朱亞鵬

（蘇州市工商檔案管理中心，江蘇蘇州，215004）

我國的絲綢織染歷史悠久，內(nèi)涵豐富，技藝也高超。自古以來，蘇州就是絲綢之鄉(xiāng)，蘇州絲綢潤澤著蘇州這方土地，給蘇州人文、社會的發(fā)展帶來輝煌的榮耀。在蘇州市工商檔案管理中心的館藏檔案里，保存著蘇州近現(xiàn)代絲綢工業(yè)發(fā)展中所包含的一項既古老又現(xiàn)代的技藝檔案——絲綢織造紋樣工藝中的意匠圖。意匠圖的設(shè)計制作是絲綢織造工藝技術(shù)發(fā)展的文化、美術(shù)等特性的完美表現(xiàn)。

在絲綢織物的織造中，特別是提花織物的織造，想要通過不同顏色的絲線織出絲綢特有的質(zhì)地感，織出絲綢面料上的各種花紋圖案，需要通過手動控制、機(jī)械控制或自動控制等不同方法來對織物的經(jīng)、緯線進(jìn)行復(fù)雜而又有規(guī)律的上下擺動、穿梭，從而織出需要的絲綢面料花樣圖案。各種花樣圖案的編織需要通過織造工藝中的紋制工藝來完成。自戰(zhàn)國至秦漢，經(jīng)過長期的研究和改進(jìn)，到唐宋時期，紋織工藝逐步趨于完善。據(jù)記載，直到明代以前，我國傳統(tǒng)的紋制工藝始終處于世界領(lǐng)先地位。18世紀(jì)末，法國紡織工匠綜合前人的革新成果，發(fā)明了結(jié)構(gòu)簡單而又合理的紋版提花機(jī)，用機(jī)械提花代替手工牽花。目前，絲綢織造紋制工藝已發(fā)展到當(dāng)今提花織造的自動化控制。

我國在唐代已開始用手動拉花機(jī)織制提花絲綢織物，手工拉花機(jī)上經(jīng)紗是用獨立束綜手動的提升，提升束綜以“花本”為依據(jù)，花本的制作稱挑花結(jié)本，這就是早期的紋制。傳統(tǒng)的紋制工藝以“挑花結(jié)本”來完成，包括三個工藝過程：挑花、倒花、拼花。挑花是花本最基本的工藝，對于織物花紋正確顯示起著決定性的作用。中國從古代直到近代，由于都是手工傳統(tǒng)工藝織造為主，要把花紋圖案織制到織物上去，僅以直觀的實物展示。而且，古代沒有意匠紙，只能用畫稿直接挑花，難度更高。

傳統(tǒng)的挑花技術(shù)將花稿紙樣以九宮格方式，分作若干個方格花布或長格，計算出每個縱、橫格內(nèi)所占有的經(jīng)線與紋緯數(shù)，按組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行編紋挑花結(jié)本，首次挑花完成的花本，俗稱“祖本”，亦稱“花腳子”。

隨著近代工業(yè)的發(fā)展，近代按九宮格原理和織物的經(jīng)、緯密度之比與紋格的關(guān)系，發(fā)展為意匠專用格紙，作紋制填繪之用。把不同的圖案紋樣織制到絲綢織物上，需要根據(jù)圖案紋樣結(jié)合絲織物的組織結(jié)構(gòu)將各種不同圖案紋樣放大，繪制在一定規(guī)格的格子紙上，這種格子紙稱為意匠圖紙，格子紙上的圖紋統(tǒng)稱意匠圖。

意匠圖的繪制和設(shè)計，在整個絲綢織造過程中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。在絲綢織造過程中，不同圖案和花紋最終要在絲綢面料上體現(xiàn)出來，需要通過人工繪制意匠圖，把復(fù)雜的圖案和花紋經(jīng)過簡化后，形成不同的經(jīng)線通過特殊的裝置，讓其分別進(jìn)行上下的擺動，同時讓不同緯線進(jìn)行來回穿梭，最終織出預(yù)先設(shè)計的花紋圖案。

要織出預(yù)先設(shè)計好的花樣圖案，首先要采用自然景物、幾何圖案和變形文字等設(shè)計紋樣。然后，結(jié)合織物的組織結(jié)構(gòu)和織機(jī)條件，用鉛筆將紋樣的圖案按比例放大到特定規(guī)格的意匠紙上，稱放樣。

第三步將意匠紙上的圖案輪廓線按花紋的組織結(jié)構(gòu)以不同顏色描繪成意匠圖，稱勾邊。在勾邊的花紋輪廓內(nèi)，涂以與勾邊相同的顏色代表花紋的各種組織；然后點繪間絲點（經(jīng)緯交織點），以賦予花紋姿態(tài)和控制花紋中經(jīng)緯紗的浮長，增加提花織物的牢度。最后，根據(jù)意匠圖規(guī)定的經(jīng)紗提升和下降規(guī)律，用紋版軋孔機(jī)對紋版進(jìn)行軋孔。每一塊紋版控制提升經(jīng)紗形成一次梭口。將一個花紋循環(huán)所需要的軋孔紋版順序用繩或線編聯(lián)成紋版簾（俗稱花本），供提花織機(jī)織制大花紋織物。傳統(tǒng)的紋制工藝流程很長，工作費(fèi)時，對手工技能要求也高。

意匠圖形的大小用一個花紋循環(huán)所需要的縱、橫格數(shù)表示，在意匠圖設(shè)計繪制中，根據(jù)花樣圖案，結(jié)合不同織物的組織結(jié)構(gòu)，需繪制不同紋版的意匠圖，如果把花樣用意匠圖來表達(dá)，需根據(jù)織物提花的經(jīng)緯線用四張意匠圖來分解，即每一幅意匠圖控制著一塊紋版上的經(jīng)紗。

意匠圖上涂繪的顏色只代表織物中不同的組織結(jié)構(gòu)，并不代表花紋的色彩,也不必與紋樣色彩一致,只要求用色醒目、花界分明，便于識圖和紋版軋孔。如果同一紋版內(nèi)有不同的經(jīng)紗時，則需用不同色彩畫出，以區(qū)分不同的經(jīng)紗。

花紋圖案僅一種顏色，并有規(guī)律分布，用一張意匠圖也可。

20 世紀(jì)60 年代出現(xiàn)了紋制工藝自動化系統(tǒng)。它的基本工作原理是：應(yīng)用光電裝置對紋樣進(jìn)行掃描，向電子計算機(jī)輸入花紋的色彩信息形成意匠圖，然后將意匠圖信息輸入紋版軋孔機(jī)自動軋孔。因此，意匠圖還可存儲以備用，這一方面擴(kuò)大了意匠圖的使用范圍，另一方面也提高了意匠圖的制作效率。我國直至20 世紀(jì)80 年代從國外引進(jìn)全自動織造機(jī)后，才開始運(yùn)用高效率的自動提花織機(jī)，織造生產(chǎn)的絲綢面料花紋和圖案千姿百態(tài)，既體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)花紋圖樣，又體現(xiàn)了現(xiàn)代氣息。如原蘇州東吳絲織廠80 年代開始投入生產(chǎn)的著名絲綢面料花塔夫綢，就有近百種意匠圖設(shè)計紋樣，此外還有90年代定制生產(chǎn)出口到日本消費(fèi)市場的絲綢紋樣圖案意匠圖。

錢小萍主編：《中國傳統(tǒng)工藝全集·絲綢織染》，大象出版社，2005年6月。