狂野格調(diào)

在2023秋冬女裝發(fā)布會(huì)的現(xiàn)場，Dior 女裝藝術(shù)總監(jiān)Maria Grazia Chiuri邀請葡萄牙女藝術(shù)家Joana Vasconcelos打造了迷幻又抽象的全新裝置Valkyrie Miss Dior，將各種面料、材質(zhì)和元素加以融合，塑造出立體如生物皮膚般的紋理，與模特身著的一系列黑白色豹紋套裝及禮服裙遙相呼應(yīng)，讓“女武神”的形象從裝置走入現(xiàn)實(shí)。

或許這并不是我們通常意義上所看到的豹紋圖案，在原有印花面料的制作基礎(chǔ)上，工坊團(tuán)隊(duì)加入了一種極細(xì)的金屬絲，使之能夠沿著身體和穿著的習(xí)慣進(jìn)行自由塑形，因而動(dòng)物圖騰的野性氣息也柔軟了下來?！拔以谂ψ屢磺锌雌饋碜兊幂p松?！盙razia Chiuri如是說。

將動(dòng)物紋做出年輕化的感覺并不是一件容易事，但Nicolas Ghesquière在本季欣然迎接了這份挑戰(zhàn)。他將視角鎖定在巴黎女人的著裝日常，從中提煉出新季造型的精華，于是動(dòng)物紋便作為不可或缺的一部分亮相于秀場之上。而Ghesquière的高明之處在于，他并沒有沿著傳統(tǒng)的表現(xiàn)邏輯勾勒紋樣，相反將其解構(gòu)為一種更為抽象，也更加具有普世美感，同時(shí)彰顯品牌工藝的鏤空透視連衣裙，不規(guī)則的鏤空和毛邊處理是對自然造物的還原，而細(xì)密的金屬釘珠則又體現(xiàn)出時(shí)裝語境中的精致感。

提到動(dòng)物紋樣，來自意大利的Roberto Cavalli自然是行家里手。通過現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Fausto Puglisi的數(shù)季耕耘，Cavalli逐漸找回了昔日野性魅惑的氛圍，同時(shí)結(jié)合了更為繁復(fù)的工藝和更為絢爛的色彩，就比如秀場中全副武裝的芭比粉色豹紋連體褲和套裝，兼顧了品牌的傳統(tǒng)與當(dāng)下的流行元素，與此同時(shí)，一系列強(qiáng)調(diào)斜裁、鏤空與魚尾造型的禮服裙，也將印花的走向和裁剪的方式完美結(jié)合，讓紋樣在造型中呈現(xiàn)出天衣無縫的流暢感，動(dòng)物紋也順理成章地成為模特們的第二次肌膚。相比之下，同樣擁有意大利血統(tǒng)的Giorgio Armani和Ferragamo則更忠于本色，傾向于把奢華精良的動(dòng)物紋人造皮草大衣帶回人們的視野。

當(dāng)我們放眼美式奢華的代表品牌時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)動(dòng)物紋樣象征的瀟灑不羈也不約而同地成為他們本季彰顯都市魅惑的利器。Michael Kors用低調(diào)內(nèi)斂的黑灰色豹紋圖案鋪滿長款大衣與內(nèi)搭的深V超短裙，而另辟蹊徑的Prabal Gurung則把蝴蝶翅膀上的紋理放大、印刷在長禮服和針織衫上，在這個(gè)冬季帶來一抹久違的靈動(dòng)生機(jī)。

作為Tom Ford在個(gè)人同名品牌的收官之作，F(xiàn)ord并沒有大肆操刀一個(gè)全新系列來為此畫上結(jié)尾，相反，他在過往十余年的經(jīng)典設(shè)計(jì)中提取了那些足以定義品牌風(fēng)格的經(jīng)典造型加以復(fù)刻，其中就包括了寬墊肩的絲絨豹紋套裝、熒光色系的豹紋夾克、流蘇點(diǎn)綴的虎紋連衣裙，以及將動(dòng)物紋和牛仔面料拼合的休閑裝，不免讓人懷念起他以往當(dāng)仁不讓的創(chuàng)作風(fēng)采。

隨著Tom Ford的隱退，還有曾經(jīng)以動(dòng)物紋樣詮釋性感氣場的設(shè)計(jì)師們逐漸遠(yuǎn)離時(shí)尚的聚光燈，我們也不由得從心底發(fā)出一絲疑問，暌違時(shí)尚圈多年的動(dòng)物紋還有卷土重來的可能嗎？在上世紀(jì)30年代前，與動(dòng)物印花相關(guān)的單品是貴族的象征，1932年電影《人猿泰山》的首映，才真正喚起了女性擁抱動(dòng)物印花的激情；而當(dāng)1947年Christian Dior先生將豹紋圖案融入自己的首個(gè)高定系列時(shí)，這種看似與高級時(shí)裝格格不入的元素開始在時(shí)尚界風(fēng)靡開來，從豹紋開始，蛇皮、斑馬條紋、老虎紋、長頸鹿紋等等，在過去的半個(gè)世紀(jì)中受到了杰奎琳· 肯尼迪、伊麗莎白· 泰勒等一眾女性精英的追捧，迎合了當(dāng)時(shí)女性群體走上社會(huì)舞臺(tái)、彰顯自我力量的需求，動(dòng)物紋成為一種在都市中通行的軟性鎧甲存在著。

進(jìn)入21世紀(jì)，動(dòng)物紋再次成為千禧年代風(fēng)潮的核心要素，那些在舞臺(tái)上盡情釋放狂野魅力的面孔，從碧昂絲到詹妮弗·洛佩茲，她們無不獸紋加身，自帶的強(qiáng)大氣場令衣裝上的紋理更為昭彰，紋理已不再僅僅是庇護(hù)，她們亦是征服都市叢林的現(xiàn)代女戰(zhàn)士。而時(shí)至今日，經(jīng)歷了新冠大流行與簡約風(fēng)潮的回歸，動(dòng)物印花還有哪些存在的意義？借用造型師Mickey Freeman在采訪中的觀點(diǎn)，“在我看來，它是渴望逃離現(xiàn)實(shí)、體驗(yàn)異國風(fēng)情和能量的代名詞?！彼?，在今年秋冬，無論你想要去到哪里，感受怎樣的風(fēng)土人情，都不如從穿上一件動(dòng)物印花單品開始。