民國時期的絨類絲織物

徐 錚

(1.東華大學(xué) 服裝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院，上海 200051；2.中國絲綢博物館，杭州 310002)

民國時期的絨類絲織物

徐 錚1，2

(1.東華大學(xué) 服裝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院，上海 200051；2.中國絲綢博物館，杭州 310002)

絨類絲織物是中國絲綢的一個重要品種，也是民國時期一個應(yīng)用廣泛的品種。民國年間，隨著新原料的采用和織機的改進(jìn)，大量新型絨織物被開發(fā)出來，而傳統(tǒng)絨織物因為生產(chǎn)效率低又不合時尚，在新品種的沖擊下生產(chǎn)不斷萎縮。

絨；絲織物；民國

絨是一種運用組織結(jié)構(gòu)或特殊工藝而使織物表面布滿絨毛或絨圈的花、素織物，也是民國時期非常流行的一個織物大類，如上海美亞織綢廠在二十多年的時間里就生產(chǎn)過五十余種絨織物[1]。當(dāng)時的絨類織物多被用作旗袍等女子的衣料，也有用作鞋帽及窗簾，除傳統(tǒng)的建絨、漳絨、漳緞產(chǎn)品外，還開發(fā)出了許多新品種，如爛花絨、拷花絨、燈芯絨、雙幅絨、魚尾絨、金絲絨等。

1 傳統(tǒng)絨織物

中國古代絨織物多為經(jīng)起絨織物，常用有桿織起絨法使經(jīng)線形成絨毛或絨圈。民國時期的傳統(tǒng)絨織物則以漳絨、建絨和漳緞為代表。

1.1 漳 絨

漳絨因產(chǎn)于福建漳州而得名，《天工開物》中載：“凡倭緞制起東夷，漳泉海濱，效法為之?！眰魅肽暇┖蟪蔀楫?dāng)?shù)孛a(chǎn)，蘇州等地也有生產(chǎn)。民國初年盛行的六瓣瓜皮帽，其上品多用漳絨，民國十二年(1923)后，蘇州漳絨改用人造絲作原料，底背用棉紗，南京漳絨則仍用純桑蠶絲織造。漳絨在制織時以金屬桿作假緯織入，形成絨圈，全部織成后用刀片劃開絨圈，從而形成絨毛。漳絨品種有花和素兩種，其花紋是通過絨毛和絨圈的對比來產(chǎn)生(圖1[2])，在制作時先用粉筆將圖案轉(zhuǎn)印在坯布上，再依粉痕精確切割絨圈，十分費時。

1.2 建 絨

建絨則由仿制漳絨而來，因為南京古稱建業(yè)而得名，民國時除南京外，蘇州、上海等地也有少量生產(chǎn)。與漳絨每織四緯絲線織入金屬絲一根不同，建絨每織入三緯絲線，即織入有凹痕的竹絲一根，在織入第二根竹絲時，在第一根竹絲的凹處用刀割斷經(jīng)線，形成絨毛，以后每織入竹絲一根，即割斷前一根竹絲處的經(jīng)線[3]。

圖1 藍(lán)色云蝠紋雕花漳絨Fig.1 Partly Cut Velvet with Blue Clouds and Bats

1.3 漳 緞

漳緞也是使用假緯織入方法織成的緞地絨花織物，其地組織有用八枚緞紋、六枚變化緞紋的，經(jīng)緯排列緊密，清代曾興盛一時。民國以后，因其“質(zhì)地較硬，不合時髦”，國內(nèi)除蒙、藏等少數(shù)民族外，穿漳緞?wù)吡攘葻o幾，機戶只能“勉強維持，殆已有漸歸淘汰之像”。另一方面，又因全用桑蠶絲手工制織，每機每天大約只可織二尺左右，產(chǎn)量低、成本高，因而機戶大多改織全素的漳絨，20世紀(jì)20年代后已衰微至極。

2 新產(chǎn)品開發(fā)

另一方面，民國以來隨著絲織原料、織造工藝和練染技術(shù)的不斷發(fā)展，近代絲織工業(yè)逐步形成。絲綢業(yè)者也銳意改革，開發(fā)了一系列新產(chǎn)品，其中包括大量的絨類絲織品。

2.1 金絲絨

金絲絨利用經(jīng)浮長通割法織成的，也是民國時期由于人造絲引入應(yīng)運而生的一個新產(chǎn)品[4]。它使用不加捻的廠絲或干經(jīng)作地經(jīng)和緯線，有光人造絲作絨經(jīng)，在織造時地經(jīng)和緯線交織成平紋地組織，在一個組織循環(huán)中絨經(jīng)與某幾根緯線以“W”形交織成固接點，以一定浮長浮于織物表面(圖2)。利用這種方法織成的坯絨與普通經(jīng)面緞紋織物相似。當(dāng)織物下機后把浮長線通割開，并經(jīng)刷經(jīng)處理后，使每根絨經(jīng)呈斷續(xù)狀的臥線。外觀絨毛富有光澤，手感柔軟且懸垂性好，是做長裙、旗袍的好面料。

圖2 金絲絨組織圖Fig.2 Weave Structure of Penuche Velvet

2.2 雙幅絨

民國十九年(1930年)，國內(nèi)絲織業(yè)界在剖析當(dāng)時暢銷的法國絲絨的技術(shù)信息上，研制成功雙幅絨。據(jù)《杭州絲綢志》記載，這種絨織物采用雙層起絨分割法生產(chǎn)，使用三組經(jīng)線，其中兩組地經(jīng)為真絲縮緬線、一組絨經(jīng)為人造絲；兩組緯線都采用真絲縮緬線，織造時兩組地經(jīng)線分別與緯線交織成上下地組織，絨經(jīng)則在兩層織物間交替與上下層緯線交織，把連接在上下兩層的絨經(jīng)割開，即形成兩幅起絨織物，再經(jīng)練后染色，是一種質(zhì)地柔軟的女衣用料。

2.3 燈芯絨

燈芯絨當(dāng)時也被稱作條子絨，因為其毛絨“若燈草形，整齊成行”，成縱方向的凸出直條而得名，是一種利用緯線起浮長織成的絨織物，上海美亞廠所產(chǎn)的直槍絨就是此類織物的一種。其地組織有平紋和斜紋兩種，斜紋多采用2/1或2/2的簡單組織，在織造時使用一組經(jīng)線，兩組緯線(地緯與絨緯)，地緯與絨緯的排列比以1︰2、1︰3居多?？椩焱戤吅螅蚱浣q緯浮長成縱行排列，因此在切割時只需在每一絨緯浮長中央部分切開，非常方便。張愛玲在《半生緣》中描繪石翠芝“身上穿著一件深紅色燈芯絨的短袖夾袍”，就是此種面料。

2.4 爛花絨和拷花絨

民國時期，人造絲作為一種新型原料被應(yīng)用到絲織物生產(chǎn)中，20世紀(jì)30年代初利用桑蠶絲耐酸不耐堿而人造絲耐堿不耐酸的不同特性，通過化學(xué)方法處理(俗稱爛花)，開發(fā)出爛花絨(圖3)。這種織物以桑蠶絲作地經(jīng)，人造絲作絨經(jīng)，采用雙經(jīng)軸織機織造，下機后將硫酸調(diào)在漿糊里，印在所需花紋以外的絨毛上，經(jīng)碳化作用而爛去人造絲，所存之絨花經(jīng)過漂洗、染色、整刷，就形成爛花絨[5]。這種后整理對設(shè)備要求不高，僅需一塊木制漿印臺板，六七只煤球爐烘烤即可操作，排絨、燙絨時僅需一把刷子、一塊鉻鐵，洗絨工序僅需操作工用腳在缸中踏洗。爛花絨具有輕、薄、滑的特點，極為符合當(dāng)時透、漏、瘦的審美觀點，但因價格昂貴，大部分出口到西歐及印度等地。

圖3 喬其爛花絨局部Fig.3 Detail of Burnt-out Georgette Velvet

拷花絨也是利用后整理方法形成的一大絨類產(chǎn)品，它以廠絲作經(jīng)，人造絲作緯，在平紋地上起絨花?？棾山q坯后通過人工燙花使花處的絨毛傾倒，形成臥絨和立絨兩個不同的部分，但是花型較易變形。中國古代也有類似方法形成的絨織物，如明代有一種抹絨，就是透過花版將植物膠質(zhì)印在絨毛面上，并將印有膠質(zhì)糊料的圖案絨毛抹倒一個方向，從而產(chǎn)生不同光澤的花紋，不知是否就是近代這種拷花絨的前身。

3 絨織機的改進(jìn)

民國時期絨類織物品種的發(fā)展，除了人造絲等新型原料的使用，還與當(dāng)時絨織機的發(fā)展不無關(guān)系。如雙層絨織機“可同時織絨，上下兩幅，上下相距僅分厘或數(shù)分，以茸縷長短為斷，先排上下底經(jīng)，中排茸經(jīng)縷，次則以緯縷織，織緯時兩幅間所串之茸，經(jīng)縷即為縫線入幅，兩幅即聯(lián)為一幅，遂以利刃插入其間剖開，便得絨兩幅[6]?！睂ｉT用于生產(chǎn)雙幅絨等通過雙層起絨分割法起絨的絨織物。

雙層絨織機(圖4)常使用三個經(jīng)軸，其中二個為繞上、下層地經(jīng)之用，另一個用以卷繞毛經(jīng)，其毛絨的長短則由定木控制?？赏瑫r有二重梭口，或使用一把梭子，或使用兩把梭子，使用兩把梭子時，第一及第二緯可同時織入，奇數(shù)緯線作織表層之用，偶數(shù)緯線作織里層之用，如用一把梭子，需待表面織一循環(huán)后再織里層，而兩把梭子所織成的毛絨比用一把梭子形成的長?？棛C前端的兩羅拉內(nèi)裝有割刀，被一偏心盤自動不停地來回運動，將織成的絨織物割為兩層，然后通過兩只卷絨軸逐漸收取。由于使用這種織機可以邊織邊割，因而生產(chǎn)效率非常高，從某種程度上說促進(jìn)了新型絨織物的生產(chǎn)。

4 結(jié) 語

圖4 雙層絨織機示意Fig.4 Diagram of Double Velvet Loom

民國以來，絨織物品種的發(fā)展除了人造絲等新型原料的引入和新型織機的使用提供了技術(shù)基礎(chǔ)外，其更深層次的社會原因在于，當(dāng)時商業(yè)利潤與消費趨勢成為決定織物生產(chǎn)的主要因素，以往官營織造不計工本的生產(chǎn)方式已一去不返，這也是造成漳緞等效率低、成本高的傳統(tǒng)絨織業(yè)萎縮的主要原因，而像爛花絨、雙幅絨等適應(yīng)人們審美趣味并能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的新品種被開發(fā)出來，成為市場的主流。因此在大力保護(hù)傳統(tǒng)工藝的今天，如何適應(yīng)今天的審美時尚并提高生產(chǎn)效率是十分必要的。

[1]林煥文．美亞絲織廠的每周新品[J]．中國紡織大學(xué)學(xué)報，1994(3)：134-136．

[2]上海紡織工業(yè)局．紡織品大全·絲織物分冊[M]．北京：紡織工業(yè)出版社，1990．

[3]實業(yè)部國際貿(mào)易局．中國實業(yè)志·江蘇省[M]．南京：實業(yè)部國際貿(mào)易局，1933．

[4]區(qū)秋明．說絨[J]．絲綢，1987(10)：42-44．

[5]上海紡織工業(yè)局．建國十年來上海紡織技術(shù)[M]．上海：上?？茖W(xué)技術(shù)出版社，1960．

[6]蘇州檔案館．蘇州絲綢檔案資料匯編[M]．南京：江蘇古籍出版社，1995．

Velvet Silk Fabric during Republic of China

XU Zheng1,2

(1.Fashion Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China; 2.China National Silk Museum, Hangzhou 310002, China)

Velvet silk fabric is an important category in China silk. During the Republic of China (1912-1949),it was a very fashionable fabric. Because of the application of new materials and improvement of looms, plenty of new kinds of velvet had been manufactured. For the shock of new products, the traditional velvet lost the market continuously.

Velvet; Silk fabric; Republic of China

K876.9

B

1001-7003(2010)11-0036-03

2010-06-09；

2010-09-19

徐錚(1980－ )，女，館員，博士研究生，主要從事民國時期紡織品的研究。