老姜

日喀則，后藏邊境重鎮(zhèn)，西藏第二大城市，歷代班禪駐錫地。東接山南，西連阿里，南憑喜馬拉雅山，北依拉薩、那曲，是藏地一路向西的必經(jīng)之地。世界最高峰——珠穆朗瑪峰，藏地著名寺廟扎什倫布寺、薩迦寺、白居寺、夏魯寺、乃寧寺均位于日喀則境內(nèi)，是無數(shù)人夢寐以求、日夜向往的地方。

英雄之城——江孜

后藏的海拔比拉薩高，卻是地道的農(nóng)業(yè)區(qū)。一路走來，到處是油菜花和青稞的海洋。

高原油菜花品種稍有區(qū)別，比內(nèi)地矮很多，一樣的都是鋪天蓋地，金黃燦燦，產(chǎn)量略低，含油量卻高很多。青稞與麥子頗為相似，短穗兒，也不似麥子飽滿，產(chǎn)量低，不施化肥，不打農(nóng)藥，是純天然的綠色食品，粗糧中的佳品，據(jù)說對高血壓、高血脂、高血糖有很好的療效。糌粑，就是用炒熟的青稞粒磨成的面粉，可以加適量酥油、牛奶或熱水調(diào)和之后直接食用。藏族老鄉(xiāng)一般都隨身攜帶一個專用的小木碗，就是用來吃糌粑的。最近幾年，糌粑的知名度在內(nèi)地不斷升高。我的幾撥進藏游玩的朋友，臨走時都要逛逛沖賽康（拉薩當?shù)厝说霓r(nóng)貿(mào)市場），奶渣、人參果、糌粑、牦牛肉干、松茸、手掌參都是必不可少的“拉薩禮物”。

秋天，這兒還是各種鳥兒的天堂，豐收過后的田地里，空曠而遼闊，到處是覓食的鳥群。看得仔細了，偶爾還可以見到黑頸鶴的蹤影，不緊不慢的在空中踱步，飛的并不高，風骨俊逸，頗有陶公由朝入野的低調(diào)奢華，看起來腹有詩書，氣度非凡。雄鷹則是另一種氣象，孤傲而遠離塵世，在高而闊的藍天上展翅巡游，俾倪天下，偶爾俯瞰身下廣袤的土地，但也只是藍天白云間黑黑的一點，常會被地上的游人輕松略過。

過帕拉莊園，遠遠的，江孜宗山古堡似縮小版的布達拉宮，雄踞于天地之間。

江孜，地處岡底斯山與喜瑪拉雅山之間的年楚河谷地，是往來南亞與前后藏之間的戰(zhàn)略鎖鑰，平均海拔4000米左右，土地肥沃，物產(chǎn)豐饒，素有“西藏糧倉”之稱，是日喀則東部著名古城?？h城中心的宗山，為該城制高點，舊拉薩王朝在宗山上修建宮殿，建成后有佛僧稱贊這座宮殿是“杰卡爾孜”，簡稱“杰滋”，后演變?yōu)椤敖巍?，藏語意為“勝利頂峰，法王府頂”。

18世紀70年代起，英屬印度就開始尋找打開中國西藏門戶的通道。1890年3月17日，清政府與英屬印度在加爾各答簽訂有關(guān)西藏事務的不平等條約《中英會議藏印條約》，又稱《中英藏印條約》。條約使哲孟雄（今印度錫金邦）完全脫離中國，而關(guān)于邊界及緩議諸項為英印進一步侵略西藏鋪設了道路。

清光緒二十八年（1902年），英國以西藏不履行藏印條約侵犯印度邊境為借口，派兵入侵。次年，英國又以談判為名，開始大規(guī)模入侵西藏，在江孜受到西藏軍民的英勇抵抗。1904年4月，江孜淪陷。5月，江孜重回西藏軍民手中，他們憑借原始的大刀、長矛和石頭死守城堡。6月，發(fā)生乃寧寺大血戰(zhàn)，廣大僧兵英勇抵抗，寺內(nèi)文物被侵略者洗劫一空。7月，英軍對江孜發(fā)動總攻，山上彈盡糧絕，守軍與攻上宗山的英軍展開肉搏，最后跳崖壯烈犧牲。

這就是歷史上有名的“江孜保衛(wèi)戰(zhàn)”，是西藏人民抗擊侵略戰(zhàn)爭中的最大一次戰(zhàn)役。著名影片《紅河谷》反映的就是這一段歷史，并在此地拍攝。至今尤記，寧靜主演的藏族頭人的女兒，唱著清脆動人的歌曲把炮彈從手中丟下的一瞬間。

江孜，從此以“英雄城”而聞名。

宗山古堡

江孜城并不大，歷史上曾有過號稱西藏第三大城市的輝煌。進得內(nèi)城，始覺車水馬龍的熙攘。

江孜宗山英雄紀念碑佇立在三角地的中央，整個廣場在烈日下干凈肅穆。白墻紅頂?shù)某潜みz址在褐黃色的宗山上拔地而起，莊嚴而神圣。如今的宗山古堡，既是江孜人民抗擊英國侵略者的歷史見證，又是現(xiàn)今唯一保存完整的舊西藏宗政府建筑遺址，也是整個江孜城的標志。

“宗”，西藏原有的行政單位，相當于今天的縣，這個城堡實際上就是縣衙。在西藏政教合一的時代，縣衙既是官府，也是寺院，城堡就是一座宮殿式寺院。

宗山海拔4020米，相對高度125米，位置在江孜城中心偏北。一路打聽，穿過城北的鬧市區(qū)和藏式居民小區(qū)，才找到城堡的入口。這是一段位于宗山北麓的“之”字形盤山道，山崖壁立，上下互不相望。接近70度的陡坡，連續(xù)原地旋轉(zhuǎn)掉頭，對于大部分人確是一次考驗。眼、手、腳高度緊張，配合的偶有差池，車子會冒著黑煙順著懸崖往后掉，猛滑過幾步，緊緊踩住剎車，打死方向盤，加大油門，頂著轟鳴往上沖。道路極窄，極少數(shù)彎道可以錯車。那種一邊祈禱山上不要有車下來，一邊緊緊抓住扶手、椅背的失重感覺，事后想想，還是相當?shù)拇碳?。好在游客并不多，一段漫長的“飛翔”之后，你會感覺半山頂上的停車場是那么的江湖和義氣。

這是山腰東南角的一片開闊地。南側(cè)是城堡的主建筑群，如今開辟成舊西藏的宗教、政治、民俗博物館。整個建筑群依山而建，曲徑玲瓏，布局巧妙，別致而落落大方。西側(cè)主峰，高聳云天，有一段長長的階梯相連，寬不足一米，執(zhí)著而陡峭。這是一段折磨人的旅程。山頂就在眼前，建筑宏偉而端莊，一直背著的攝影器材，爬梯時才感覺是如此的沉重。平時毫不在意的喘氣，在此時是那么的珍貴。經(jīng)過一段不堪回首、手腳并用的攀爬之后，四面八方豁然開朗，整個江孜盡收眼底。據(jù)說，目光盡處，均為江孜屬地。遠處云開天闊，山嵐游走，城外金黃碧綠，鋪滿山間谷地。四面雄奇巍峨的綿延山峰，只是地平線上淡淡的一抹，危崖重重，雪峰林立，俱在天外。古堡至今仍保留著當年的抗英炮臺和宗土崖殉國紀念碑。山風拂過，鳥鳴悠悠，歷史的滄桑與厚重，順著裸露的山崖與建筑的質(zhì)感，仿佛就在眼前，清晰可辨，伸手可觸。

這里少有內(nèi)地游客，為了趕時間旅行團一般不安排登城堡的行程。但這里卻是老外，尤其是英國人的“天堂”，就像盧溝橋是日本人必去的地方。在天梯上擦身而過，微笑自然是必不可少的。許是高原反應吧，一回神的功夫，恍若烽火硝煙，亂云翻卷，不知是在過去，還是未來？只余戰(zhàn)地黃花，在古堡的墻縫間迎風飛揚。

在整個藏區(qū)，城市的規(guī)劃與布局，風水與氣勢，可以與天空之城拉薩相媲美者，唯有江孜。

從拉薩出發(fā)，經(jīng)羊湖、浪卡子、卡若拉、江孜到日喀則，不足400公里的行程，一天時間并不倉促。拉薩比內(nèi)地晚2個小時的時差，后藏尤甚，晚上8點前到達日喀則，太陽依然高掛天際。建議自駕或租車出游的游客一定不要錯過。

門票30元。

藏傳佛教博物館——白居寺

在宗山古堡的西北角，白居寺依山坳而建，建筑層次分明，錯落有致，在大門口就可以一覽無余。大門內(nèi)外，整齊排列著兩排轉(zhuǎn)經(jīng)筒，吱吱呀呀的梵音，把我們引入這座有著600年歷史的后藏著名大寺。雖是下午，人數(shù)依然不少，卻也恰到好處，從拉薩出發(fā)的游客陸陸續(xù)續(xù)趕到。轉(zhuǎn)寺的藏族老鄉(xiāng)不緊不慢，搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒，念著佛經(jīng)，不忘給我們一個溫暖的微笑。

白居寺，漢語音譯，藏語意為“吉祥輪勝樂大寺”，簡稱“吉祥輪寺”，由一世班禪克珠杰和江靈敏度法王繞丹貢桑帕始建于1418年，其獨特之處是藏傳佛教的薩迦派、噶舉派、格魯派3大教派共存于一寺，在西藏地區(qū)殊為少見，表明該寺在藏傳佛教史上的特殊地位和影響。這一時期，格魯派初步形成，尚未一派獨大，各大教派勢均力敵，相互學習，相互借鑒，倒也和平共處。這一時期，也是西藏藝術(shù)的成熟期，尼泊爾、漢地、李域（和田）、印度與西藏本地的藝術(shù)融合達到高度統(tǒng)一，造像、繪畫藝術(shù)日臻完善。

隨一隊人馬進入大殿，攀談方知這一團隊來自寶島臺灣，坐飛機至上海，轉(zhuǎn)火車遠途而來，不辭勞苦長途奔襲，讓人肅然起敬。藏傳佛教在臺灣影響深遠，早有耳聞，至此信夫斯言。團隊行程不似我們，閑云野鶴隨緣自適，揚手匆匆就此別過。在酥油花橘黃的光暈里，整個大殿香氣氤氳，經(jīng)堂西北有一尊強巴佛的鎏金銅像，神秘安詳，高8米，據(jù)說用14噸黃銅鑄成。

白居寺是一座塔寺結(jié)合的典型的藏傳佛教寺院建筑，塔中有寺、寺中有塔，寺塔一體，渾然天成，是13世紀末至15世紀中葉后藏地區(qū)寺院建筑的典型代表。因為要兼容花、白、黃三教，全寺塑像的風格自然不同于別處。剛拜完格魯，又見薩迦，時空隧道般迷幻動人。藏地的寺廟常讓內(nèi)地游客不明所以，一頭霧水，這里可是藏傳佛教派別的天然宗教藝術(shù)博物館，建筑、雕塑、繪畫，各派的不同可以讓你“一日看盡長安花”。這些繪畫雕刻有著濃厚的印度和尼泊爾風格，正是“江孜派”的典型畫風。

白居寺最著名的是白居塔，亦稱“十萬見聞解脫大塔”，簡稱“白塔”，正名叫“菩提塔”，藏語稱為“班廓曲顛”，塔高9層32米，108個門，77間佛堂，有“十萬佛塔”之美譽，由塔基、塔腹、覆盆、塔幢等組成。白塔始建于1414年，滄桑彈指一揮間，距今正好十甲子。塔座占地2200平方米，為四面八角形，造型奇特，你會為古人奇異的想像力而由衷贊嘆。白居寺就是因為這座佛塔才威名遠播海內(nèi)。整座塔由77間佛堂依次重疊建筑而成，是中國建筑史上獨一無二的珍品。殿堂內(nèi)繪有十余萬佛像，塔內(nèi)另有千余尊泥、銅、金塑佛像，堪稱佛像博物館。塔在大殿西側(cè)，正門朝南，在低垂的山崖間拔地而起，威壓四方。拾階而上，是一個小小的廳堂，有人在這里另收10元的攝影費用，手機除外。

按順時針方向沿塔外回廊觀看，可謂一門一佛殿，一殿一菩提，造像各異，可分辨出教派的明顯不同。塔殿大小逐層回收，各層樓梯開間方位又各不相同，循環(huán)往復，不知是置身塔中，還是旋轉(zhuǎn)于佛殿……

那一世轉(zhuǎn)山轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)佛塔，不為修來生，只為途中與你相遇……

出江孜，半空中的宗山古堡在身后漸行漸遠。

山抹微云，天連碧草，流水環(huán)抱，眾鳥高翔，頗有古意。正所謂：斜陽外，寒鴉萬點，流水繞孤村。

夜宿日喀則。門票60元。

后藏重鎮(zhèn)——日喀則

清晨，被嘈雜的鳥啼聲吵醒，拉開窗簾，陽光撲面而來，空氣中混合著花香，清爽可口，習慣了霧霾的厚重，幾乎忘記了空氣的味道原來可以這么好聞。也許，來到藏地，你才會更深刻地感受到：城市，真的可以讓生活更美好。

日喀則，西南邊陲重鎮(zhèn)，僅國境線就長達1700多公里，與尼泊爾、不丹等國接壤，藏語稱“喜格桑珠孜”，簡稱“喜格孜”，意為“土地肥美的莊園”，后藏重鎮(zhèn)，西藏第二大城市，歷代班禪駐錫地。日喀則有600多年的建城史，歷史上稱為“年曲麥”或“年麥”（即年楚河下游的意思），是后藏的政治、宗教、文化中心，蜿蜒的年楚河在此匯入奔騰不息的雅魯藏布江。明初，扎什倫布寺的建設為日喀則的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，城市隨即以扎什倫布寺為中心逐漸擴展開來。

2000年的時候，第一次踏上后藏的土地，韓紅的《家鄉(xiāng)》一路陪伴，在內(nèi)地只是覺得好聽的歌曲，在藏地輕輕吟唱卻是那么的空靈和富有感染力，隨車顛簸，似乎漂浮在藍天白云之間，看雄鷹展翅飛過，看牧羊姑娘在美麗的河邊，放聲歌唱……當年我們一行5人，坐大巴拼團出行，隨行的3個姑娘，從岡巴拉山口就開始出現(xiàn)高原反應，一個性格爽朗的女孩子尤其厲害，抱著類似滅火器模樣的紅色氧氣罐，一路昏睡不止。下車到景區(qū)，大家都是除了相機兩手空空，她則不然，走到哪里都緊緊抱著“滅火器”，不知道的猛一看，一副威風凜凜的漢族女漢子裝束，引得無數(shù)康巴帥哥紛紛側(cè)目。

經(jīng)過一天的顛簸，到達海拔3900米的日喀則，女漢子終于扛不住了。司機很熱心，直接把大巴停到醫(yī)院門口。醫(yī)院不大，當年還是普普通通的平房建筑，很干凈，急診掛號2塊錢，和內(nèi)地差不多。醫(yī)生很慈祥，是一位看起來50多歲的老先生（過去在藏地，當?shù)厝说膶嶋H年齡要比看起來小10歲左右，他們看內(nèi)地人則相反），簡單問過情況，說高原反應，吃點藥睡一覺就好了，一邊念叨，一邊開藥，自顧自說這個開點，這個也開點，這個搭配起來效果好，一口氣開了七八種藥。下車匆忙沒帶錢包，我摸摸口袋，大概還有200來塊錢，心下忐忑，按照內(nèi)地的標準估摸著差不多應該夠了。到劃價窗口，收款員說2塊，我有點納悶，沒好氣地說我掛過號了，收款員很奇怪地看我一眼，說藥價2塊。當時我就蒙了，一時沒反應過來，傻傻地交過錢，到大夫處領(lǐng)藥。大夫很細心，把七八種藥分裝在老式的小紙袋子里，每個袋子都清晰注明每天幾次、每次幾顆，再把藥裝在大紙袋里讓我?guī)ё摺Ｋ幮Ш芎?，幾個女孩子很快把幾天的藥分吃得干干凈凈。

日喀則給我們留下了干凈而溫暖的回憶。

十多年過去了，走在熱鬧的街頭，我試圖找回一些當年的蛛絲馬跡，但城市早已在時光飛逝中改換新顏，舊舊的老街道就像藏式餐館暗暗光影里的老照片，早已模糊和難尋了，代之而起的是高高的建筑和嶄新寬闊的馬路，類似于內(nèi)地飛速發(fā)展中的中小城市。

“我的家鄉(xiāng)在日喀則，那里有條美麗的河，阿媽拉說牛羊滿山坡，那是因為'菩薩'保佑的，藍藍的天上白云朵朵，美麗河水泛清波，雄鷹在天上展翅飛過，留一段動人的歌……”

不知哪家商店里飛出熟悉的旋律，透澈的陽光灑在身上，像極了往昔的記憶，那里有青春的身影，那里有暖暖的味道。