時裝新世界

今年5月，正當紐約證券交易所舉辦的Balenciaga時裝秀進行到一半時，忽然間，場內無數股票行情顯示器開始瘋狂地閃爍，屏幕圖像也變得一片模糊，隨著科技舞曲的響起，頭戴乳膠面具的模特們身穿夸張的寬大西裝，邁著鏗鏘有力的步伐走向T臺。我想，“沒錯，我們確實生活在后資本主義的超長混音舞曲時代。”一切都在分崩離析：肆虐全球的新冠疫情、文化戰(zhàn)爭、現(xiàn)實中的戰(zhàn)爭、氣候危機、通貨膨脹，甚至連加密技術也是如此。但既然這首歌曲一直在循環(huán)播放，那就讓我們跟著它的節(jié)奏起舞吧。

這就是時裝竭盡所能為我們做的事，它向我們展示了當下的境況。通過一個時裝系列的拍攝鏡頭，我們看到了這個時代別具一格的快照，它透露出迷戀、夢想、焦慮，以及它理解這個世界的策略。出人意料的是，正是這種對現(xiàn)狀的敏銳反應，為我們指明了向著新事物前進的道路。正如Diana Vreeland在評論時裝成為社會寫照時說過的名言，人們可以“看到時裝革命一觸即發(fā)”。這個屬于時裝的特定時刻的魅力，就在于它預示的并非一場革命，而是百花齊放的時代浪潮。

Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele談到，該領域的設計師都在試圖“以一種全新的方式重建時裝”，他指的是為當今時代重塑傳統(tǒng)品牌形象的獨特方法，同時也表明，這是一個持續(xù)發(fā)展的過程。對Michele來說，這意味著接受“時裝不再是精英階層內部對話”的事實。盡管Telfar的設計師Telfar Clemens在風格上與Michele大相徑庭，但在此觀點上，兩人可謂英雄所見略同。

Michele還發(fā)現(xiàn)，在堅持可持續(xù)性方面，自己與巴黎自成一派的舊物改造者兼設計師Marine Serre有著相同的立場，并隱隱覺得，解決時裝生產過剩問題的部分答案就在于審美的連續(xù)性：我們很可能會見證，上一季的設計理念剛來到尾聲又再次拉開序幕。Serre在她的每一場時裝秀上都使用大量相同的材料和印花，她希望以此緩解消費者不斷追求新鮮感的壓力。她指出：“新鮮感和新穎是有區(qū)別的。前者如曇花一現(xiàn)，稍縱即逝：后者則正在改變人們看待事物的方式?！?/p>

當然，有新鮮感的產品可以更好地刺激銷售，這是當今時尚商業(yè)模式的核心。對那些庫存幾乎每天都會發(fā)生重大變化的快速時尚品牌，這也是一個無情的現(xiàn)實，但當大量的生產責任落在時裝界那些最頂尖的奢侈品牌身上時，按照Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)Demna的說法，這場品牌時裝秀上的乳膠面具就可以解讀為：它們強調了我們的戀物癖，以及追逐潮流可能會抹殺掉底層的個性。他解釋道：“時裝是一種工具，它可以幫你偽裝或掩飾自己，或者當你要將‘視覺身份融入生活時助你一臂之力。它的使用方式完全由消費者決定?！?/p>

換言之，Demna的時裝秀是一種批判形式。不過，他也承認，當Balenciaga仍在制造許多人都想購買的東西時，這是一個棘手的命題，也反映出此時此刻的我們正處于一個中間狀態(tài)。在過去幾年里許多“顛覆性”的變化已經滲入到時裝產業(yè)的運作方式中，也就是以奇聞軼事、名人名流和宣傳炒作為焦點的社交媒體民主化影響，以及品牌承擔社會和政治責任的壓力。社交媒體進一步要求，設計師和品牌在開展活動和聘用工作室員工方面應表現(xiàn)出自己公開的進步立場，這是一場如火如荼的演變。盡管整個產業(yè)在吸納更廣泛的人群和觀點、接納不同體型和種族多樣性，以及向性別二元論發(fā)出挑戰(zhàn)等方面，取得了長足進步，但很難說，我們在該領域的工作已經完成。Paloma Elsesser是過去五年為數不多能夠脫穎而出的大碼模特之一，她說：“我知道有很多不和諧的聲音。有時我去登臺走秀，實際上設計師并沒有制作適合我尺寸的衣服。但話說回來，我仍能站在T臺上的事實，表明時裝界的格局已經發(fā)生了變化?！?/p>

與此同時，那些根深蒂固的行業(yè)慣例也陸續(xù)遭到質疑。值得注意的是，一年兩次的時裝周和隨后季前發(fā)貨到店的緊迫安排已被某些銷售模式所取代，比如，受街頭服飾啟發(fā)的“新品提醒”和“現(xiàn)看現(xiàn)買”等直接面向消費者的模式。一切都在日新月異地發(fā)生著變化。許多設計師不再自稱設計師，由于其在各種媒介中發(fā)揮著作用，他們更喜歡“博學的敘述型創(chuàng)作者”這一頭銜。Virgil Abloh在去世前曾構建出許多有關當前變化的模型，他的預見如今仍適用于時裝周等傳統(tǒng)盛事。盡管整個時裝周體系遭到新冠疫情的致命打擊，但它仍能持續(xù)舉辦，就表明聚會活動和現(xiàn)場體驗依然具有實用價值和令人愉悅的因素，同時也說明，該體系的地位暫時還無法撼動。時裝產業(yè)正處于一個極具挑戰(zhàn)性的位置，在小心應對現(xiàn)有基礎不穩(wěn)、搖搖欲墜的境況之余，它需要架起通往未來的橋梁。

雖然這一過程會令人困惑，有時甚至令人沮喪，但也振奮人心。由于前進的道路尚不明朗，今天的設計師們帶著最大的好奇心和創(chuàng)造力，投入到最激烈的實驗過程中，為他人鑄就減少浪費和更加公平的時裝未來。重要的是，在構思、工藝和風格上要更加大膽創(chuàng)新，而一切的關鍵就是：一往無前。

Babak Radboy是Clemens在Telfar親密無間的合作伙伴，他指出：“這種變化很容易被夸大。”這里指的是更廣泛的世界的政治和社會動蕩。“時裝（和其它領域）渴望創(chuàng)作出一個關于發(fā)展的敘述性故事，在這個故事里，一切均已大功告成，可事實上，掌權者或運作方式幾乎沒有任何改變。”

Clemens補充道：“兩年來，我們一直互相鼓勵，現(xiàn)在一切都過去了，每個人也懂得了怎樣在不惹惱別人的情況下恢復正常工作?！?/p>

但一切如常的時代已一去不返，一種全新的語言正從舊詞匯中脫穎而出。這就是時裝界的現(xiàn)狀，正處于成就未來的重大時刻。放眼世界，我們將和設計師們一起加入進來，為得到這個探索的機會而相互慶賀。

TELFAR CLEMENS

Telfar Clemens平素不喜歡接受采訪，他只按自己的時間表有條不紊地舉辦時裝秀。那么，怎樣才能聯(lián)系上他呢？在Instagram上貼出一張你拿著他設計的純素皮Telfar托特包的照片即可。Clemens說：“只要有人發(fā)的帖子用我的包做標簽，我一定會點進去回復說，‘我在這里，我認識你?！薄罢J識”是小眾品牌Telfar的關鍵詞。正如Clemens指出的，多年來，時裝界的權威人士對他的品牌始終不太重視，即使該品牌的試驗性街頭服裝在藝術界找到了知音，也沒能改變這種狀況。最重量級的藝術界人士就是藝術家兼創(chuàng)意總監(jiān)Babak Radboy，他現(xiàn)在也是Telfar的合作伙伴。當時，他們的時裝系列，相比于以往，已更容易被大眾接受。這對設計組合為獨立商業(yè)模式奠定了基礎，也就是繞開投資者，直接賣給消費者，并開始運營用二維碼即可快速激活的產品投放平臺Telfar TV。該品牌的人氣持續(xù)增長，深受那些曾被主流時尚遺忘的購物者歡迎。Clemens說：“我覺得，我們的品牌現(xiàn)在更加炫酷了。我在為現(xiàn)實生活而設計，我在這里為每個人隨時待命?！保ㄗ模篗ayaSinger）

Alessandro Michele

自2015年接掌Gucci. Alessandro Michele就為這個品牌注入了“賓至如歸”的理念，這體現(xiàn)在他充滿活力的混搭作品上、為年輕設計師搭建的平臺上，以及不同年齡、種族、體型和性別特征大融合的品牌活動和T臺盛會上。盡管他喜歡多多益善，但這個特質也具有兩面性。是否任何從事批量生產的公司均可被視為真正“可持續(xù)的”，這個問題至今沒有定論，不過Michele和Gucci總裁兼首席執(zhí)行官Marco Bizzarri正在制定積極進取的目標，旨在減少浪費和廢氣排放，凈化品牌的供應鏈。但是，對Michele來說，最重要的變化可能是審美?！拔蚁矚g汲取各種想法，喜歡混搭，可我的直覺現(xiàn)在告訴我：要放慢速度，保持冷靜，忠于你的身體。也許，這就是接下來要發(fā)生的事情。喧囂過后，一片靜謐?！盡ichele補充道。（撰文：Maya Singer）

JONArHAN ANDERSQN Jonathan-Aridcson為Loewe和JW.AnideFson設計的系列作品很容易讓入著迷：紛繁復雜的作品中;單調與新奇相遇，商業(yè)與實驗和解，歷史與未來對視。設計師還在作品展示方式上挑戰(zhàn)極限;比如，2016年，他在Grindr上直播JW Anderson品牌?！拔野l(fā)現(xiàn)，真正重要的是？”他說，“我們觸及了性別這個問題，我覺得能幫助到別人，”要引領兩個品牌共同走向未來，Anderson談何分工？“我喜歡分飾兩個不同角色的感覺”他說，“我在處理大腦的兩個不同部分，這是一種神奇的感受。”

MARC JACOBS

在今年6月舉辦的2022秋冬時裝秀上，Mare Jacobs探索了一切可能，從鍍金時代的裙撐到沾著粉色灰泥的牛仔夾克，再到胸衣和緊身內衣。他從疫情中歸來，在紐約公共圖書館舉辦了兩場精彩的時裝秀，展示其職業(yè)生涯最具想象力、最超凡脫俗的時裝作品?！斑@是在完成不同的嘗試。”他說，“我們是一家成功的公司，有香水、包包，以及其它價格親民的產品，這讓我能夠完全自由地做任何想做的事?！碑斎?，幾十年來，這位設計師一直在改變著時尚界。他為Perrv Ellis設計的Grunge系列頗具傳奇色彩，到今年11月，正好30周年，雖然該系列讓他失去了在這家傳統(tǒng)品牌的工作，卻也讓他聲名鵲起。他為這個新時代重新塑造了自己和公司，將他在上世紀90年代鼎盛時期的設計構思重新運用到面向年輕人的新時裝系列中，從僅在Bergdorf Goodman銷售的實驗T臺系列，到Mare Jacobs的支線時裝品牌Heaven（他請來Instagram的知名山寨時裝設計師Ava Nirui擔任藝術總監(jiān)）。（撰文：Nicole Phelps）

PRECIOUS LEE

近期的一場官司在提醒我們，女性的身體成為決戰(zhàn)之地。不管爭論的焦點是女人可以或不可以對自己的身體做什么，還是這個身體看起來“應該”是什么樣子，沖突的核心問題都是一樣的：女人有多少自由可以做自己？從這個角度來說，Paloma Elsesser、Precious Lee和DevynGarcia等模特的異軍突起，就是對女性自由發(fā)出的強有力的宣言?！霸谀硞€很難感受到希望的時刻，這是真正的進步?！盓lsesser說。她指的不僅是時裝界姍姍來遲地接納像她這樣不符合零碼標準的模特，也包括新興品牌將身材包容視為設計的第一原則。在T臺上和廣告活動中看的模特，可能有助于緩解目前仍普遍存在年輕女性保持曼妙身材的文化壓力，但是對模特自身來說，占據先行者的位置，既有其復雜性，也能得到相應的回報?！拔液苄疫\能和我欣賞的女性分享這個過渡空間，自由談論站在這個地盤的感覺有多奇特，”Elsesser說，“這是一種真正的親情，你知道的，種姐妹情誼，這就是它的意義所在?！保ㄗx：Maya Singer）

Daniel Roseberry

出生在達拉斯的Daniel Roseberry，十多年來一直是Thom Browne信任的設計副手。2019年，Diego Della Valle任命Roseberry掌舵著名品牌Schaparelli時，他還不為公眾所知。這個不確定的選擇也給他帶來了回報，Roseberry眼光獨到，癡迷于強烈的輪廓、古怪的裝飾和刺繡，這吸引了一眾喜歡亮相的高調人物（包括金球獎上的碧昂絲和拜登總統(tǒng)就職典禮上的Lady Gaga），同時也為該高級定制時裝品牌注入了活力。Schiaparelli由意大利貴族ElsaSchiaparelli于1927年創(chuàng)立，但在1954年公司關閉后日漸衰落。正如Roseberry在2022年秋季高級定制系列時裝秀筆記中指出的，“Schiap的理解是，在復雜的時代，我們需要幻想……即使對于今天來說，幻想仍然是有價值的，它必不可少。”（撰文：Hamish Bowles）

TYLER， THE CREATOR

2016年，早在參加時裝周之前，說唱歌手Tvler，The Crcator就舉辦過一場時裝秀，是洛杉磯有史以來最壯觀的時裝秀之一，同時也成為引領當下時裝界討論的沉浸式體驗的先驅。這位31歲的斜杠青年（曾五次獲得格萊美獎）走在了潮流的前面，他邀請當時還寂寂無名的模特PalomaElscsser走秀時，Kendall Jenner、KanyeWest和Janelle Monae等人就坐在前排歡呼。就像使他成名的背離主流的聲音一樣，Tvler證明，他單槍匹馬就可以塑造一個迷人的小宇宙。那場重要的時裝秀過去六年后，事實勝于雄辯，他又憑借生活風品牌Golf Wang和Le Fleur積累了一眾狂熱粉絲。“只有從別人身上你才能真正看懂，比如，當一個孩子系著領帶、穿著短褲和樂福鞋跑過來，問，‘怎么了？”

GABRIELA HEARST，ANEETH ARORA&MARINE SERRE

如今，負責任地生產服裝而不是事后洗綠，是這個行業(yè)不可或缺的一部分，一些最具想象力和影響力的設計均將環(huán)境因素放在了首位，而主導這一趨勢的，是來自巴黎和新德里的一些女性品牌，包括Marine Serre、Gabriela Hearst、Pero、Ahluwalia、Bode和Rave Review。Marine Serre自2017年創(chuàng)立品牌以來，一直致力于深入供應鏈，倡導升級回收，并教育消費者。舉個例子，她的2022秋冬時裝秀以巴黎人類學展覽的形式舉辦，用Serre自己的話說，70%的衣料都是從積壓的庫存中“再生”的。與此同時，烏拉圭設計師Gabriela Hearst的同名品牌已創(chuàng)立七年，她將品牌的生態(tài)理念和巧妙變化帶給了自己曾擔任創(chuàng)意總監(jiān)的巴黎著名品牌Chloe。2019年，她在紐約舉辦了一場行業(yè)首次碳中和時裝秀，她的最新系列使用了閑置材料，從斑點花呢、羊絨燈芯絨到上蠟亞麻羊毛。Aneeth Arora的品牌Pero有13年歷史，總部位于新德里，品牌與印度各地的熟練工匠合作，采用傳統(tǒng)沙麗的輕質、裝飾性面料?！盎厥帐俏覀兩a線的核心，我們一塊布料都不會丟棄，”Arora說，“我們的面料很珍貴，不能浪費?！保ㄗ模篖auraHawkins）

MAXIMILIAN DAVIS 27歲的設計師Maximilian Davis出生于曼徹斯特，今年3月，他被任命為擁有近百年歷史、工藝精湛的佛羅倫薩品牌Salvatore Ferragamo的創(chuàng)意總監(jiān)，當時Davis還沒有舉辦過一場時裝秀。就在兩年前，還在倫敦北部的他于自己的臥室中推出了同名品牌。Davis的首秀系列精致、性感，剪裁精準，很快受到蕾哈娜、Dua Lipa和Kylie Jenner的喜愛，這是他嚴謹設計的必然結果，而這一習慣是他從倫敦時裝學院畢業(yè)后跟隨有學術背景的Grace Wales Bonner時培養(yǎng)出來的。首秀系列也包含了設計師家族遺產的元素，從他父親最好的周日西裝，到他祖母最愛的卡利普索黑膠唱片。今年9月，他為Ferragamo設計的作品將在米蘭時裝周上揭開面紗。Davis說，在這之前的幾個月里，他一直在挖掘檔案，“以確定新的品牌密碼是什么”，“我要把自己的品牌的復雜和巧妙融入到今天的Ferragamo中?！睆乃改傅某錾靥亓⒛徇_和牙買加，到倫敦東部的夜總會，Davis自己的故事已烙印在佛羅倫薩文藝復興的天際線?！拔业脑O計總是從非常私人的東西開始，但最近我一直在試著理解Salvatore.我正在融入Ferragamo家族。”他說。（撰文：LauraHawkins）

NICOLAS GHESQUIERE

很少有設計師像Nicolas Ghesquiere那樣，沉迷于將時裝與技術結合到令人眩暈的程度。今年5月，Louis Vunton的這位創(chuàng)意總監(jiān)以加州索爾克研究所為背景推出了他的2023早春系列，展示了從科幻戰(zhàn)士強壯的肩膀，到自外星水母一樣的袖子里冒出的碎金屬流蘇等各種元素。為了完成這個形象，藝術家Justin Ridler和Sarah Woodall重新構想了系列作品中最面向未來的造型之一，其時裝形象的塑造打破了虛擬和現(xiàn)實之間的界限。畢竟對Ghesquiere來說，技術扮演著煉金術的角色，讓他能夠跨越幾個世紀，打破天然和人造的界限?！斑@讓我想到了時裝與時間概念的密切關聯(lián)？談到這個系列時，他說，“不僅因為時裝是當下的明鏡，還因為它擁有塑造我們未來的作用?！?/p>

在過去的一年里，設計師、名人和藝術家們的努力，為大眾提供了關于數字時尚的新視角。曾經被認為只是一種噱頭，并被視作視頻游戲和多媒體藝術裝置的概念，正在迅速成為下一代創(chuàng)作者和消費者的視覺語言。在本次數字大片中，VOGUE聯(lián)合數字藝術家Justin Ridler在虛擬與現(xiàn)實的交界處共同探索創(chuàng)作的可能性。VOGUE對于數字時尚以及在時尚可持續(xù)領域上的決心從這次出鏡的模特Astrid Holler身上可見一斑。除去模特身份，Holler還是一名環(huán)境科學專業(yè)的學生、自由潛水員，她幾乎把所有業(yè)余時間都用來潛水，收集破壞海洋生態(tài)的塑料垃圾。當曾經繁忙擁擠的“shooting day”被濃縮進一間小小的3DI作室，所有的奇跡都發(fā)生在后期制作當中。

Louis Vuitton廓形夾克剛柔并濟，金屬色織物與粗糙的紋理材質相碰撞，塑造粗野主義美學風格。

Justin Ridler曾在去年與《服飾與美容VOGUE》合作共創(chuàng)四月刊封面故事。當Ridler再次談到自己將實體時尚與虛擬世界連接起來時說道：“我發(fā)現(xiàn)數字時尚是一種引人注目的創(chuàng)意實踐。它鼓勵我對時尚形象進行更廣泛地概念化?！盧idler不僅陶醉于整個過程中無限的視覺可能性，還發(fā)現(xiàn)“通過虛擬化生產，可以減少人類大部分的生態(tài)足跡，進而更好地保護環(huán)境”。

在Ridler打造的虛擬世界中，計算機圖像生成、動作捕捉、動畫和XR技術的結合，能夠使虛擬服裝視覺設計師Sarah Woodall生成物理上無法實現(xiàn)的紋理。就像這件用數字技術重新詮釋的SrrateasCarlucci銀色連衣裙，打造出的虛擬世界中的金屬盔甲，讓人夢回戰(zhàn)場上的圣女貞德，詮釋著勇往直前的力量。

Dior 2022秋冬秀場上，這件開場的“wiredwoman”LED緊身連體衣艷驚四座，美學與科技在多元宇宙中融為一體。

細節(jié)決定成敗，數碼化的Giorgio Armani海軍藍連身裙每顆珠子的細節(jié)都透著極致的表現(xiàn)力，讓人宛如來自科幻世界的美人魚，喚起大眾對海洋環(huán)境問題的關注。

Mugler標志性的鏤花套裝變成了包裹身體的虛擬肌理，化身征服Metaverse的終極制服。

與許多堅持“復制粘貼”已存在的實體服裝的創(chuàng)作者不同，中國設計師Percy Lau（劉海榭）對只存在于虛擬世界的花朵頭盔進行了大膽實驗?！拔蚁矚g數字時尚的主要原因，是我真的可以由此拓展創(chuàng)作的邊界，而完全不需要擔心物理世界的局限性?！?p>

這套造型被VOGUE、Ridler和Woodall稱為“MoroBorg One”。在數字世界中，一身Dior機車夾克與緊身皮膚褲的形象，仿佛穿梭于時空之間的未來戰(zhàn)警，無視時間的局限，準備進入‘下一個時代”。

向前探索的過程中勢必會引發(fā)對過去的追問。中國設計師Didu（杜迪）將中國古典服飾元素——水袖——進行重新解構，胸前鏤空拼接的獨到剪裁描繪著新一代設計師眼中的未來主義。

對于中國設計師Sensen Lii（李思齊）來說，創(chuàng)作3D虛擬時裝與設計3D虛擬時裝完全是兩回事。在設計師眼中，虛擬服裝不應該只是通過Photoshop來展示衣服在身體上夸張的樣子，時裝本身應有的剪裁、版型、結構等問題也需要進行專業(yè)地研究?！拔疫€在探索這件事明確的目的性和更深層次的意義，以及如何呈現(xiàn)更好的效果。因為我不想為了做而做，所有的形式都需要和設計相契合?！?p>

“Matthieu是一個獨立自由的人，”Raf Simons說，“他非常大膽，從不害怕展示實驗性的東西?！?/p>