蘇學良

我沿著青青石板路，慢慢走著，生怕過重的腳步，踏碎了這里的寧靜；也生怕走得太急，錯過了細微的風景。

山里的空氣很清新，一下車便迎來一種撲面的清爽，或許是這里的參天古木，或許是腳下潺潺的溪流，更或許是我一廂情愿的臆想。我緩緩走著，兩邊的樹木年代已久，亭亭如蓋，林間鳥語，更清脆悠遠。

將至拐角處，有7座白塔，后面為唐代一行大師的衣冠冢。墓碑上有“一行禪師之塔”6個大字，兩側(cè)為一副對聯(lián)“博覽經(jīng)史編著大衍歷，弘開密法注釋日經(jīng)疏”。拐角處是一個黃色墻體的亭子，名為“寒拾亭”。亭角樟樹已逾600載，樹心早空，但仍枝繁葉茂，凌空延伸的枝葉遮蔽了青石路，陽光透過枝葉間的空隙，星星點點的投射下來，沒有了焦灼的狂熱，剩下的是星光點點般的暖意。

走過寒拾亭，行近50米，“教觀總持”四個大字出現(xiàn)在眼前。向左看，一個10米左右的石拱橋橫跨溪澗，連接著對面的寺院。此橋為“豐干橋”，清代所建。從橋下觀察，橋底的石塊凹凸不平的結(jié)合在一起，就像是攢在一起的。

下橋之后，“陏代古剎”的大字在黃色的墻體上分外醒目。此中的“陏”字別有深意：“文革”時，寺廟被改建為工廠，生產(chǎn)蠟燭。1972年中日建交，日本天臺宗回天臺認祖歸宗，國家于1973年重修國清寺。趙樸初題字時，特意舍去“隋”字里面的“工”字，改用“陏”字，以避免勾起天臺人傷心的回憶。

進入寺門，隨處可見歷史痕跡的堆積，纏繞于矮墻上的亂藤悠然伸展，矮墻上的黑瓦斑駁。大殿門口的兩個純漢白玉石獅，是重修國清寺時，周總理派人從北京運去的3件寶物之一，另兩件是“萬圣無疆鼎”和“釋迦牟尼坐像”。

國清寺的“雨花殿”頗有一段傳奇。相傳天臺地區(qū)曾流行一種瘟疫，百藥無醫(yī)。張灌頂大師施法降雨，雨水和著當?shù)氐幕ò晖谭?，竟是治瘟的解藥。瘟疫消除，人們?yōu)榧o念天王的恩惠，遂將天王殿更名為雨花殿。雨花殿殿頂?shù)牧鹆?，金光閃閃，一塵不染，不像兩邊的廟堂，屋頂交疊的黑瓦間，還有去年殘留的黃葉。

古木掩映下的國清寺，已逾1400年歷史，它是天臺宗的起源地。

天臺宗在日本、韓國、東南亞都有廣大的信眾，天臺每年接待的國外天臺宗信徒就有幾千人次。日本天臺宗在國清寺建有“經(jīng)幢”，鑰匙共有兩把，一把在國清寺住持大和尚手中，另一把則在日本天臺宗宗主手中。經(jīng)幢的正面有“知恩報恩”四個字，其中第一個“恩”較第二個“恩”略大，意為得中國天臺宗恩惠廣大，所報的恩只是此“恩”中的一小部分。

在寺中徜徉觀賞，常有意外收獲。王羲之的“鵝”字碑、古魚池、隋塔、三賢殿外的古井，讓人目不暇接，或許智者大師在此參悟佛法，或許每一處景點都埋藏一段塵封的歷史。隨處可見的斑駁的青苔，是最好的歷史印跡；而那些參天的稀世古木，也像得了寺廟佛法的庇佑，依然繁茂濃密。

進寺廟需要一種虔誠，游覽完畢，心靈如被凈化。佛法感染樹木花草，自然也惠及人心。國清寺坐落的天臺山融合了佛性與自然，怪不得李白有詩云：“龍樓鳳闕不肯住，飛騰直欲天臺去”。endprint