高 磊，陳 瑩(上海工程技術(shù)大學(xué) 服裝學(xué)院，上海 201620)

中西服裝開衩比較研究

高 磊，陳 瑩
(上海工程技術(shù)大學(xué) 服裝學(xué)院，上海 201620)

從中西兩條服裝發(fā)展線路對開衩的演變進(jìn)行了較為深入的探討，并進(jìn)行了兩者間的比較，發(fā)現(xiàn)兩者間存在著明顯的差異：中國傳統(tǒng)服裝總體風(fēng)格含蓄、內(nèi)斂，規(guī)矩，西方服裝總體風(fēng)格奔放、夸張，實(shí)效。中西方開衩元素特征的差異從一定程度上反映了中西服飾文化及審美情趣的差異。中西方服裝開衩經(jīng)過長時(shí)期的發(fā)展，所凝練出的形式與風(fēng)格已成為中西方服飾文化的象征性典型元素，已經(jīng)被設(shè)計(jì)師們大量應(yīng)用于現(xiàn)代時(shí)裝創(chuàng)新設(shè)計(jì)之中。研究認(rèn)為開衩作為服裝設(shè)計(jì)元素在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)的應(yīng)用中已淡化了中西方的歸屬化特征，但其內(nèi)含的象征性仍值得關(guān)注并加以合理化應(yīng)用。

中西；服裝；開衩；比較

開衩是服裝設(shè)計(jì)中常被運(yùn)用的設(shè)計(jì)元素之一，它的發(fā)展及演變反映了東西方不同時(shí)期、不同文化背景下的不同審美情趣。在《世界服飾詞典》[1]中開衩釋為：“為使衣服穿脫容易、行動(dòng)方便，并具裝飾性而在衣身上所作的開衩。這種開衩通常位于袖口、領(lǐng)口及脅邊等處，附有扣合物。其類型有長切口、騎馬縫、半開衩等。開衩的長度與結(jié)構(gòu)變化均很大。”開衩主要有增加活動(dòng)量和增加服裝美感兩個(gè)用途，多數(shù)情況下兩者結(jié)合使用。另外，在特定條件下，開衩還具有標(biāo)識(shí)身份地位的用途，例如：中國清代，男袍開衩的數(shù)量是區(qū)分穿著者身份地位高低的重要標(biāo)志。常見的開衩形式主要有規(guī)則與不規(guī)則兩種類型，前者表現(xiàn)為一端固定，另一端張開，呈垂直方向，位置多在服裝的后中底部、側(cè)中底部，或袖口處等，如西裝及旗袍上的開衩；后者則表現(xiàn)為兩端固定，通常被稱之為“衩口”，其位置及方向靈活多變。

中西方服裝在長期的發(fā)展中逐漸形成各自不同的開衩特點(diǎn)，中式開衩更多地表現(xiàn)為無里襟墊襯的平接口一端固定的垂向形式；西式開衩則更多地表現(xiàn)為“衩口裝飾”和帶里襟襯墊的一端固定的垂向形式。

1 開衩的出現(xiàn)與發(fā)展

1.1 古代中國服裝中的開衩

中國服裝開衩的發(fā)展過程大致可以分成四個(gè)階段：唐代之前的借鑒期，代表服飾為“貫頭衫”；唐代的普及期，代表服飾為圓領(lǐng)袍衫；宋代的轉(zhuǎn)型期，代表服飾為褙子；清代的鼎盛期，代表服飾為旗袍。

1.1.1 開衩的借鑒期

開衩在中國從出現(xiàn)到普及的這段時(shí)期，以唐代為分界，在此之前，開衩的服裝較少出現(xiàn)，多引自波斯外來服裝。關(guān)于中國服裝的開衩，較早的文字記載是《魏書》卷一百二?列傳第九十記中關(guān)于“波斯”的描寫：“其俗：丈夫剪發(fā)，戴白皮帽，貫頭衫，兩廂近下開之，亦有……[2]”其中的“兩廂近下開之”的意思是衣服兩側(cè)靠近下面的地方有開口，指的就是開衩。而相同的文字同樣出現(xiàn)在《周書》和《北史》中，新疆尼雅遺跡所發(fā)掘的一些文物可以驗(yàn)證史實(shí)所記非虛，如圖1所示?！拔覀兯坪蹩梢酝茢喑觯埋媚耸侵性貐^(qū)以外的發(fā)明，如果史書記載無誤，它竟是遠(yuǎn)從波斯傳來的……[3]”根據(jù)已有的研究，具有開衩結(jié)構(gòu)的服裝并非源于中國，乃是“舶來品”。早期多數(shù)具有開衩特征的服裝均為騎馬征戰(zhàn)的士兵服裝，人們對開衩這種服裝形式的接受程度并不高，故稱之為借鑒期。這段時(shí)期服裝的開衩形式非常簡單，開衩的裝飾很少，位置以袍身兩側(cè)為主，多位于袍身底端，由于此時(shí)的開衩以增加活動(dòng)量為主要目的，故長度多自腰部至袍底。

圖1 新疆尼雅遺跡出土的兩側(cè)有開衩的服式Fig.1 Dress with two side slits unearthed from the Niya' Relics of Xinjiang, China

1.1.2 開衩的普及期

到了唐代，開衩這種形式已被人們廣泛采用，《新唐書》卷二十四?志第十四?車服中有“從戎缺骻之服”的說明，其中的“缺骻之服”就是兩胯上有開衩的服裝形式。此時(shí)在男裝圓領(lǐng)袍衫的袍擺側(cè)縫處大多開衩，此特點(diǎn)在這個(gè)時(shí)代的諸多繪畫品中都能看到，如圖2所示。

唐代在政治、經(jīng)濟(jì)、文化上都達(dá)到了空前繁榮鼎盛，大唐帝國以海納百川的胸襟吸納外來的服飾文化，胡服的流行就充分證實(shí)了這一點(diǎn)。正如前面表述的，開衩是胡服的特點(diǎn)，胡服的流行使開衩成為服裝上普遍存在的現(xiàn)象。此外，唐代開放的社會(huì)風(fēng)氣使得女子受社會(huì)、習(xí)俗等的制約是歷代最少的，女扮男裝風(fēng)尚盛行，如圖3所示。由此，具有開衩的服式所面向的群體首次涵蓋了男性與女性，得以普及。普及期同借鑒期的開衩一脈相承，相比之下，唐代的開衩更長一些，顯得更加飄逸、豪放。

圖2 唐?張萱《唐后出行圖》局部Fig.2 Part of the "Travels Picture of Queen in Tang Dynasty"(Zhangxuan, Tang Dynasty)

圖3 唐代永泰公主墓室東壁畫仕女圖Fig.3 The Portrait of a Lady in the Yongtai Princess tomb of Tang Dynasty

1.1.3 開衩的轉(zhuǎn)型期

宋代，除了男子袍服下擺上的開衩之外，出現(xiàn)了另一類具有典型開衩結(jié)構(gòu)的服式——褙子，其形制如圖4所示。其最大的特點(diǎn)就在于：它具有兩側(cè)底擺直通腋下的開衩，鑲以飾邊。褙子造型瘦窄而直長，表現(xiàn)出一種端莊、賢淑、清雅之美，開長衩對保持這一廓形起著十分重要的作用。同時(shí)，此時(shí)期的開衩采用貼以較寬花紋邊飾的手段進(jìn)行處理，使其帶有了十分濃郁的裝飾特征。此時(shí)的開衩經(jīng)歷了重要的轉(zhuǎn)型發(fā)展：將以往男子袍衫上的開衩轉(zhuǎn)移到了女子的服裝，將袍衫下擺處的開衩轉(zhuǎn)移到了上裝的腋下，將開衩的實(shí)用功能擴(kuò)展到了審美裝飾性功能。

圖4 福州北郊黃昇墓出土的南宋紫灰縐紗Fig.4 Purple gray crape dress of the Southern Song Dynasty (1127-1279), unearthed from the Huangsheng tomb in the northern suburb of Fuzhou, China

1.1.4 開衩的鼎盛期

清代，開衩的結(jié)構(gòu)遍布于滿族和漢族男女服裝之上，達(dá)到了鼎盛的程度，其中以雙開衩或四開衩的旗人之袍為代表，如圖5所示。值得注意的是：在清代，開衩的數(shù)量具有區(qū)分穿著者等級(jí)地位的作用。清代皇族與百官士紳所穿長袍馬褂，與平民百姓有很大區(qū)別。區(qū)別之一是長袍開衩與不開衩，以及開衩的數(shù)量多少。按服制規(guī)定，皇族開四衩，百官開兩衩，百姓不開衩[4]。清代的開衩不僅運(yùn)用廣，而且還在中后期逐漸成為裝飾的重點(diǎn)部位而受到重視和強(qiáng)調(diào)。鑲、滾技術(shù)被大量運(yùn)用于開衩邊飾，使得此時(shí)期的開衩變得精美而富麗。如圖6、圖7所示。

圖5 清代男子四開衩蟒袍Fig.5 Male embroidered robe with four slits in Qing Dynasty

圖6 清代漢族婦女開衩襖Fig.6 A short Chinese-style female coat or jacket of the Han nationality in Qing Dynasty

圖7 清代光緒年間慈禧太后穿用的開衩繡玉蘭蝴蝶紋舒袖氅衣Fig.7 Embroidery overcoat with slit used by Empress Dowager Cixi in the Guangxu Emperor period of Qing Dynasty

1.2 古代西方服裝中的開衩

西方服裝開衩的產(chǎn)生與發(fā)展走著一條與中國開衩截然不同的道路。古希臘時(shí)期的開衩渾然天成、自由開合，文藝復(fù)興時(shí)期遍布于服裝上人為化的衩口富于裝飾性，17世紀(jì)巴洛克時(shí)期以來男子套裝上的開衩莊嚴(yán)而紳士……按照西方服裝開衩變化發(fā)展的歷史線索和外觀特征，本文將其歸納為：古希臘時(shí)期的自然開衩期，代表服式為旗同衫；文藝復(fù)興時(shí)期的裝飾衩口期，衩口裝飾遍布于男女服裝；路易時(shí)代的現(xiàn)代開衩期，代表服式為夫拉克外套。

1.2.1 古希臘時(shí)期的自然開衩

可考證的西方服裝發(fā)展史中，開衩形式最初出現(xiàn)在古希臘時(shí)期的“旗同衫”(Chiton)上?！捌焱馈庇袃煞N主要形式：“多利安式旗同衫”和“愛奧尼亞式旗同衫”。前者通過對簡單的未經(jīng)裁剪的矩形面料在人體上的披掛，以及飾針在肩頭部位的別系，在人體的右側(cè)形成了自然優(yōu)美的開衩形式，如圖8所示；后者則是通過多個(gè)飾針沿著雙臂外側(cè)對面料的別系，形成了從肩頸處到衣袖端自然裂開的一個(gè)一個(gè)衩口，如圖9所示。此時(shí)的開衩形式是一種出于固定服裝的需要而形成的效果，因而呈現(xiàn)的是一種自然的、毫不做作的形態(tài)。

1.2.2 文藝復(fù)興時(shí)期的裝飾性開衩

繼古希臘古羅馬自然形態(tài)的開衩期之后，西方開衩的發(fā)展進(jìn)入到裝飾性開衩期——即以人為的形式刻意追求開衩的裝飾效果。此時(shí)的開衩，大多為兩端固定、中間打開的衩口形式，極富裝飾特征。這種另類的開衩形式最早出現(xiàn)在“哥特時(shí)期”男子服裝的袖子上，至文藝復(fù)興時(shí)期發(fā)展到極致，并被稱之為“斯拉修裝飾”(Slash)，遍布于服裝全身。斯拉修有橫方向的、豎方向的，還有斜方向的，不僅用在上衣的胸部和袖子上，極盛期連褲子、鞋、手套、帽子等到處都有這種裝飾，滿身的裂口還錯(cuò)落有致地形成紋樣[5]。衩口兩端常綴飾有各色寶石和珍珠，見圖10。人們通常特意將衩口下不同顏色的里料或者內(nèi)衣揪出來進(jìn)行裝飾，甚至?xí)褂锰畛湮飺未篑每?，露出更多的?nèi)衣。

1.2.3 路易時(shí)期形成并延續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代衩

17世紀(jì)下半期出現(xiàn)了由外套、背心和褲子組成的男子“三件套”服裝，歷經(jīng)百余年的發(fā)展，至19世紀(jì)，“三件套”已成為近現(xiàn)代男裝的西服套裝。而出現(xiàn)在外套夫拉克上的衩口形式也從最初的開三個(gè)衩(兩側(cè)的衩實(shí)際上是與暗褶裥結(jié)合的形式，如圖11所示[5])，逐漸定格為男子西裝上的標(biāo)志性開衩，故稱之為“現(xiàn)代衩”。其開衩的細(xì)節(jié)特點(diǎn)是：開衩的衣片交疊縫制，形成里襟，簡潔、高雅是這段時(shí)期開衩的主要特征。

圖8 多利安式旗同衫Fig.8 Dorian type of Chiton

圖9 愛奧尼亞式旗同衫Fig.9 Ionian type of Chiton

圖10 哥特時(shí)期斯拉修裝飾服裝(1530年)Fig.10 Slash dress in the Gothic period (1530)

圖11 路易時(shí)期的男裝背衩Fig.11 Male clothing with back slit in the Louis period

2 東西方開衩比較

東西方服裝風(fēng)格發(fā)生較大差別是在西方中世紀(jì)哥特時(shí)期前后。此時(shí)，西方出現(xiàn)了體現(xiàn)人體立體造型的服裝裁剪技術(shù)，而中國仍舊保持著平面化表現(xiàn)的傳統(tǒng)。同時(shí)，西方社會(huì)文化興起了批判浪潮，人本主義逐漸成為西方思想的主流，而中國文化依然在承襲中“穩(wěn)健”前行。不同的“先天孕育”加之不同的“后天培養(yǎng)”，東西方開衩的風(fēng)格走上了截然不同的兩條道路。

2.1 開衩位置比較

中國傳統(tǒng)服裝開衩的位置多設(shè)在衣擺的兩側(cè)縫處，中規(guī)中矩，變化小，充分體現(xiàn)出平面化的裁剪風(fēng)格。清代，出現(xiàn)的袍擺開四衩的形式，在講究實(shí)用性和裝飾性的基礎(chǔ)上，增加了標(biāo)識(shí)性的特征。

相比之下，西方服裝的開衩位置有三個(gè)特點(diǎn)：一是位置多變，尤其體現(xiàn)在文藝復(fù)興時(shí)期遍布于服裝各部位的衩口裝飾上；二是位置多設(shè)在服裝的前后擺中部，更多的是開背中衩；三是在前后側(cè)身人體結(jié)構(gòu)分割部位的下擺處開衩，如在女裝公主線，男裝背廓下擺處開衩，充分體現(xiàn)出西方注重人體表現(xiàn)的立體化裁剪風(fēng)格。

2.2 開衩長度比較

中國傳統(tǒng)服裝多開長衩，如隋唐的圓領(lǐng)袍衫，衩自臀部開始；宋代時(shí)盛行的“褙子”，是從腋下開衩至衣擺底邊；清末的旗袍，多開衩于臀部。較長的開衩使中式服裝更具有一種獨(dú)特的飄逸、婉約、靈動(dòng)之感和舒展雅靜的風(fēng)格，體現(xiàn)了一種內(nèi)斂而自然的著衣態(tài)度，是對中國儒道思想神韻的良好詮釋。

西方開衩的長度以中世紀(jì)為線劃分成兩個(gè)階段：前一階段以古希臘時(shí)期的自然“通體長衩”為代表，與中式開衩神似，但中式開衩體現(xiàn)的是東方文化的“意象之美”，而古希臘時(shí)期的開衩則體現(xiàn)了西方人文思想的“自由之美”；后一階段則以“衩口裝飾”和短衩為主要特征，中世紀(jì)立體化的服裝裁剪技術(shù)使得西方服裝逐漸由披掛纏繞向窄衣文化發(fā)展，孕育出了以適合人體，保持服裝立體化造型為目的，長度相對較短，體現(xiàn)出紳士派高雅干練風(fēng)格和立體化人體造型的開衩形式，同時(shí)還衍生出西方衩口裝飾的特色，張揚(yáng)而講求服飾的多層次效果。

2.3 開衩裝飾細(xì)節(jié)比較

中國傳統(tǒng)服裝的開衩總體上呈現(xiàn)出“功能性為主→功能性兼顧裝飾性→裝飾性兼顧功能性”的發(fā)展趨勢，而其裝飾性呈現(xiàn)出“簡單→較復(fù)雜→復(fù)雜”的風(fēng)格演變過程。早期的開衩極少裝飾，自宋代開始，開衩的裝飾性明顯增強(qiáng)，多采用鑲邊對開衩加以裝飾性強(qiáng)調(diào)。發(fā)展到清末，開衩的裝飾達(dá)到了無以復(fù)加的程度，鑲、嵌、滾、繡等技術(shù)的綜合運(yùn)用，使得開衩的裝飾日趨華麗，開衩的風(fēng)格從自然、靈動(dòng)、飄逸，轉(zhuǎn)向了平板、華麗。值得關(guān)注的是：中國式的開衩絕大多數(shù)都是對縫平接無里襟處理的形式，透過長型的開衩，內(nèi)衣隨人體的動(dòng)態(tài)時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，表現(xiàn)出一種含蓄優(yōu)雅之美。

西方服裝的開衩基本上是位于較合體的服裝表面，從腰部到衣擺開短衩，表面多無裝飾，配以衩口里襟，使得衩的開合不明顯，既解決了活動(dòng)量的功能性問題，又保持了服裝立體化造型和表面的素整，以此表現(xiàn)男子紳士風(fēng)度，具有高雅的品位。西方服裝開衩的裝飾性主要體現(xiàn)為各種衩口裝飾上，衩口表面與內(nèi)襯形成立體感和對比的視覺效果，從而賦予服裝以裝飾性肌理外觀，體現(xiàn)出西方服飾張揚(yáng)個(gè)性和多層次表現(xiàn)的特征。

3 結(jié) 語

綜觀和比較中西方服裝開衩的發(fā)展與表現(xiàn)形式，可以看到兩者間存在著明顯的差異：中國傳統(tǒng)服裝開衩長垂、飄逸，講求平面化和直線條的視覺效果，變化形式不多，總體風(fēng)格含蓄、內(nèi)斂，規(guī)矩，體現(xiàn)出儒、道、佛家思想和東方服飾文化所特有的講究意象性審美觀念；西方服裝開短衩，隱蔽，衩口裝飾自由、活潑，講求立體化和保持人體曲線條的視覺效果，變化形式多，總體風(fēng)格奔放、夸張，實(shí)效，體現(xiàn)出人本主義思想和西方服飾文化所特有的講究表征性審美觀念。中西方開衩元素特征的差異從一定程度上反映了中西服飾文化及審美情趣的差異，一個(gè)在傳承中成長，一個(gè)在批判中長大，不過，隨著全球化進(jìn)程的不斷加快，中西兩種文化的相互影響、交融愈加成為未來服裝文化發(fā)展的趨勢。事實(shí)上，中西方服裝開衩經(jīng)過長時(shí)期的發(fā)展，所凝練出的形式與風(fēng)格已成為中西方服飾文化的象征性典型元素，已經(jīng)被設(shè)計(jì)師們大量應(yīng)用于現(xiàn)代時(shí)裝創(chuàng)新設(shè)計(jì)之中。

[1]陳冠華. 世界服飾詞典[M]. 上海：上海遠(yuǎn)東出版社，1996：11. CHEN Guanhua. World Dress Dictionary[M]. Shanghai: Shanghai Far East Press, 1996:11.

[2]黃能馥，陳娟娟. 中華歷代服飾藝術(shù)[M]. 北京：中國旅游出版社，1999. HUANG Nengfu, CHEN Juanjuan. Chinese Past Dynasties Dress Art[M]. Beijing: Chinese Tourist Press, 1999.

[3]孟暉. 衣服開衩[J]. 文史知識(shí)，2003(6)：61-67. MENG Hui. Dress slit[J]. Chinese Literature and History, 2003(6): 61-67.

[4]崔榮榮，張競瓊. 近代漢族民族服飾全集[M]. 北京：中國輕工業(yè)出版社，2009：46. CUI Rongrong, ZHANG Jingqiaong. Chinese Han Nationality Folk Costume in Recent Period[M]. Beijing: Chinese Light Industry Press, 2009: 46.

[5]李當(dāng)岐. 西洋服裝史[M]. 北京：高等教育出版社，2005：173-174. LI Dangqi. History of the Western Dress[M]. Beijing: Higher Education Press, 2005: 173-174.

[6]郭雪松. 中西服飾審美文化溯源與比較[D]. 蘇州：蘇州大學(xué)，2009：40-41. GUO Xuesong. Comparison of clothing origin and aesthetic culture of Chinese and Western[D]. Suzhou: Soochow Universtiy, 2009:40-41.

Comparative study on slits in Chinese and Western clothing

GAO Lei, CHEN Ying
(Institute of Clothing Technology, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

This thesis analyzes the evolution of slits in Chinese and Western clothing and implemented between the two. The differences between the two are shown as follows. Generally, the style of Chinese traditional clothing is implicit restrained and mannered. However, Western clothing focuses on bold, unrestrained, exaggerated and practical style. The difference of slits between Chinese and Western clothing refl ects the differences of culture and aesthetics between China and the West. After long-time development of slits in Chinese and Western clothing, their forms and styles have become representative elements of Chinese and Western clothing so that designers have applied them to the innovative design of modern garments. According to researches, as an element of garment design, the application of slits to modern dress designing has desalted the feature of Chinese and Western attribution. However, its symbolic meaning is still worth paying attention to and using reasonably.

East and West; Clothing; Slit; Comparison

TS941.12

A

1001-7003(2012)07-0069-05

2011-09-10；

2012-05-27

上海市教委科研創(chuàng)新項(xiàng)目(人文社科類)(B-8901-11-010)

高磊(1985－ )，男，碩士研究生，研究方向?yàn)榉b設(shè)計(jì)與工藝。通訊作者：陳瑩，教授，chenying39@126. com。