喬寶琴

（中國服裝設計師協(xié)會，北京 100742）

一、放松量是服裝造型的技術表現(xiàn)形式

服裝版型設計中的放松量即是指服裝與人體之間的空間量，放松量的多少基于服裝人體工效學的研究，其目標是最大限度地滿足人體呼吸量和運動量的需求；放松量的多少直接影響著裝的舒適感，決定服裝的適體程度和工藝精細程度。在款式結構相同、面料質地相同的情況下，放松量大的服裝其舒適性相對要好，放松量越小，適宜人群越具體，對版型精準度的要求越高，對制作工藝的要求越精細、準確。

在立體裁剪和平面制版兩種主要服裝造型表現(xiàn)形式中，二者對放松量的把握不盡相同。立體裁剪是版型師依據(jù)對人臺和人體的認知以及對所作造型的理解，通過“視覺”和“手感”來確定其放松量，由于沒有數(shù)據(jù)的約束而常常有“說不清尺寸”的特點；平面制版則是依據(jù)對人體的實際測量，通過“計算”和“經驗”，在樣版的不同部位直接進行“量的分配”，其放量“數(shù)值”是版型師對具體款式的認知和量化表達。平面制版對放松量的把握靠的是數(shù)據(jù)分析，故而帶有一定的機械性，當款式造型變化較大時，樣版需要反復調整多次才能確定下來，而立體裁剪制版由于直觀且易于調整，面對結構復雜或造型較為夸張的款式時其優(yōu)勢更為凸顯。兩種造型方式雖有所不同，但最終均是通過放松量這一技術手段表現(xiàn)出服裝的造型美感。參見圖1～3。

圖1 寬松的喇叭型

二、放松量決定服裝的內部結構和外部形態(tài)

服裝的造型美感是通過在衣身的不同部位加入一定的放松量來實現(xiàn)的。像近年來流行的“花苞型”、“郁金香型”、“紡錘型”等廓型均是根據(jù)服裝款式設計的需要，在滿足服用功能的前提下通過對放松量的適度調整，達到所追求的理想的外部造型形態(tài)。放松量的作用不僅表現(xiàn)在衣身整體造型上，也反映在肩型、袖型、領型、省道等局部的造型中；無論是合體的X廓型，還是寬松的H廓型，都蘊含著放松量對服裝內部結構和外部廓型形態(tài)的控制和影響。

放松量既要考慮單品服裝整體造型的美感，也要考慮其內外搭配的關聯(lián)和適用性。外用襯衫的放松量要考慮與其內搭服裝的空間量，考慮其內外組合和上下組合后的整體造型效果所必要的量；在長度上，放松量常常被款式的外在形式所掩蓋，被當作款式變化來處理，這是放松量的隱蔽性特征。

在服裝創(chuàng)意造型設計中，版型師常常打破傳統(tǒng)的放松量定式，充分運用放松量的功效，形成新的超常規(guī)的放量關系，從而塑造出新的獨具魅力的服裝造型形態(tài)（參見圖4—6）。

三、放松量與人體體型密切相關

放松量與人體體型有著密切的關系，相同的款式設計面對不同體型的人群時，其放松量有所不同。以男西裝“H型”為例，衣長數(shù)據(jù)一般取身高的40%＋6 cm［1］，胸圍放松量一般取17 cm左右，如果按相同的胸圍放松量處理，當面對一位身高180 cm、胸圍90 cm的人和一位身高165 cm、胸圍104 cm的人時，所完成的服裝其比例關系非常不協(xié)調，一個越發(fā)顯其瘦高，一個更凸顯其矮胖。因此在實際制版中我們會有意增加瘦高者的胸圍放量，適當減少矮胖者的胸圍放量并適度增加其衣長尺寸，從而獲取比較協(xié)調的服裝比例關系。

在女裝制版中亦如此，在處理上衣中腰圍放松量時，通常是將中腰圍的放松量按大于或等于胸圍的放量處理（參見圖7）。對于體型寬厚的女性，我們會有意適當減小肩部的松量，采用“袖借肩”工藝①“袖借肩”工藝在呢絨面料中使用時，并非簡單增加袖山高度，更多是利用毛料的可塑性在縫制過程中對袖山進行歸拔工藝處理，達到真正的“袖借肩”。其他面料則更多采用收省、褶裥和收碎褶等工藝處理，不適宜寬肩體的女性。筆者注。來弱化此類體型人的“強壯”感（參見圖8）。當面對胸圍偏小、腰圍相對偏粗的體型時，則采取將中腰圍放松量減少，使中腰圍放松量小于胸圍放松量的方法，使胸圍、腰圍和臀圍三者之間的比例關系達到比較理想的狀態(tài)。

四、放松量與文化和社會審美潮流密切相關

不同文化背景和不同生活狀態(tài)的人對衣著松量的要求亦不同。以男西裝為例，從事體力勞動的人大多選擇較為寬松、舒適、胸圍放松量在17～18 cm、胸腰差在10 cm左右的“松身”版型；職場人士則更多會選擇胸圍放松量在12～14 cm、胸腰差在14 cm左右的“收身”版型。若以同比增加肩寬、袖窿和袖肥的放松量，則前者較后者更舒適；前者多考慮活動量的需要，而后者則更注重適體美觀。

放松量又常常受社會審美潮流的驅動而呈現(xiàn)反常規(guī)的表現(xiàn)。當著裝舒適性得到一定滿足之后，人們繼而更追求“視覺舒適”而放松對身體舒適的苛求。19世紀風靡歐洲的“蜂腰型”長裙，為突出隆胸效果，腰部不僅不設放松量反而將腰部束緊（最細時腰圍僅37 cm），并將臀部高高墊起，迫使胸、腰、臀呈“S型”曲線，圖9即是受“蜂腰”造型的影響在50年代流行于歐洲的款式。再如曾經流行的“T”字型女裝，為追求“T”型效果而極力夸張肩部、收緊臀部，完全打破傳統(tǒng)的肩部放量關系。這些服裝造型在今天看來會感覺過于夸張，但在當時卻迎合了人們對流行時尚的追捧。同樣，當今流行的胯褲、超緊身牛仔褲等也是打破傳統(tǒng)的放量關系，充分表現(xiàn)個性和自由。

圖9 具有“蜂腰”特征的造型

這些造型的服裝折射出某一時期人們的審美取向和衣著的社會目的性，從一個側面也反映了服裝放松量的社會屬性。圖10即是60～70年代流行于中國文革時期的“綠軍裝”樣式，其造型特點呈直線，胸、腰、臀三圍的放量均較多，完全靠“武裝帶”束出腰身，這種充滿濃烈革命化、軍事化色彩的草綠軍便服在當時是最時尚的裝束。圖11是二戰(zhàn)后期流行一時的“女工裝”的單一裝扮。圖12是流行于西方40—50年代的優(yōu)雅的“新樣式”。圖13是具有極簡風格特征的樣式（選自Calvin Klein品牌初秋作品——中國服裝時尚網）。圖14是代表21世紀自然隨性風格的樣式（選自DGVI品牌2010秋冬發(fā)布）。圖15是倍受年輕人青睞的具有中性化特征的樣式（選自DKNY品牌2011／12秋冬流行發(fā)布會——中國服裝網），簡單清爽的外形，精致獨到的裁剪細節(jié)，為現(xiàn)代知識女性平添了特立獨行的氣質。

五、放松量是塑造品牌風格的重要技術元素

在我們所熟悉的許多國際品牌中，從產品特征到款式造型都可以清晰地看到放松量對品牌風格的影響。例如，著名意大利服裝品牌Versace（范思哲）在其鮮明獨特的設計風格中，除了寶石般的色彩和高貴奢華的面料之外，其充滿創(chuàng)造性和想象力的款式造型均由放松量所決定。從圖16中我們可以看到Versace（范思哲）通過對放松量的精準把握，將硬朗的幾何線條巧妙地與身體曲線結合，呈現(xiàn)出理性、干練和嫵媚的造型美感。在Versace（范思哲）品牌中，無論是套裝、裙裝或大衣，其優(yōu)美的輪廓線是其重要的標志，這些優(yōu)美的輪廓均是通過使肩部、腰部、臀部三者之間形成恰當?shù)姆帕筷P系而形成。

再例如，著名德國時裝品牌Jil Sander（吉爾桑達）在造型設計中，摒棄一切多余的細節(jié)，以節(jié)儉的美學和簡潔的線條表現(xiàn)女性輕盈、和諧的人文氣質和極簡主義風格特征。圖17中幾款Jil Sander（吉爾桑達）女裝即讓我們窺到Jil Sander（吉爾桑達）在造型設計中對放松量的控制，特別是肩部造型線的自然延伸，使肩與衣身自然銜接；在前后胸寬線以下至臀圍線處留有充足的松量，整體形成舒緩自然的廓型，這種帶有張力的、極端簡約的流線形廓型成為Jil Sander（吉爾桑達）風格的標簽。

六、結語

放松量是表達時尚美感、體現(xiàn)服裝造型魅力、成就品牌風格的重要技術元素。一方面它對服裝版型的可變性和可變量形成制約，同時它所賦予的無限創(chuàng)新空間，摒棄一切多余的細節(jié)，以節(jié)儉的筆墨、簡潔的線條表現(xiàn)女性輕盈和諧的人文氣質和極簡主義風格。它曾塑造無數(shù)經典并仍在不斷創(chuàng)造神奇，因此，它是服裝造型技術研究者們永久的話題。

［1］戴鴻．服裝號型標準及其應用［M］．北京：中國紡織出版社，1998：44．

［2］張文斌．服裝結構設計［M］．北京：中國紡織出版社，2006．

［3］三吉滿智子．服裝造型學——理論篇［M］．鄭嶸，張浩，韓潔羽，譯．北京：中國紡織出版社，2006．