雷文廣

(紹興文理學(xué)院紡織服裝學(xué)院，浙江紹興312000)

絲綢服飾在中國(guó)有著悠久的歷史，到了元代，絲綢衣料已發(fā)展有緞、絹、羅、紗、?、錦、絲、綾等品類(lèi)，明清時(shí)期在繼承古代絲綢織造工藝的基礎(chǔ)上，把絲綢織造技藝推向更高水平。在清代，帝王服飾多用高檔絲綢面料制作。清代帝王服飾既沿襲了漢族服飾文化制度，又融合了滿族服飾的民族特色，是在堅(jiān)守滿族帝王服飾舊制的基礎(chǔ)上，參照漢族帝王服飾制度后加以發(fā)展形成的。清代帝王服飾是中國(guó)歷代帝王服飾的延續(xù)和發(fā)展。

1 清代帝王服飾的類(lèi)型

綜觀古代帝王服飾，無(wú)論東西方，隨著封建制度的不斷完善和中央集權(quán)的加強(qiáng)，表現(xiàn)在服飾文化制度上的等級(jí)規(guī)定越來(lái)越森嚴(yán)。帝王服飾無(wú)論是在款式、色彩，還是紋樣上都與群臣百姓的服飾有著越來(lái)越明顯的區(qū)分，象征了帝王獨(dú)一無(wú)二的專(zhuān)制權(quán)力。周代的皮弁服，君臣服飾顏色沒(méi)有區(qū)分，只通過(guò)冠來(lái)區(qū)分等級(jí);到隋唐時(shí)期，只有皇帝才能服用黃色;到元代，出現(xiàn)了龍袍，而后發(fā)展到明清時(shí)期帝王服飾已經(jīng)規(guī)范化。服飾成為維護(hù)權(quán)力和統(tǒng)治的象征，其社會(huì)象征意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于精神審美功能。中國(guó)服飾文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，其獨(dú)具特色的服飾制度是中華文化的重要組成部分。帝王服飾是封建社會(huì)帝王穿著的服飾，其形制必定受制度、風(fēng)俗、社會(huì)需求的制約和牽引，不可能超越當(dāng)時(shí)的文化背景。清代帝王服飾在制定時(shí)，在款式上保留了滿族遺風(fēng)，在紋樣上吸取了漢族冕服中的“十二章紋”，不同于以往漢族朝服寬衣袍袖，而又不失漢族帝王服制的文化內(nèi)涵，形成了清朝獨(dú)具特色并有濃郁民族特色的服飾制度。

清代帝王冠服大致可分為禮服、吉服、常服、行服和雨服等，其形制由冠、服、朝珠、帶、披領(lǐng)及靴等組成。其中，禮服等級(jí)最高，只有在祭祀、祈雨、祈谷時(shí)才穿著，其形制為在石青面料上繡五爪金龍四團(tuán)，胸背及兩肩各一團(tuán)?；实鄣某矊儆诙Y服的一種，有冬夏兩種形制，冬夏朝服在形式和花紋上相同，只是在披領(lǐng)、袖端、下擺等處的鑲邊有所區(qū)別，冬朝服鑲海龍裘皮邊，夏朝服鑲織金綢邊。朝服由冠、朝珠、披領(lǐng)、朝帶、靴等組成，其形制是頭戴朝冠，上衣下裳相連，右衽，肩部披戴披領(lǐng)，袖端為馬蹄袖，上衣下裳連接處有襞積，腰系龍紋金版絲綢朝帶，并佩戴朝珠，腳穿馬靴。吉服是在一般慶典活動(dòng)穿著，其顏色以明黃色為主，圓領(lǐng)、右衽、箭袖，服裝上繡有龍紋和“十二章”紋樣。行服有行褂、行袍、行裳三種形制，為皇帝出行、打獵時(shí)穿著，這類(lèi)服飾相對(duì)輕便簡(jiǎn)潔，色彩上有嚴(yán)格的規(guī)定，如皇帝的行褂規(guī)定用石青色。據(jù)史料記載，皇帝穿的雨服有六種形制，面料多用油綢、羽緞為主，色彩統(tǒng)一用明黃色［1］。

2 清代帝王絲綢服飾的審美

2.1 款式以滿族傳統(tǒng)服飾為基礎(chǔ)，外觀簡(jiǎn)潔大方

早在黃帝和堯、舜時(shí)期就逐步形成了上衣下裳的服裝形制，上乾下坤，分別代表天與地。進(jìn)入周代，中國(guó)的服飾制度趨于完善，制定了一整套因儀典性質(zhì)、季節(jié)、穿著者身份等決定服裝形制、紋飾、質(zhì)料各異的冠服制度。據(jù)《周禮·春官》記載:皇帝穿著的服飾有六冕、四弁?！胺脖?，韋弁服。視朝，皮弁服。凡甸，冠弁服。凡兇事，服弁服”。后世帝王服飾制度雖代有不同，但冕服設(shè)計(jì)的基本原則仍然遵循《周禮》。作為少數(shù)民族統(tǒng)治的清代王朝，把服制視為民族統(tǒng)治的標(biāo)志。清代的服飾典章制度以“勿忘祖制”為戒，反映在皇帝服飾上也保留了許多滿族服飾特色。披領(lǐng)、四開(kāi)叉箭衣、馬蹄袖等反應(yīng)了騎馬游牧民族的生活習(xí)慣和禮儀習(xí)俗。清代帝王服飾的長(zhǎng)袖窄衣與漢族寬袍大袖和大冠形式相比，形成了鮮明的反差，與漢族服飾有明顯的區(qū)別。清代帝王服飾在堅(jiān)持滿族服飾的傳統(tǒng)款式，服裝的袖子均采用馬蹄袖，跟漢族具有飄逸感的長(zhǎng)袍大袖相比，顯得干練，跟以往傳統(tǒng)漢族帝王服飾有很大區(qū)別。服裝裁剪方法是平面裁剪或直線裁剪，服裝款式簡(jiǎn)練，不追求依據(jù)人體的復(fù)雜體面關(guān)系，服裝與人體不相切合，因此，服裝款式呈直線型，沒(méi)有復(fù)雜的人體體面曲線造形［2］。整體款式偏長(zhǎng)，對(duì)人體包裹嚴(yán)實(shí)，呈現(xiàn)出梯形廓形，配上具有游牧民族特色的披領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)了肩部的寬度，能很好地烘托出帝王的穩(wěn)健、魁梧、健壯的審美感覺(jué)。

2.2 色彩繽紛艷麗，對(duì)比強(qiáng)烈

在封建時(shí)期，無(wú)論東西方，專(zhuān)制制度下的等級(jí)社會(huì)，色彩的社會(huì)功能審美大于其精神層面審美，上流社會(huì)階層以華麗的服飾色彩來(lái)凸顯其所處的階級(jí)地位。清朝帝王服飾質(zhì)地一般為石青、明黃色絲綢面料為底，上面繡有特定的花紋及圖案。根據(jù)乾隆時(shí)期制定的《大清會(huì)典》規(guī)定，明黃色只有帝王才可以使用，皇帝的冬夏朝服都是明黃色，明黃色是清代帝王服飾主要色彩基調(diào)。故宮博物館收藏的清康熙、乾隆、雍正的朝袍，在披領(lǐng)、裳、柿蒂、袖等服飾重要裝飾部位，繡有大量的吉祥圖案，金色龍紋周?chē)晕宀试萍y、蝙蝠、團(tuán)壽字及石紋等寓意吉祥的紋樣穿插(圖1)，每個(gè)裝飾部位的周邊“江崖海水”圍繞，寓意“四海清平”之意。其中，云紋和水紋以刺繡的方式用三暈色和四暈色兩種色彩調(diào)配方法，三暈色的色彩有“紅—粉紅—水粉”“藍(lán)—淺藍(lán)—月白”“煙色—香黃—明黃”“綠—淺綠—湖色”“雪青—雪灰—白色”等色組。四暈色是在三暈色得色組上加配白色，這些艷麗的色組用在一起，繽紛華麗，對(duì)比強(qiáng)烈而又協(xié)調(diào)。清朝帝王絲綢服飾的色彩豐富，對(duì)比強(qiáng)烈，大面積的明黃色上點(diǎn)綴著數(shù)十種不同明度、純度、色相的色彩。同時(shí)，利用色彩的面積對(duì)比，使主次關(guān)系明確。用金色將對(duì)比色隔離，讓整體色彩趨于緩和，在對(duì)比中尋求色彩的豐富變化，在變化中追求和諧，產(chǎn)生平衡、愉悅的視覺(jué)美感［3］。

圖1 清代康熙朝服的圖案Fig.1 Patterns on court dress of Kangxi in Qing dynasty

2.3 質(zhì)地華美，做工精致

帝王作為封建社會(huì)的最高統(tǒng)治者，其服飾形式在封建社會(huì)服飾文化制度中等級(jí)最高，并有嚴(yán)格的規(guī)章制度。故宮現(xiàn)存的清代帝王服飾中，其服飾衣料，除端罩、冠帽、雨衣等少數(shù)服飾衣料用裘皮外，其余服飾質(zhì)地多用織成妝花緞、綢、紗等絲綢面料制作。明代緞織物已取代錦的地位成為最主要的高級(jí)絲綢衣料，清代帝王華麗的服飾及冠服，繼承了明朝服裝面料的織造工藝，在織造帝王服飾的面料時(shí)，要經(jīng)過(guò)挑花匠編出提花時(shí)用的花本，絲線染色后，由經(jīng)絲牽軸再經(jīng)過(guò)穿綜穿筘，與花本連接，形成精美的提花面料，花紋復(fù)雜的面料要用大量的人力和時(shí)間去完成［4］。吉服和禮服制造工藝花費(fèi)的成本更大，通常用緙絲、刺繡等手工技藝進(jìn)行，在北京故宮現(xiàn)存清代乾隆夏朝袍上(圖2)，質(zhì)地為紗，紗地花紋使用了納紗繡、穿紗地絨繡等繡法，其中龍紋和團(tuán)壽字紋使用赤圓、紫赤圓、淡圓金，以平金繡的方式繡制，金色絲線閃耀的光澤，讓服裝具有華麗之美。其他花紋則用色絲戳納而成，在紗質(zhì)地上繡上花紋，使質(zhì)地與花紋有機(jī)統(tǒng)一，刺繡花紋針路工整均勻，外形突出。整件朝袍主要使用刺繡手工藝，并根據(jù)花紋的變化，使用不同的刺繡方法，使花紋和紗質(zhì)地形成疏密和凹凸的變化，使服裝面料具有立體感，豐富了服裝的層次，從而在精細(xì)中透露出工整之美，提高了服裝的品質(zhì)，充分體現(xiàn)了清朝帝王服飾華美、奢侈、精致的審美特點(diǎn)。

圖2 清代乾隆夏朝袍Fig.2 Summer court dress of Qianlong in Qing dynasty

2.4 紋飾繁復(fù)，大俗大雅

清代帝王服飾在款式上堅(jiān)持滿族遺風(fēng)，在紋飾方面，卻主張“潤(rùn)色章身，既取其文”，把漢族帝王服飾專(zhuān)用的“十二章紋”轉(zhuǎn)用到清朝帝王服制中去。清朝帝王服飾上的十二章紋樣并沒(méi)有嚴(yán)格按照傳統(tǒng)漢族“十二章紋”的紋樣排列，如把山形紋樣繡在上衣上。雖然沒(méi)嚴(yán)格沿用冕服的圖案布局，但這些紋樣象征了至善至美的帝德，在清代帝王服飾中被沿用下來(lái)。從清代服飾制度中的紋樣要素，可以看出清朝對(duì)漢族服制中認(rèn)為可以表“大統(tǒng)”的部分繼承下來(lái)，以表示統(tǒng)治者的正統(tǒng)地位。從另一方面說(shuō)明，清代帝王服飾借用傳統(tǒng)漢族傳統(tǒng)“十二章紋”服飾紋樣元素，說(shuō)明中國(guó)漢族服制文化的成熟、穩(wěn)定和權(quán)威性，也表明，延續(xù)幾千年的帝王服制在清代并沒(méi)有消亡，反而是對(duì)中國(guó)古代帝王服飾文化的延續(xù)和發(fā)展。

由于工藝技術(shù)的成熟，世俗文化的活躍，手工藝有了很大的發(fā)展，形成清代服飾滿而精的裝飾風(fēng)氣。清代帝王服飾紋樣多而滿，做工精細(xì)復(fù)雜，且充滿世俗氣息，在故宮博物院收藏的清乾隆龍袍中(圖3)，服裝以明黃色為主，領(lǐng)、袖用石青色，用織金綢鑲邊。繡有金龍九條，周?chē)鷩@五彩祥云，在祥云中穿插“十二章”紋樣［5］。領(lǐng)前后正龍各一，左右及交襟處行龍各一，袖端正龍各一，下擺處繡有“天涯海水”紋樣，這些圖案都有深刻的寓意，表達(dá)皇帝祈福納祥的愿望，體現(xiàn)了古代中國(guó)服飾“立象盡意”的思想［6］。整件袍服用緙絲工藝制作，除去接袖沒(méi)有紋樣外，其他部位布滿了龍紋和云紋圖案，在服裝中既有人們喜聞樂(lè)見(jiàn)的吉祥彩云圖案，也有遵循《周禮》規(guī)制的“十二章”紋樣，雅俗共存。紋樣占據(jù)了服裝的大部分面積，但是，紋樣制作精細(xì)，繁而不亂，主次分明。在繽紛繁雜的紋樣中體現(xiàn)出求同存異、寓多于一、雅俗共賞的和諧美，從而散發(fā)相映成趣的審美魅力。各種繁雜的紋樣在形式上形成大小、方圓、高低、長(zhǎng)短、粗細(xì)、曲直等變化，在質(zhì)感上形成剛?cè)帷⑤p重、潤(rùn)燥的變化，在趨勢(shì)上具有動(dòng)靜、聚散、進(jìn)退等變化，而這些相對(duì)立的紋樣有機(jī)地統(tǒng)一在服裝中。清代帝王絲綢服裝，不但紋樣繁雜，且色彩多用原色，純度高，色彩對(duì)比度大，加上大面積的紋樣，使得服裝有俗氣的一面。但是，在做工上，又追求極致的工整與精細(xì)，使得服裝不流于粗俗，反而增添了雅致之美。

圖3 清代乾隆龍袍Fig.3 Imperial robe of Qianlong in Qing dynasty

3 結(jié)語(yǔ)

清代帝王絲綢服裝的長(zhǎng)袖窄衣與漢族寬袍大袖和大冠形式相比，形成了鮮明的反差。在其服裝上可以看到游牧民族的生活習(xí)俗、漢族服制文化影響及世俗文化對(duì)上層社會(huì)的影響等。它把繼承、改造、創(chuàng)新有機(jī)地融合在一起，為中國(guó)古代帝王服飾開(kāi)拓了一個(gè)新境界。但這種創(chuàng)新是有限的，受當(dāng)時(shí)文化及歷史的限制，不可能全部否定漢族傳統(tǒng)服制文化，否定漢文化就等于否定統(tǒng)治者的正統(tǒng)地位。它是封建社會(huì)時(shí)代文化在服飾上的具體反映，是對(duì)漢族傳統(tǒng)帝王服飾文化制度的延續(xù)和發(fā)展。簡(jiǎn)潔大方的款式、對(duì)比強(qiáng)烈的色彩、繁復(fù)精細(xì)的紋樣，形成了清代帝王絲綢服飾獨(dú)具魅力的審美特色，對(duì)現(xiàn)代高級(jí)禮服設(shè)計(jì)有一定的借鑒作用。

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