韓文杰

紫蘇色紫，山鄉(xiāng)物種中，目之所及唯豬頭花、茄子、葡萄、紫荊，寥寥幾種顏色與之一致。紫蘇在路邊山腳、溪頭河畔處快活地生長(zhǎng)著，即便混在野草中、窩在叢林底或壓在石縫里也能葳蕤茂盛，恣肆汪洋。就像漫山遍野瘋跑的野丫頭，雖也天生麗質(zhì)，清秀可人，但終究放浪形骸、無(wú)拘無(wú)束，為世俗所不待見(jiàn)。

紫蘇的香氣也甚為怪異。以香味見(jiàn)長(zhǎng)的植物中，似蔥蒜嗎？卻沒(méi)有蔥蒜芬芳隨和；似香椿嗎？卻沒(méi)有香椿熱烈持久；似生姜嗎？卻沒(méi)有生姜濃烈辛辣。一盤(pán)伴有紫蘇蒸制的葷腥上桌，那裊裊清香說(shuō)不清也道不明，只可意會(huì)不可言傳，無(wú)以表述，但她實(shí)實(shí)在在地魅惑著我們的鼻息，似聊齋里的狐仙一樣若隱若現(xiàn)，虛無(wú)飄忽，卻讓人寤寐思服，輾轉(zhuǎn)反側(cè)。

印象中，紫蘇一直是餐桌上的配角，或者說(shuō)，她不能獨(dú)立做菜。因此，從一定意義上說(shuō)，紫蘇不屬于菜蔬——把她當(dāng)茴香、八角、桂皮之類(lèi)單純的調(diào)味品的話，她以大量鮮葉入菜，又太過(guò)牽強(qiáng)。植物類(lèi)的“素葷”中，也鮮有紫蘇這般永遠(yuǎn)做配角的。香椿可以炒雞蛋，異香撲鼻，腌過(guò)也是一道風(fēng)味小菜；芫荽涮火鍋大把大把下鍋，人人爭(zhēng)而搶之；即便如常做“香頭”跑龍?zhí)椎木虏?，好歹也有葉片、韭薹可炒作一盤(pán)菜的。又不似姜、蒜，燒魚(yú)燒肉非它去葷腥不可，紫蘇在家常菜譜中或可于無(wú)。

縱然紫蘇不比油鹽，頂多算味精吧，少一味無(wú)妨，添一味更香，但紫蘇就是石膏鹵，往豆腐漿中一點(diǎn)，柔韌滑爽的豆腐漿才可以慢慢凝聚；又或是“紅袖添香伴讀書(shū)”才能讀出閑情逸趣，才能讀出別樣情懷，有些美味佳肴還非她點(diǎn)鹵、添香不可。

在我的家鄉(xiāng)流口山區(qū)，讓紫蘇聞名遐邇的經(jīng)典名菜是臘肉蒸塘魚(yú)：十多年的老塘魚(yú)切塊混搭隔年的臘肉，就這么一層紫蘇葉一層魚(yú)，肉碼在臉盆里擱鍋里蒸熟，陣陣清香隨風(fēng)飄溢拂蕩，撩撥得左鄰右舍半村人都垂涎欲滴了。揭開(kāi)鍋蓋，撲面而來(lái)的紫蘇香能把你熏醉了，倒退著連打幾個(gè)噴嚏。那蒸透了的魚(yú)肉細(xì)膩如滑，魚(yú)湯鮮美如酪，魚(yú)刺酥軟得粘在墻上掉不下來(lái)。據(jù)說(shuō)如果是養(yǎng)了十年以上的紅鯉魚(yú)，蒸透了，只剩下一副魚(yú)皮和魚(yú)骨，魚(yú)肉全化作肉湯了，如凝似膠，真真正正的大補(bǔ)膏啊。倘換做時(shí)鮮的小河魚(yú)，在紫蘇的氤氳香氣中，連肉帶骨嚼碎了也可以囫圇而下，那又是另一番風(fēng)味。

唯入藥，紫蘇的根、葉、花、果（籽）都可獨(dú)當(dāng)一面，在藥罐中自成一家，大顯神威。宋朝章甫《紫蘇》詩(shī)日：“……紫蘇品之中，功具神農(nóng)述。為湯益廣庭，調(diào)度宜同橘。結(jié)子最甘香，要待秋霜實(shí)。作腐罌粟然，加點(diǎn)須姜蜜。由茲頗知殊，每就畦丁乞。飄流無(wú)定居，借屋少容膝。何當(dāng)廣種藝，歲晚愈吾疾?！弊髡哐壑?，紫蘇儼然是包治百病的靈丹妙藥。

想起生活中也不乏紫蘇這樣的人：或看似面目威嚴(yán)，可望而不可即，但隨著歲月的流逝和交往的深入，他卻讓你高山仰止，仰之彌高；或一輩子甘當(dāng)配角，默默無(wú)聞，卻于患難中見(jiàn)真情，困厄中顯本色，讓人為之一振，刮目相看。