◎文/孟憲春
老鴰 月天韭 在八百里秦川叫做“懶婆娘”飯,其實并不是做飯、吃飯的人懶,而是老鴰 月天韭做起來不事雕飾,粗獷大氣,方便快捷,具有一種與秦人簡樸實用,淡化過程,注重結果相依相符的秉性。尤其在農忙的時候,搶收搶種,“老鴰 月天韭”省事,“呼嚕呼嚕”吃完又要去干活,所以在以農業(yè)種植為主的關中農村頗受歡迎。
隨著農村機械化的發(fā)展,繁重的農活大部分已經被機器替代,很少再有人家會因為農務繁重時間緊張而倉皇地去做一頓老鴰 月天韭 了,偶爾做一次,也是為了換換口味,但唇齒間留下的味道,再也沒有那時的感覺了。
如今在西安、寶雞、咸陽等地的飯店也有專門經營“老鴰 月天韭 ”的,各種口味的都有,海鮮、雞湯、三鮮等等,種類繁多,對于吃慣大魚大肉、山珍海味的城里人來說,一碗老鴰 月天韭 便是一頓美味。每過一段時間,我想不到吃啥飯好時,就想吃一次媽媽做的老鴰 月天韭 過過癮。吃一碗媽媽做的老鴰 月天韭,似乎能聞到渭河平原泥土的芳香,看到母親在鍋臺邊做老鴰 月天韭 時額頭滲出的汗珠,一時便多了淳樸的回憶,多了滾燙的眼淚。在關中民間吃食里,老鴰 月天韭 應該有一個位置,它是那個年代的見證,攪拌著濃濃的鄉(xiāng)愁,更是秦人豪放性格的真實寫照。