北京炸醬面

我是從小吃炸醬面長(zhǎng)大的。面自一定是抻的，從來不用切面。后來離鄉(xiāng)外出，沒有廚子抻面，退而求其次，家人自抻小條面，供三四人食用沒有問題。四色面碼，一樣也少不得，掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末。我們家里曾得高人指點(diǎn)，醬炸到八成之后加茄子丁，或是最后加切成塊的攤雞蛋，其妙處在于盡量在面上澆醬而不虞太咸。這是饞人想出來的法子。北平人沒有不愛吃炸醬面的。有一時(shí)期我家隔壁是左二區(qū)，午間隔墻我們可以聽到“呼?！魢！钡穆曇?，那是一群警察先生在吃炸醬面，“咔嚓”一聲，那是啃大蒜！我有一個(gè)妹妹小時(shí)患傷寒，中醫(yī)認(rèn)為已無藥可救，吩咐隨她愛吃什么都可以，不必再有禁忌。我母親問她想吃什么，她氣若游絲地說想吃炸醬面，于是立即做了一小碗給她。吃過之后，她立刻睜開眼睛坐了起來。過一兩天，病霍然而愈。炸醬面有“起死回生”之效！

（節(jié)選自梁實(shí)秋《炸醬面》）

山西刀削面

山西的面食品種最多（據(jù)說多達(dá)200余種），當(dāng)年造訪三晉大地，從太原一路南行，經(jīng)榆次、平遙、介休、洪洞、曲沃，直抵晉陜?cè)ソ唤绲娘L(fēng)陵渡，黃河遙遠(yuǎn)的濤聲與面條誘人的香氣一路相伴。山西面條的原料、造型、寬窄、粗細(xì)、名目繁多的各項(xiàng)澆頭，包括名稱，都讓人眼花繚亂：剔尖、揪片、撥魚、貓耳朵、饸饹、莜面栲栳栳……當(dāng)然，為首的應(yīng)當(dāng)是名滿天下的刀削面。

刀削面的重點(diǎn)是在面條的筋道上，廚師變戲法似的旋轉(zhuǎn)著用快刀削面團(tuán)，面片如雪花般紛紛飄落鍋中，幾番加水，翻滾數(shù)道而成。面條從滾燙的湯鍋里撈出，緊接著就是一勺帶著紅燒肉丁勾芡的濃湯澆頭，端上桌，碗里閃著誘人的紅光。冬天，外邊嚴(yán)寒，屋內(nèi)，手捧面碗，熱氣騰騰。這就是刀削面，勁道，有嚼頭，澆頭滑潤(rùn)而霸氣，代表著北方特有的堅(jiān)韌和強(qiáng)悍。

（節(jié)選自謝冕《面條記豐》）

武漢熱干面

2005年，我第一次去武漢。游過黃鶴樓，逛過漢正街、漢江路步行街，我已累得腿腳發(fā)軟。隨便找個(gè)小食攤兒坐下，正不知吃啥，一位手拿鍋鏟、身帶圍裙的中年男人熱情地說：“妹妹，來碗熱干面吧，來武漢不吃熱干面等于沒來。”

我拿出新疆人的豪爽回應(yīng)：“好，來一碗?！蔽艺驹跀偽磺埃堄信d致地看著男人抓起一大把不知上面抹著什么油光光的熟面投入笊籬，再把笊籬放進(jìn)滾水里，沒一會(huì)兒就把燙熱的面倒進(jìn)碗里，小麻油、榨菜丁、蝦皮、醬油、味精、胡椒、蔥花、姜米、蒜泥飛速舀進(jìn)碗里，最后將調(diào)好的芝麻醬澆到面條上，攪拌均勻，很體貼地問我，辣椒要多還是少。

我一向胃弱，不敢吃太多辣椒，忙說，嘎嘎的一點(diǎn)。“嘎嘎的一點(diǎn)”，他重復(fù)著我的話，雖然沒聽懂，但已經(jīng)意會(huì)。我們倆都笑了，他的笑容像武大的櫻花般燦爛。

（節(jié)選自李佩紅《武漢熱干面》）

陜西biáng biáng面

“一點(diǎn)飛上天，黃河兩道彎，八字大張口，言字往里走，東一扭，西一扭，左一長(zhǎng)，右一長(zhǎng)，中間夾個(gè)馬大王，月字旁，心字底，留個(gè)鉤鉤掛麻糖，坐個(gè)車車逛咸陽(yáng)?！边@是流傳在關(guān)中一帶的一個(gè)順口溜，是biáng biáng面“biáng”字的寫法。字難寫，筆畫多，誰(shuí)家小孩子能寫出這個(gè)字，家長(zhǎng)要得意好多天。

聽著這個(gè)順口溜，感覺它也是在描繪做面的場(chǎng)景：一個(gè)團(tuán)面拋向空中，落在手中時(shí)已扯為長(zhǎng)面，左拉右扯，上下翻飛。一番操作，眾人目瞪口呆之時(shí)，面已悄然入鍋，如一段精彩絕倫的舞蹈，高潮之處，戛然而止。

Biáng biáng面修長(zhǎng)灑脫，面熟了，盛到大老碗里，放上鹽、蔥姜蒜，再撒上一勺紅辣椒面，熱油一潑，升起一絲淡淡的香氣，biáng biáng面就做成了。陜西人吃biáng biáng面也是一道風(fēng)景，端起大碗，蹲上凳子。

陜西一大怪，面條像褲帶。Biáng biáng面是陜西獨(dú)創(chuàng)，陜西也因它而顯得獨(dú)特。陜西人專門給這種面造了一個(gè)字，天下的面條多種多樣，人們吃面的歷史也源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，但唯有biáng biáng面有此殊榮。

關(guān)于biáng biáng面的歷史，沒人能說得清。有人說這個(gè)“biáng”字是個(gè)吃不起面的窮秀才造出來的，也有人說是因?yàn)楣艜r(shí)咸陽(yáng)一帶面館多，家家面案上都發(fā)出面條拍打的聲音，后人就把這種面叫biáng biáng面。

（節(jié)選自李東佳《biáng biáng面》）

蘭州牛肉面

一個(gè)周日上午，我走進(jìn)街邊一家小店。“寬的么細(xì)的？”店里的小伙子問。我如墜霧中，只好指指旁邊一位的碗：“這樣就行?！?/p>

幾分鐘后，一碗浮動(dòng)著紅色辣椒油、飄散著香氣的牛肉面擺在我面前。我狼吞虎咽，風(fēng)卷殘?jiān)疲~角的汗珠，咂咂唇齒間余留的香味，留下三毛錢，走出小店。

從此，我與牛肉面結(jié)下不解之緣。蘭州人對(duì)牛肉面的愛深入骨髓，從黃發(fā)垂髫到青壯漢子，從都市白領(lǐng)到市井商販，沒有人不喜歡牛肉面。他們的一天從一碗熱氣騰騰的牛肉面開始，沒有早晨這碗面墊底，一天就少了精氣神；沒有這碗面伴隨日常，蘭州人就覺得生活少了滋味。

1988年春天，我在《蘭州晚報(bào)》實(shí)習(xí)。一次，我寫一篇關(guān)于蘭州牛肉面的稿子，采訪了好幾位拉面師傅，翻閱了不少資料。原來，蘭州牛肉面有“一清、二白、三紅、四綠、五黃”之說——湯清、蘿卜白、辣油紅、蒜苗綠、面條黃亮；還有大寬、薄寬、二柱子、二細(xì)、三細(xì)、韭葉、細(xì)面、毛細(xì)、蕎麥棱等多種品相，寬若皮帶，細(xì)如游絲，粗可直立，真正形色各異，款款有致。

這么多年，走遍大江南北，眼見著蘭州牛肉面“越拉越長(zhǎng)”，影響力越來越大，甚至遠(yuǎn)渡重洋，在許多國(guó)家和地區(qū)扎根。但是不管走到哪兒，那獨(dú)特的香氣總帶我瞬間回到蘭州，回到那青春飛揚(yáng)的年代。

（節(jié)選自陳煒《心底是蘭州》）