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最近一款外觀看起來像是1950年代好萊塢明星香煙盒的香水引起了人們熱議。事實(shí)上，這個(gè)金色的盒子來自于卡地亞（Cartier）去年推出的Les Nécessaires à Parfum香水盒系列。得益于新穎的磁吸裝置，這款作品可令替換裝香水取放自如，并適配于多款卡地亞香水?！岸嗄陙?，我一直想重振卡地亞整個(gè)香水系列?！弊?005年起擔(dān)任卡地亞首席專屬調(diào)香師的瑪?shù)贍柕?· 勞倫（Mathilde Laurent）解釋道，“在香水的世界里，復(fù)活消失的作品是一種相當(dāng)邊緣的方法，但這似乎隨著時(shí)間在改變。近二十年來，我們的行業(yè)已經(jīng)開始了一場瘋狂的新奇競賽，這導(dǎo)致市場變得更加單一。矛盾的是，在嗅覺層面上，新鮮的味道越來越少。我覺得是時(shí)候回顧那些更有創(chuàng)意的時(shí)代了?！?/p>

從時(shí)尚到設(shè)計(jì)再到音樂，人們對復(fù)古和審美的追捧無止盡地攀升。香氛工坊充滿了歷史珍貴的結(jié)晶，但舊款香氛卻通常被放在后排最不顯眼的貨架上。然而，如果這些“古董”仍然存在，那一定有其充分理由。香氛歷史學(xué)家伊麗莎白 · 德 · 費(fèi)多（Elisabeth deFeydeau）分析說：“所有這些復(fù)古香氛有個(gè)共同點(diǎn)，就是有獨(dú)特的個(gè)性和獨(dú)一無二的風(fēng)格，這讓它們能夠經(jīng)受住時(shí)間的考驗(yàn)。”

有些推出伊始就取得了成功，有些則隨著時(shí)間的推移脫穎而出，但都具有永恒性。換句話說，它們是風(fēng)格香氛，而不是時(shí)尚香氛。用嘉柏麗爾· 香奈兒（GabrielleChanel ）女士的話來說就是“時(shí)尚易逝，風(fēng)格永存”。這正是讓那些尋找與眾不同嗅覺印跡的人們鐘愛它們的原因?！斑@是我們在千禧一代中所看到的，越來越多人的一種追求?！盓lisabeth de Feydeau繼續(xù)說道，“當(dāng)我們知道香氛的本質(zhì)是參與發(fā)揮個(gè)性的作用，就理解了很多人想要一個(gè)讓他們與眾不同的香氛印跡的原因。我有一個(gè)25歲的女兒，她通過很多復(fù)古單品創(chuàng)造了自己的服裝風(fēng)格。對她來說，將一款復(fù)古的香氛以自己的獨(dú)特個(gè)性展現(xiàn)出別樣的魅力是她所追求的，法國嬌蘭（Guerlain）的藍(lán)調(diào)時(shí)光（L'HeureBleue）就是她的優(yōu)選?！?/p>

我們的鼻子是一個(gè)警覺機(jī)構(gòu)，促使我們喜歡更熟悉的東西。然而有些熟悉的味道卻能在時(shí)間的歷練下激發(fā)出新的嗅覺體驗(yàn)。就像葡萄酒或咖啡，第一口很少會(huì)吸引人，但接下來的體驗(yàn)卻會(huì)讓你覺得，一切都只是剛剛開始。

“不要和其他任何人聞起來一樣。”這種趨勢其實(shí)早不是什么新鮮事了。早在 2000 年代初期，一家被視為“小眾”的獨(dú)立香氛公司迅速崛起。他們最初的想法是提供一種區(qū)別于服務(wù)大眾人群的產(chǎn)品。獨(dú)樹一幟的配方，與大眾趨勢相去甚遠(yuǎn)，而且通常沒有價(jià)格限制。這就是在2000年推出的馥馬爾香水出版社（Editions de Parfums Frédéric Malle）、Serge Lutens和The Different Company三個(gè)品牌取得成功的原因。面對如此激烈的競爭，行業(yè)中的老玩家迅速反擊，其中一些公司將這些配方用于制造自己品牌的系列。The Dierent Company 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Luc Gabriel 見證了由他自己開創(chuàng)的一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。時(shí)至今日，那些即使被人們稱為“小眾”的品牌，也變得不再具有更多的意義。在數(shù)百個(gè)品牌背后，卻是一套相似的故事，雷同卻又缺乏情感。于是，他著手復(fù)活了Cherigan——這個(gè)于1929年誕生在巴黎卻沉寂了幾十年的香氛品牌。在 2016年偶然發(fā)現(xiàn)這個(gè)品牌的香氛時(shí)，他被“震驚”了。歷經(jīng)數(shù)年的努力，他終于重新推出了 Fleurs deTabac這款香氛，一種木質(zhì)和粉末狀調(diào)性的東方香調(diào)，其原始配方經(jīng)過重新設(shè)計(jì)以適應(yīng)當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)榻裉煲呀?jīng)不可能推出和1929年時(shí)相同的成分：香氛行業(yè)受到嚴(yán)格的歐洲法規(guī)和國際香水協(xié)會(huì)（IFRA）的監(jiān)督，該協(xié)會(huì)定期審查授權(quán)原料清單。如今的調(diào)香師的“調(diào)色板”與一個(gè)世紀(jì)前大不相同，當(dāng)時(shí)幾乎任何東西都被允許用于制作香氛。同時(shí)，這也解釋了某些香氛消失的原因：當(dāng)一個(gè)品牌認(rèn)為現(xiàn)行的限制不再允許它保留某些香氛的嗅覺特性時(shí)，便會(huì)選擇放棄制造它。但仍然有些人，會(huì)不顧一切地嘗試通過用其他元素替換一種或多種已不符合當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)的元素來維持香氛的原始生命力。

正如我們所知， 這些小眾的香氛工坊目前正在經(jīng)歷著變革。和Cherigan一樣， 近年來， 許多品牌從灰燼中重生：Houbigant、Violet、Le Galion、Bienaime甚至是Spoturno，推出它們的目的是重振被同僚視為現(xiàn)代香氛工業(yè)創(chuàng)始人的弗朗索瓦· 科蒂（Fran?oisCoty）曾經(jīng)創(chuàng)造出來的香氛。1917年，西普香水為同名的氣味家族奠定了基礎(chǔ)。四年后，祖母綠香水Emeraude為許多所謂的東方香氛鋪平了道路。最后是維羅尼克· 科蒂（Véronique Coty），F(xiàn)ran?oisCoty的孫女，剛剛以Spoturno 1921的名字重新推出了限量版男士香氛，以紀(jì)念她的祖父。

從中期來看，Véronique Coty的目標(biāo)是重現(xiàn)另外七款香氛?！斑@些香氛是現(xiàn)代香氛的起源，”她解釋道，“它們在今天同樣重要，也許更重要，因?yàn)樗鼈凅w現(xiàn)了幾乎不再存在的配方。復(fù)古香氛確實(shí)為市場帶來了多樣性，同時(shí)并不會(huì)阻止我們的品位不斷發(fā)展。在它的原始配方中，廣藿香、麝香和香草醛的高含量比例賦予了弗朗索瓦喜愛的脂粉效果，但在今天它會(huì)有點(diǎn)被視為‘祖母的香氛’，為了讓它不被認(rèn)為是過時(shí)的，我們稍微減輕了這種非常稠密的基調(diào)， 并提高了柑橘香調(diào)，賦予它一種新鮮和現(xiàn)代的感覺?！迸cLuc Gabriel 一樣，VéroniqueCoty不只小心翼翼地押注在復(fù)古香氛上，同時(shí)她也正以現(xiàn)代香氛的嗅覺重溫復(fù)古香氛的古典之美。

“復(fù)古香氛讓人們可以重新選擇那些被遺忘或正在被濫用香氛氣味，連接起屬于那個(gè)時(shí)代的記憶。”Elisabeth deFeydeau 欣喜地說。

倘若如今你想要尋找一款真正的花調(diào)香氛或真正的西普香氛，就可以毫不猶豫地轉(zhuǎn)向復(fù)古香氛。這對于一部分的香氛愛好者來說，幾乎是一種本能選擇。如同懷舊的人忠于購買黑膠唱片、穿著古著的服裝或是尋找第一版Panton椅子。懷舊之情無處不在，這是一種與當(dāng)下工業(yè)化高度發(fā)展完全相反的趨勢，同時(shí)也透露出了人們對于時(shí)代經(jīng)典之物的向往。它們是曾經(jīng)藝術(shù)規(guī)格下制造出的奢侈品，凝結(jié)了屬于那個(gè)時(shí)代的藝術(shù)結(jié)晶。對于現(xiàn)在的“復(fù)古香氛熱潮”，Sophie Grenier解釋道：“人們之所以熱愛追尋復(fù)古香氛，或許是因?yàn)槠浔澈髠鬟f出的是‘安全下注’的理念。經(jīng)典之所以存在，必定歷經(jīng)了時(shí)光的洗禮與沉淀，它已無須多言就能證明自己。”而 LucGabriel 則觀察到了年輕一代對復(fù)古香氛充滿著無窮的好奇與熱愛，與1980年代音樂所帶來的吸引力如出一轍。雖然無形且無聲，但香氛始終包含了創(chuàng)作時(shí)的社會(huì)文化背景，它表達(dá)了環(huán)境或創(chuàng)作者的風(fēng)格，有時(shí)甚至暗示了“佩戴”它的人。就好比用奧飄茗香水噴灑自己是一種展現(xiàn)率性自我的象征 ;選擇Rochas的女士香氛則傳遞著熱情四溢的愉悅情緒。Sophie Grenier 總結(jié)道 ：“尋找復(fù)古的意義，意味著擁有文化歸屬感。當(dāng)你嘗試融入某個(gè)場合，同時(shí)也想顯示獨(dú)特個(gè)性時(shí)，便不會(huì)再將噴香氛視為日常的步驟，而會(huì)仔細(xì)斟酌香調(diào)。這其實(shí)就是你與當(dāng)下文化、與世界溝通的特殊表達(dá)方式。值得慶幸的是，在今天，這種特殊的時(shí)刻已經(jīng)越來越多。”

大膽和無與倫比的品質(zhì)，復(fù)古香氛永遠(yuǎn)吸引著更多的追隨者。本次，ELLE邀請了兩位資深香水玩家，與你分享屬于那些永存時(shí)代的氣息。

我愛的并非老香水，而是不屈于時(shí)代的解藥

恐怕任何圈層都有所謂的鄙視鏈，香水也不例外。雖然我從來不認(rèn)可這樣的論調(diào)，但事實(shí)上，這條鄙視鏈一直默默影響著許多消費(fèi)者乃至資深玩家。不容置疑，復(fù)古香水占據(jù)著金字塔的頂端。

我們?yōu)楹螒压?？其本質(zhì)無非是現(xiàn)實(shí)不盡如人意。只能依托想象將不曾經(jīng)歷的歷史美化成所謂的黃金時(shí)代，而這也是我對諸多老香水的態(tài)度。但不得不承認(rèn)，在市場化還不那么激進(jìn)的年代里，創(chuàng)作者對于香氣藝術(shù)化的追求是虔誠的。香氛更多的是創(chuàng)作者風(fēng)格的寫照，拒絕諂媚市場。于是，才有了如今的經(jīng)典。

西普，別致的代名詞

我很喜歡西普調(diào)，從嗅覺上，它有著一種有別于所有香調(diào)的中性別致感。同時(shí)，西普調(diào)也可謂是最為包容的香調(diào)。喚起人們對于樹林和秋天的想象，神秘、磁性、極富魅力。

西普一詞源自法語的塞浦路斯，早在1588年就出現(xiàn)了，這座小島以橡木苔香味手套而聞名。直到一戰(zhàn)前，香水仍然屬于精英和貴族階層，但Fran?ois Coty在1917年用一支Chypre de Coty香水打破了階級(jí)壁壘，它成為第一款面向大眾市場的香水。實(shí)話說，許多經(jīng)典香水雖然引領(lǐng)著香水的發(fā)展，但或多或少都與當(dāng)代審美有所距離。但Chypre卻仿佛未被時(shí)光蹉跎，Coty成功地賦予西普一種親密奢華的氣息，仿佛擁抱時(shí)頭枕肩膀的溫柔。

鳶尾，貴有貴的道理

鳶尾是我收藏最多的香調(diào)，沒有之一。我喜歡它獨(dú)特的嗅覺感受。同樣，鳶尾也是香水圈用來營造奢華的武器。一般會(huì)使用產(chǎn)自意大利的香根鳶尾和日耳曼鳶尾。鳶尾花香隱藏在根莖，需要干燥大約三到四年才會(huì)分泌鳶尾酮，這是其香味的主要成分。它的香氣極富辨識(shí)度，帶有紫羅蘭和含羞草的粉感、些許木香，以及淡淡的覆盆子和胡蘿卜香氣。

在我的收藏中，有一支可謂是鳶尾標(biāo)桿——Jacques Fath L'Iris de Fath。最早的版本是1947年推出的Iris Gris，雖然到1950年代中期停產(chǎn)，但依然不影響這支香水的神秘號(hào)召力。調(diào)香師Vincent 為了馴服鳶尾，避免原料自身粗糙、干燥，以及不容易接近的個(gè)性，在其中添加了桃醛，將香甜而嬌柔的桃子氣息注入。這支香水是否是最好的鳶尾？每個(gè)人心中都有各自的答案，但當(dāng)你有機(jī)會(huì)嗅聞到一段歷史中的傳奇時(shí)刻，內(nèi)心總是有那么些翻騰激動(dòng)的。這或許就是這支香水如今的意義吧？

如果要問我有沒有最愛的調(diào)香師，那非極簡主義先鋒Edmond Roudnitska莫屬。在他近70年的生涯里，一共只調(diào)制了17款香水。他用大半生的時(shí)間去推進(jìn)香水藝術(shù)化的進(jìn)程。對于如今調(diào)香師最大的影響莫過于他一直是少數(shù)極為獨(dú)立的調(diào)香師，只為自己的愉悅而創(chuàng)作香水，毫無約束地去創(chuàng)造非比尋常的味道。1944年，他為Rochas創(chuàng)作了成名作Femme。那時(shí)正值二戰(zhàn)，在炮火紛飛的巴黎，躲在自己狹小的實(shí)驗(yàn)室中，居所的一邊是臭氣熏天的垃圾堆，而另一面則是刺鼻難聞的油漆廠。Roudnitska用自己的想象，在那樣惡劣的環(huán)境中為我們描繪了一位極致女人。1956年，他為Dior先生創(chuàng)作了Diorissimo。這款香水可是Dior先生的最愛。但由于鈴蘭本身被譽(yù)為無聲之花，極難提取，所以Roudnitska憑借藝術(shù)想象與高超技藝合成出鈴蘭的氣味。被業(yè)內(nèi)人士推崇為最完美的單一花香香水之一。

老街·老香

去年我在巴黎攻讀奢侈品管理專業(yè)MBA， 春夏交替時(shí)前往某品牌實(shí)習(xí)， 辦公地點(diǎn)位于圣奧諾雷街（Ru eSaint-Honoré）。對，就是那條MarieAntoinette定制過衣衫、Woody Allen穿越過午夜、以4公里長度容納300間品牌店鋪的老街，它還有個(gè)別名：香街。香水的香，老香的香。

從精品香如Guerlain、Lanc?me，到Caron、Penhaligon’s等沙龍香，再到以Christian Dior Parfums為代表的時(shí)裝香，“芳齡”動(dòng)輒百年的香水老牌匯聚老街，指引有追求的鼻子前來朝圣—— 街牌392號(hào)嬌蘭調(diào)香師香氛概念店（GuerlainParfumeur）是首推站點(diǎn)。概念店還原了19世紀(jì)末歐洲上流社區(qū)香水店的樣貌，陳列設(shè)計(jì)借鑒圖書館靈感，50平米空間收藏著嬌蘭近兩百年來5個(gè)世代傳承的百余款香水，根據(jù)調(diào)香師最愛的14種原料分類展示。在老照片、試劑瓶和原料標(biāo)本構(gòu)建的時(shí)光密室里，Jicky、Mitsouko、Shalimar等經(jīng)典香悉數(shù)登場，帶著她們的故事和生命力，仿佛與你睽違百年的嗅覺伴侶。

說到故事， 不妨再走一段， 拜訪Penhaligon's。這個(gè)將香水版唐頓莊園（肖像Portrait系列）編到荼蘼的倫敦老牌，相信每款香水都是一個(gè)人，各有各的風(fēng)格和靈魂。在復(fù)刻倫敦Piccadilly理容店的香水鋪，我迷上品牌首支公開發(fā)售（此前僅為皇室特供）的香水BlenheimBouquet：名為“花束”卻與花香無關(guān)，核心中調(diào)官方宣稱“無”，柑橘開頭、胡椒結(jié)尾、融入琴酒味的氣息清冽帶刺，像和英國紳士談天，聽不到恭維，但驚喜不斷。“這瓶香水今年120歲，可一點(diǎn)也不‘老’?！钡陠T小哥贊嘆道，“經(jīng)典香水和肖邦一樣，超前于時(shí)代，啟示的意義多于流行?！蔽翌l頻頷首，同時(shí)辨出店鋪背景香是Bluebell，戴妃最愛的味道，而她香消于幾公里外的Alma隧道太多不好說的故事，就交給氣味記錄吧。

戀香，豈止戀舊

在現(xiàn)今價(jià)值400億美元的香水市場，每年有上百種新香問世，但暢銷款大多是經(jīng)典老香，為什么？我在另一篇關(guān)于Vintage Beauty的專欄中提到，百年前資本和營銷游戲尚未泛濫，香水成分沒有限制（說你呢IFRA），老牌香水屋專心追求珍稀原料和審美水準(zhǔn)，無論Creed“用人手榨取佛手柑”、Caron“用比黃金貴一倍的茉莉”，還是Nina Ricci“通過香水瓶歌頌愛與和平”，都令置身同質(zhì)化市場的消費(fèi)者心生向往，渴望香水真正價(jià)值的回歸。

與此同時(shí)，老香吸引人之處，還在于其承載的時(shí)代精神。據(jù)潮流預(yù)測機(jī)構(gòu)Nelly Rodi統(tǒng)計(jì)，“一戰(zhàn)”后誕生的香水近年最風(fēng)靡，購香者并非追求復(fù)古，相反地，他/她們迷戀“咆哮1920年代”自由的社會(huì)思潮和洶涌的新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)，香水則是最直觀的變革符號(hào)。以香奈兒1921年推出的五號(hào)香水為例，Ernest Beaux用超過80種成分“人造”出全球第一支合成花香調(diào)香水，不試圖模仿花香而大量使用醛香，聞起來抽象、濃烈、有物欲也有情感，與當(dāng)時(shí)主流的單一花香調(diào)完全反其道而行，卻揭開現(xiàn)代香水序幕——毫無意外地，當(dāng)世界來到新一輪“咆哮1920年代”，五號(hào)香水穩(wěn)坐女香銷售榜前列。

2022“逃離香”

后疫情時(shí)代，“逃離系（Escapist）”香水成為潮流，除了以度假地為題的香水撩人心弦，寄寓著往昔美好時(shí)光的經(jīng)典老香，也被視作逃離現(xiàn)世困境、喚醒內(nèi)心生機(jī)的氣味療法。Miss Dior香水最受歡迎，這款1947年發(fā)布的西普花香水歡快明亮如春光，傳達(dá)戰(zhàn)后復(fù)興的希望，其原始作品可以在拍賣網(wǎng)站上找到，價(jià)格已漲到500美元，并有無數(shù)收藏家伺機(jī)競標(biāo)。感謝迪奧不斷賦予Miss Dior新解讀，不久前問世的Miss Dior RoseEssence首次融入五月玫瑰蒸餾成的珍貴玫瑰水，讓Miss Dior擁有更自然純粹的香氣，永續(xù)環(huán)保的制作過程和設(shè)計(jì)包裝也更契合現(xiàn)代價(jià)值觀，是相當(dāng)積極可愛的“逃離香”。

至于我， 為自己選了2009年的Lanvin Arpège EDP，是品牌120周年慶生款，由彼時(shí)藝術(shù)總監(jiān)Alber Elbaz設(shè)計(jì)包裝，母女身著禮服的畫面讓我思念大洋彼岸的母親。

時(shí)光不可留，幸有好香常駐。