(tǒng)的刺繡技藝，將堆綾、釘線、打子、穿珠等新工藝應(yīng)用于服飾設(shè)計(jì)中。堆綾是將綾羅綢緞通過藝術(shù)手段堆繡，形成具有軟體浮雕效果的工藝技術(shù)；釘線是一種將各種絲帶、線繩按一定圖案釘繡在服裝或紡織品上的一種刺繡方法；打子是在繡地上饒1圈于圈心落針，也可饒針2～3圈，與原起針處旁邊落針，形成環(huán)形疙瘩的刺繡手法，例如該書中介紹的二式黃緞地打子繡馬面裙。穿珠是將珍珠、珊瑚珠或琉璃珠替代絲線，穿釘在綾緞上，繡制成紋樣的刺繡工藝。在織工方面，清朝女子服飾則將圖案直接織造在衣服的材料上，直接裁剪成衣服，省去刺繡等工序，是一種新的制衣工藝。在染工方面，清代漿染技術(shù)取得巨大進(jìn)步，染料更加豐富，染色效率大為提高，即使一座小的染坊也能印染數(shù)百種顏色，匠工多達(dá)上萬的大染坊自不必說，其染色工藝更為進(jìn)步，使得服飾的顏色搭配更加多樣化。

具體來說，清代女子服飾中的裝飾工藝主要有刺繡、紐襻、鑲滾邊、花邊和圖案裝飾等，正是這些工藝的應(yīng)用才使得清代女子服飾華麗繁縟、精美奢華。3種清代女子服飾設(shè)計(jì)中的裝飾工藝分別介紹如下。

其一，圖案裝飾的應(yīng)用。清代女子服飾中的裝飾圖案基本上都是以蘊(yùn)含吉祥寓意的動(dòng)植物以及器物為主，從清代女子服飾的實(shí)物來看，用以裝飾的圖案有團(tuán)花、散擺形和如意云頭等。團(tuán)花是清代女子服飾上常用的吉祥圖案，團(tuán)花的歷史較為悠久，在清代運(yùn)用更為成熟。團(tuán)花是以各種動(dòng)植物或者吉祥的文字等組合構(gòu)成吉祥的圓形圖案，常見于女子袍服和上衣胸背、肩部、衣袖等部位。團(tuán)花圖案的種類較多，如錦雞牡丹團(tuán)花、龍鳳團(tuán)花、月季團(tuán)花等。同時(shí)，團(tuán)花圖案的顏色應(yīng)用也比較廣泛，該書中有紅、藍(lán)、白、青、紫、粉等顏色團(tuán)花圖案的服裝圖片，例如石青緞地三藍(lán)繡團(tuán)花紋女袍、粉綢地暗團(tuán)龍紋女襯衣、石青地納紗繡團(tuán)花紋女袍褂等。散擺形花式的主要特征是多個(gè)圖案按照一定的圖式形成畫面，在衣服上呈現(xiàn)出點(diǎn)狀，并通過圖案之間的聯(lián)系形成線和面，圖案之間留有空間且素材種類較多，例如花草樹木、蝴蝶、瑞獸等。石青地緙絲琵琶襟花蝶紋女短衫是該書中散擺形花式的應(yīng)用。如意云頭也是常見的清代女子服飾常見的手段，云紋向外發(fā)散形成流動(dòng)感的曲線狀尾梢，作為線狀和衣服的邊相結(jié)合，往往對稱分布并與人體結(jié)構(gòu)相符，例如該書中介紹的藍(lán)緞地如意紋女褂、石青緞地八團(tuán)牡丹如意紋女短衫等。

其二，鑲滾和花邊工藝?！拌偂笔菍⒏鞣N各種圖案和飾品鑲嵌到衣料之上，“滾”則是用絲線或者碎小布料在衣服的邊縫加以裝飾。鑲滾工藝在清代女子服飾中應(yīng)用較為廣泛，以彰顯清代女子服飾的華貴?；ㄟ厔t是在鑲滾條上刺繡出各色圖案的技法，刺繡的內(nèi)容較多，有才子佳人、亭臺(tái)樓榭等。鑲滾工藝在清代女子服裝中的應(yīng)用，很好地和其他工藝相配合，作為一種修飾、點(diǎn)綴的工藝大大增強(qiáng)了服飾的美感和藝術(shù)價(jià)值，可謂是“畫龍點(diǎn)睛”。

其三，褶裥工藝。該工藝技術(shù)歷史悠久，是一種通過特定的折疊或是褶皺的方式起到裝飾效果的工藝手法。這種工藝主要運(yùn)用于女子的裙裝上面，在不破壞原有裝飾的前提下使得裙裝的層次感增加，便于女性蹲坐，同時(shí)褶裥工藝常和滾邊工藝相結(jié)合，更加展現(xiàn)了女子裙裝外延輪廓的美感，兼具審美價(jià)值和實(shí)用價(jià)值，例如該書中介紹的黃綢地花卉紋百褶裙。褶裥工藝是滿漢女子服飾融合的典型技藝，增加了清代女子服飾的藝術(shù)價(jià)值。(作者簡介：赫英憶，博士生，吉林師范大學(xué)歷史文化學(xué)院。)