啤酒、電影節(jié)和柏林墻總像是一個框，把人們對柏林的印象框成了相同的形狀。

而只有親歷的人才能懂得，真正的柏林遠不是人們所想的那樣浮淺簡單。

這是一座融合了古典與現代的城市，也是一座古老又年輕的首都。

作為第二次世界大戰(zhàn)的風暴中心之一，它曾經被殘暴地碾壓，被無情地摧毀，被殘忍地分割，

而它依然倔強地佇立著，從不曾試圖掩蓋歷史留給它滿身的痛楚，也從未放棄對未來固執(zhí)的追尋。

后現代主義豐碑

我們的旅途起始于柏林市中心的波茨坦廣場，它以柏林市西南郊波茨坦公告的誕生地波茨坦命名，原本是波茨坦通往柏林城的城門波茨坦門。這里曾是是歐洲交通最為繁忙的廣場，擁有“歐洲交叉口”的稱號。廣場的交通信號燈制造于1924年，是德國歷史上第一個交通燈，它見證了這里的榮耀輝煌與歷史滄桑。如今的波茨坦廣場與其說是一座現代化的購物娛樂場所，不如說是一座后現代主義的豐碑——嬌艷粉紅的巨大的鋼筋水管從人們頭上霸道地穿梭而過，光怪陸離的雕塑出人意料地與人群和諧相處，索尼中心廣場的玻璃屋頂投下異彩的流光……我?guī)缀跻@訝于這里的人們能夠如此安然地置身在遮天蔽日的廣告牌與聳入云端的高樓之間，仿佛對這座城市的時尚與高調無知無覺。難以想象，這片完全以時尚之都的模樣示人的廣場在二戰(zhàn)之后曾經淪為一片廢墟，在1990年才恢復往日風光，重新成為城市的地標。這里餐館、酒店、商店和電影院林立，索尼公司在歐洲的總部——索尼中心也在此，以其獨特的斜形屋頂和在此舉行的眾多著名的慶典活動而聞名。

我們乘坐全歐洲最快的電梯到達Kollhoff樓塔頂端，這座磚紅色的具有1920年代紐約風格的建筑是鳥瞰全城的理想地點，整個柏林城盡收眼底，現代化的高樓大廈和多姿多彩的古典建筑相映成趣，其間穿插著斑駁的柏林墻，是柏林獨有的風韻。而其中最吸引眼球的莫過于著名的菩提樹下大街，它像一條筆直又清澈的溪流，由馬克思-恩格斯廣場緩緩流淌至勃蘭登堡門。信步于四行高大碧綠的椴樹間，才真正能理解“林蔭大道”四個字的沉穩(wěn)大氣，而“菩提樹下”這個在中文中頗有詩意的名字，卻是一個美麗的誤會。原來這條街上并沒有什么菩提樹，或許只是當年的譯者錯認了街旁的椴樹，才無意中讓這樣一種美好世代流傳。

縱貫時間的走廊

沿著菩提樹下大街步行十五分鐘，就來到德國地標性建筑，柏林最重要的城市標志——勃蘭登堡門。當這座古老的城門映入眼簾的時刻，恢弘的氣勢瞬間令人嘆服——背插雙翅的勝利女神手執(zhí)裝飾著月桂花環(huán)的權杖，在凱旋門式的城門上居高臨下地俯瞰她的城邦，宣告著德意志的神圣統(tǒng)一。這是一座命運多舛的城門，它始建于1788年，以紀念普魯士七年戰(zhàn)爭的勝利；1806年10月，拿破侖從這里占領柏林并將十分喜愛的勝利女神作為戰(zhàn)利品搬運回巴黎，七年后隨著普魯士的勝利，勝利女神才最終重新回歸；幸運的是，在1860年的城墻拆除運動中，勃蘭登堡門因其獨特的歷史價值而得以留存，成為唯一留存的柏林城門；1945年5月，蘇聯紅軍正是穿過此門攻入柏林，攻克了希特勒的地堡和國會大廈，宣告了第三帝國的滅亡。站在這座富麗堂皇的城門之下，仿佛還能聽到暴政的君王孤獨中飲彈的槍響，仿佛還能感受到勝利的號角響徹四面八方，而自從1989年柏林墻倒塌后，處于東西德分界線上的勃蘭登堡門便成為了兩德統(tǒng)一的象征。這就不難理解柏林人對勃蘭登堡門懷有的特殊感情，他們稱它為“命運之門”。不僅如此，這座砂石結構的建筑物以雅典衛(wèi)城的城門作為藍本，是德國古典主義建筑中最為賞心悅目的典范之一。很多大型活動在這里舉行，比如每年9月份的柏林馬拉松將這里設為終點站；12月31日這里會舉行德國最大的戶外派對——勃蘭登堡新年大派對，參加人數多達百萬之眾。

勃蘭登堡門不遠處的高大建筑很快吸引了我們的目光，那就是同樣作為德國統(tǒng)一象征的德國國會大廈。這座有著圓形穹頂的古典主義華麗建筑卻是著名的1933年“國會縱火案”的主角和受害者，直到二戰(zhàn)那飽受戰(zhàn)亂傾軋的六年之后，1945年4月30日，蘇聯紅軍把紅旗插上國會大廈的屋頂，這座歷經磨難的建筑第一個見證了反法西斯戰(zhàn)爭的勝利。如今，現代化的辦公大樓和玻璃穹頂已經成為了柏林城的新標志。

關于自由的傳說

為了更深層地探求歷史的痕跡，我們離開勃蘭登堡門，向東南方前進。隨著市中心的逐漸遠離，時代的喧囂逐漸褪色，歷史的氣息撲面而來，施普雷河邊尚殘留的一段短短的柏林墻對我們安靜述說著那一段厚重的歷史。

親手觸摸粗礪的柏林墻，仿佛觸摸到的是那只有短短28年，卻壓得人透不過氣的歲月，那是德國人心中永不會痊愈的，關于分裂的傷。卻又是柏林墻，讓日耳曼民族骨子里對自由的愛發(fā)揮到了極致。也正是這樣一個民族，在傷口愈合以后，選擇用藝術來撫平心中的疤痕。1990年9月28日，來自21個國家的180位藝術家在長達1316米的柏林墻段的東側一面創(chuàng)作了不同主題的繪畫，他們用或濃重或清淡的色彩和筆觸，或安靜或夸張地為游客講述這28年的故事，以及他們對歷史的感悟。其中最著名的當屬Dimitri Vrubel的“兄弟之吻”，Gunther Schaefer的“祖國”，Gerhard Lahr的“柏林-紐約”等。如今我們常說的柏林墻正是指東邊畫廊，而事實上，柏林城內還有其它幾處地方仍然能看到柏林墻。它們佇立在漫長的歷史長河中，記錄著這個倔強民族的自由傳說。

宛若雙生的城市

歷史的痕跡并不僅僅體現在建筑和遺址，我們發(fā)現另一個有趣的現象是這個城市很多東西都有雙份，2個動物園，3個歌劇院，曾經有3個機場……最直觀的體現這座雙生城市的地點是位于弗里德里希大街和齊默大街交界處的查理檢查站。在冷戰(zhàn)期間這里是非德意志公民在東西柏林間通行的關口。如今，我們看到一座重建的美軍警衛(wèi)室矗立在這里，旁邊的標志牌上標示著：“您現在正在離開美國防區(qū)?！贝蠓男は褚粋仁翘K軍士兵，另一側是美軍士兵，昭示各自的防區(qū)，并紀念1961年美蘇坦克對峙事件。如今，它被作為一座博物館，為那段特殊時期的編年史補上濃重的一筆。

如今，這座古老的都城無怨地承載著超過300萬居民的日常起居，承載著數以萬計游客的過往，承載著幾乎整部德國近代史，承載著國際政治的風云變化，承載著現代時尚與高端文化的洗禮，承載著日耳曼民族的起伏變遷。這是一座令人著迷的城，因其厚重的過去，因其耀眼的現在，更因其無限華美的將來。