陶　杰

美國(guó)鬧金融海嘯，全世界問(wèn)：美國(guó)在全球的霸權(quán)，會(huì)不會(huì)走向衰亡?

金融股市崩塌，成為21世紀(jì)美國(guó)出口的一場(chǎng)騙局。美國(guó)的實(shí)業(yè)以三大汽車(chē)廠出口為主，也早已成為明日黃花。然而，美國(guó)會(huì)步向衰亡嗎?不要忘記：一個(gè)國(guó)家在世上擁有霸權(quán)，不只是經(jīng)濟(jì)實(shí)力，還有文化產(chǎn)業(yè)的品牌。

好萊塢電影、麥當(dāng)勞、可口可樂(lè)、迪斯尼仍然攻占全球，這是龐大的出口。用文化產(chǎn)業(yè)對(duì)抗美國(guó)，本來(lái)，我國(guó)在全球建立跨國(guó)品牌，不奢談什么產(chǎn)品升格，騰龍躍馬的高科技產(chǎn)品，快捷而直接的，當(dāng)然是早有基礎(chǔ)的中國(guó)菜。

美國(guó)的中國(guó)菜市場(chǎng)，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。1896年，李鴻章第一次訪問(wèn)美國(guó)，中國(guó)菜在美國(guó)正式上了桌面。其實(shí)，所謂“雜碎”(Chop Suey)，在李鴻章訪美之前，已隨華工出現(xiàn)在美國(guó)西部。第一代中國(guó)餐館在19世紀(jì)60年代，主要開(kāi)在洛杉磯和舊金山兩地，中菜最早的“廚師”，也都是金礦與鐵路的華工。中菜館出現(xiàn)在美國(guó)西岸，無(wú)論如何比麥當(dāng)勞還早。一個(gè)半世紀(jì)過(guò)去了，為什么中國(guó)菜落后于人，至今未建立跨國(guó)品牌?

說(shuō)外國(guó)人種族歧視，是最方便的借口。華工的飲食習(xí)慣，不錯(cuò)，早年成為當(dāng)?shù)匕兹说男α?，漫?huà)譏嘲屢見(jiàn)不鮮，社會(huì)排華，中國(guó)幕的形象與華人地位一樣惡劣。

然而，李鴻章訪美之后，中國(guó)菜的處境有所改善，宮保雞興起，英文叫做General Cho's Chicken，也即“左宗棠雞”。左宗棠是李鴻章同期征西的大員，鎮(zhèn)壓回疆叛亂，不知是不是平定西部，與美國(guó)的牛仔氣味相投，大名也傳到北美。左宗棠雞甜酸帶辣味，用去皮的雞腿肉，裹以薄面糊油炸，再下糖醋與辣椒一起炒，出鍋之后，佐以綠色花椰菜，甜辣醬汁，口感濃稠，味道酥脆，成為美國(guó)中菜的大熱門(mén)。

中菜有此美味，為何無(wú)法擴(kuò)建為連鎖企業(yè)?問(wèn)題就在這里：肯德基家鄉(xiāng)雞，一點(diǎn)味道也沒(méi)有，只是雞肉洗凈切好，襄一層面粉油炸，與左宗棠雞相去千里。然而，左宗棠雞的味道太過(guò)成熟，只適合對(duì)東方菜抱獵奇心理的中產(chǎn)行政人員試食。一樣食品要建立國(guó)際品牌，像迪斯尼樂(lè)園一樣。要由少年兒童的腸胃開(kāi)始占領(lǐng)。美國(guó)的兒童，如果要吃雞，挑的是宮保雞還是家鄉(xiāng)雞?答案是乏味的后者。小孩的味蕾原始，尚未成熟而多樣，接受不了甜酸辣相煎的復(fù)雜口味。只能很悲哀地說(shuō)：美國(guó)人的味蕾原始而粗糙，給他們好東西，也是瞎子點(diǎn)燈白費(fèi)蠟。

此后70年，宮保雞在美國(guó)，與揚(yáng)州炒飯、咕嚕肉并列，成為中菜的三大名菜。80年代初期，我第一次去紐約，滿街都是湖南菜館，廚子或老板都是退伍來(lái)美的前國(guó)民黨官兵李安的《飲食男女》有對(duì)上一代前“國(guó)軍”移民在美國(guó)開(kāi)餐館、拼生活致敬的味道。片中郎雄扮演的廚子慈父，活脫脫就是中國(guó)軍人、老爸、下廚大師傅三位一體的儒家風(fēng)范。

那時(shí)候，本來(lái)有一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，只要有一位中國(guó)餐館老板登高一呼，重點(diǎn)抓住宮保雞這道歷史名菜，把味道略為簡(jiǎn)化，加以系統(tǒng)管理，密集式生產(chǎn)，再加一大筆宣傳費(fèi)，一定可以在美國(guó)建兩三千家左宗棠雞的快餐店，與山德士上校一決雌雄。

為什么沒(méi)有呢?因?yàn)槿A人企業(yè)太過(guò)實(shí)際，從不注重形象包裝。在美國(guó)開(kāi)餐館的老板，教育水平偏低，即使有讀博士不成，轉(zhuǎn)行專(zhuān)攻飲食業(yè)者，念的也是機(jī)電工程和物理系，缺乏文科美術(shù)的市場(chǎng)通識(shí)，完全不懂得包裝菜式的形象設(shè)計(jì)學(xué)。就這樣，你也湖南菜咕嚕肉，我也宮保雞炒飯。2000年前，還有秦始皇統(tǒng)一六國(guó)，書(shū)同文、筑長(zhǎng)城：20世紀(jì)七八十年代，北美有許多華人廚師，除了所謂的湖南菜，其它京菜、上海菜、粵式點(diǎn)心，也不乏嶄露頭角者，但百花齊放，就是沒(méi)有人把中國(guó)菜統(tǒng)一整理起來(lái)，針對(duì)美國(guó)少年兒童的腸胃與口味，發(fā)展連鎖企業(yè)，得一代者得天下，白白錯(cuò)失了良機(jī)、

中國(guó)人開(kāi)餐館，太注重“文化身份”了，他們搞不懂，在異域開(kāi)一家中餐館，到底是同胞鄉(xiāng)里的客路，還是要面對(duì)白人、黑人、墨西哥人的多種族市場(chǎng)?永遠(yuǎn)只有一兩家發(fā)財(cái)，但無(wú)法合縱連橫，中國(guó)人能搞定自己的生計(jì)就好，缺乏真正的民族利益意識(shí)。中國(guó)文化在海外飄零，就因?yàn)檫@一份不可妥協(xié)的孤高和自戀。加上近年新移民大舉登岸，許多人開(kāi)餐館，只為一時(shí)權(quán)宜糊口之計(jì)，絕無(wú)文化使命感，許多中餐館實(shí)為移民打游擊所在：瞞稅、請(qǐng)黑工、撈夠一把便關(guān)門(mén)，然后“衣錦還鄉(xiāng)”。

金融海嘯，西方文明受大沖擊，以中菜在全球的“優(yōu)勢(shì)”，本來(lái)大可鯉躍龍門(mén)，漢服、書(shū)法、孔子學(xué)說(shuō)，趁這個(gè)空檔向歐美推廣，何如先聚點(diǎn)中國(guó)菜的老本行?還是積習(xí)難返，繼續(xù)坐失歷史的契機(jī)?