從南方絲綢之路所經(jīng)歷的路線看，雖然從巴蜀地區(qū)多頭并出，但到了保山境內(nèi)，就成了獨(dú)一無二的一段道路，這段道路被史書稱之為永昌道。走完永昌道，南方絲綢之路再次多頭并進(jìn)，因此，永昌道成了南方絲綢之路上的紡錘柄，被人們喻為西出印度的咽喉。作為古南方絲綢之路上最關(guān)鍵的一段，這里充滿了歷史中的往事和往事中的細(xì)節(jié)，要讀懂這條穿境而過、歷三千多年歷史滄桑、有些衰朽但仍不失其尊貴的道路，讀懂她頹廢但不失凝重的每一個細(xì)節(jié)。要發(fā)現(xiàn)和探索這個古老而年輕的神話，就要去打開那有著濃厚的舊時光氣息和濃厚的人間煙火味道的古老的門窗，去感觸那讓人還能感觸得到的古道旁一個個小鎮(zhèn)的那種滄桑。

消逝的霽虹橋

從永平縣的杉陽鎮(zhèn)出發(fā)，就走上了鼎鼎大名的博南古道，2000多年來，這段道路沒有什么變化，就連地名都沒有變?！皾h德廣，開不賓。渡博南，越蘭津。渡蘭滄，為他人?！边@首東漢永平12年（公元69年）所作的歌謠中，博南山、蘭津渡、瀾滄江就在我的眼前。作為蜀身毒道上最為重要的一段，歷史也隨著瀾滄江上的晨霧漸漸散去揭開了面紗。

沿途都是工地，大保鐵路將從這里通過，而古道難以尋到蹤跡，只能摸索著前進(jìn)。2個多小時以后，我來到了瀾滄江邊。古老的歌謠里，蘭津渡就已經(jīng)成為蜀身毒道上的要沖。我沒有沿瀾滄江考察過，為什么要選擇這里渡江，但直到滇緬公路上的功果橋修通，這里都是唯一的渡口。在我的眼里，這并不是一個好渡口，且不說兩岸山高坡陡，東邊是博南山的“九曲十八盤”，西邊是羅岷山的“梯云路”，而是這里瀾滄江受兩山擠壓，水流湍急。在1986年至1999年霽虹橋毀壞未建的時間，就有20余人在渡江時船傾人亡。那么兩千多年前呢？

瀾滄江上的橋已經(jīng)變成了一座可以通汽車的簡易吊橋，站在上面望下去，古老的霽虹橋孤獨(dú)而蒼涼地橫在江面上。橋板已經(jīng)腐朽，應(yīng)該是許多年沒有人走過了，橋頭的石屋和摩崖石刻被渣土幾乎淹沒。其實這座吊橋并不是真正的霽虹橋，早在1986年古橋就被沖毀了，到了1999年，當(dāng)?shù)厝嗽谠放赃?0米修建了我所見的吊橋。

輾轉(zhuǎn)來到保山一側(cè)的橋頭，橋頭有一個拴鐵鏈的鐵柱，被稱為“萬年樁”，形狀像個蘑菇，頂上被摸得光滑如鏡。巨大的橋墩和那些依舊纏在巖石上的鐵索，500多年的風(fēng)霜仍不能使它們銹蝕，長長地拖入江中，隱沒而去。

其實引人注目的不是橋，而是橋頭石壁上壯觀的摩崖石刻。那是七八十米高的崖壁，上面密密麻麻、層層疊疊布滿了文字。最早的題字早就被后人的所掩蓋，而最新的文字是現(xiàn)代人低俗的“某某到此一游”。古人的文化修養(yǎng)顯然要比我們高的多，“西南第一橋”“滄水飛虹”“壁立萬仞”“金齒咽喉”“天南玉尺”……還有20多首詩詞，大的字有2米見方，小的也是數(shù)十厘米，字體有隸、草、楷多種，這些還是看得見的，看不見的還有多少呢。這就是歷史嗎？兩千多年關(guān)于蘭津渡、霽虹橋或者蜀身毒道的歷史？山無語，江無語。面對著這蒼涼的石壁，我惟以沉默。

現(xiàn)在這座霽虹橋也許是它最后的存在，小灣電站蓄水以后，蘭津渡將徹底被淹沒，霽虹橋和摩崖石刻都不復(fù)存在。面對著那座蒼涼的崖壁，要讀懂古道，只有如一個朝圣者艱難跋涉之后，來到崖壁的面前，心懷敬仰地凝視著它，古道的秘密都書寫在上面。但它和蘭津渡，霽虹橋，很快就要消失在江底，然后隨歷史就此湮滅。

古道街市興衰事

蜀身毒道開通以后，四面八方的商人涌入保山這座中國最早對外開放的城市。他們隨著馬幫而來，攜帶著大量貨物，每到一地都販賣、收購，于是在永昌道經(jīng)過的地方，出現(xiàn)了一個個街子，它們像一顆顆明珠般，把古道串聯(lián)起來。這些街子有的在今天依舊輝煌，有的已經(jīng)消失在荒草叢中，但故事仍在。

告別水寨，從羅岷山的另一面逶迤而下，就進(jìn)入了保山壩子。這個瀾滄江以西最大的壩子，是一個遼闊富饒的地方，創(chuàng)造過璀璨的哀牢文化。古道從山上下來，如水銀瀉地一般，沿著一條條溝箐，進(jìn)入了人煙稠密的一個個集鎮(zhèn)：板橋、金雞、河圖……最后匯集到保山城。

金雞是這片大地上出現(xiàn)的第一座城市，漢武帝在云南設(shè)置的第一個縣不韋，縣城就在金雞，后來又成了永昌郡城。在金雞我是很想找到呂氏家族的后人，但是一個也沒有。誰能想到，第一批移民到這里的漢人是著名的呂不韋的后人，不知道漢武帝為什么要在呂不韋已經(jīng)死去100多年以后還要把他的家族趕到邊遠(yuǎn)蠻荒之地，還要“彰其先人之惡”命名為不韋縣。更沒有想到的是，一代奸臣呂不韋的后人呂凱，成了三國蜀漢的忠臣，南中叛亂時，他孤忠絕域十余載，為蜀漢保住了永昌郡。

呂凱成為了金雞永遠(yuǎn)的象征，村口的石碑上寫著“漢陽遷亭侯云南太守呂季平先生故里”，季平是呂凱的字。村西北凸起的臺地是呂凱的點(diǎn)將臺，上面的老樹是他的拴馬樁……金雞的每一個人都能為我們講幾個呂凱的故事，四方街的古戲臺每年都要上演三國戲，頌揚(yáng)蜀漢的功德。但呂氏家族從此就銷聲匿跡，兩千年后，金雞再無呂姓。

丘梁玉和董胡子大概是南方絲綢之路上有記載的最早的兩個商人。西漢時期，蜀身毒道繁盛一時，途經(jīng)益州永昌郡時有一“梅花古渡”。傳說中，這兩個從內(nèi)地到邊疆做生意的商人，他們在“梅花古渡”架板為橋，又以質(zhì)優(yōu)價廉的貨物吸引四鄉(xiāng)八鄰的人們來此交易，從此板橋形成了集市，不僅輻射周邊各地，還扼南方絲綢之路的咽喉。明代大旅行家徐霞客稱這里為“板橋孔道”。至民國年間，板橋已成為區(qū)域性的商品加工集散中心，“逢甲巳五日一街，入市約四萬余人，繁盛為全縣之冠，為迤西一大集市”。

青龍街是板橋街的代稱。乾隆以前，這里火災(zāi)頻發(fā)，請相士看過以后，認(rèn)為板橋的街道象一“火”字。于是全鎮(zhèn)捐款，在街中段建魁閣，以斷火源；又扎一條青龍，每年七月初七當(dāng)街舞龍，以龍治火。說來也怪，從此再也沒有發(fā)生過火災(zāi)，青龍街這一名稱也就沿用了下來。過去青龍街十分繁華，各行“堂”“店”“號”“記”懸掛鋪面，馬幫商旅不絕于道；今天，這里仍是趕街的地方，往往水泄不通。商旅的發(fā)達(dá)，就有了各種各樣的人和事，其中頂有名的就是：萬家的頂子，馬家的銀子、趙家的牌子、戈家的餅子、董家的包子、丁家的館子、宗家的騾子……在這條街上，幾乎每家每戶都在古道上有了名氣。

這些家族依靠古道為生，至少都在百年以上，像馬家的“德興號”，經(jīng)營棉紗、棉布，往來于昆明和瓦城等地，從古道上馱來的財富使馬家成了板橋的首富，被稱為“馬家的銀子”。

馬家還是一個適應(yīng)時代變遷的家族，滇緬公路通車以后，馬家成為板橋這個古道旁的集鎮(zhèn)上第一戶購買汽車的商家，一輛美制道奇大卡車駛進(jìn)了古老的青龍街。但時代變遷，這些家族大多已經(jīng)改行了，放棄了他們祖?zhèn)鞯氖炙?，成為了農(nóng)民、工人、國家干部等等。唯一沒有變的是戈家和董家，他們的“芝蘭軒”和“桂香樓”兩家糕點(diǎn)鋪，依然還在青龍街上對門競爭，各領(lǐng)風(fēng)騷。這兩家有著100多年歷史的糕點(diǎn)鋪，他們的蛋糕和芝麻餅，我敢說在云南是最好吃的，任何能堅持那么多年的產(chǎn)品，必然有過人之處。

板橋已經(jīng)被列為省級歷史文化名鎮(zhèn)，這里景點(diǎn)很多，龍王潭、光尊寺、臥佛寺、北廟湖……當(dāng)然，不要忘了青龍街，不要忘了戈家和董家的餅子。

有的街市已經(jīng)不復(fù)存在，像怒江邊的雙虹橋街，高黎貢山上的舊街，都已經(jīng)消失得無影無蹤。街是路的靈魂，因為街上有人，有了人就有了悲歡離合的故事。街又是路的一部分，路變了，街也跟著搬遷，看看公路邊的那些新興的街市，新的歷史已在上演。

跨越怒江的那些橋

從古至今，橋梁在人們的日常生活中占有不可替代的重要地位。它們在將天塹化為通途的過程中，起到的不僅僅只是溝通經(jīng)濟(jì)的作用，更重要的是，由于它們的存在，異地文明超越了江河的險阻，得以自由地傳播與弘揚(yáng)。

潞江壩的晨霧里，一座新橋如長龍般出現(xiàn)在眼前。我不知道這座橋有多高，也不知道它有多長，只知道它從怒山的隧道里鉆出來，從空中跨過整個潞江壩，進(jìn)入到高黎貢山的隧道。這座橋是保龍高速公路的怒江大橋。

離它不遠(yuǎn)是320國道上的曼海橋，一座雄偉壯觀的斜拉橋。這座橋建于上世紀(jì)九十年代，是前些年通往德宏州以及騰沖、龍陵等地的必經(jīng)之地。橋頭曾經(jīng)十分繁華，賓館、酒店應(yīng)有盡有，排成長龍般的大車等待著邊防武警的檢查。來自內(nèi)地的各種貨物，來自緬甸的木材、礦產(chǎn)，通過這座大橋運(yùn)往各地，古道的輝煌可以說在這里延續(xù)著，但它已經(jīng)讓位給旁邊的高速公路大橋了。

有的橋還活著，有的橋已經(jīng)死了，也許它還在那里，但沒有了使用功能的橋只是一件供人憑吊的文物?；萑藰蚴且蛔鶑氐姿廊サ臉?，因為它只剩下了兩個橋墩。這座建成于1839年的鐵索橋，僅僅存在了一百零幾年的時間，當(dāng)我在怒江邊一片亂石灘上乍見這有如城堡一般的廢橋時，不免為它的氣勢所驚懼。江中心的兀然突起，那不像是橋墩，而是一艘正在沉沒的巨輪。高聳的哥特式門樓，層層磚石壘起的十?dāng)?shù)米高的城堡似的橋墩構(gòu)成了這艘巨輪的船首，一直保持著沉沒時的樣子，歲月的荒草和雜樹覆蓋了它的頂部，給人一種無比蒼老的感覺。實際上它死去的時間只有幾十年。

比惠人橋更古老的橋——雙虹橋仍然活著，這座怒江上第一座鐵索橋已經(jīng)屹立了226年，附近的村民每逢街天就要趕著騾子、背著農(nóng)產(chǎn)從這座古橋上跨過怒江，去進(jìn)行交易，并接觸外面的世界。雙虹橋是一座充滿中國文化的橋，就連作為橋墩的礁石上都建起了雕梁畫棟的亭子，顯然是文人過往這里的不少，需要一座亭子來欣賞風(fēng)光，吟詩作對。若干年以前，雙虹橋就是現(xiàn)在的曼海橋，商旅、馬幫絡(luò)繹不絕，南方絲綢之路的主道從這里通過，然后翻越高黎貢山南齋公房去往騰沖。橋西岸的臺地過去叫雙虹橋街，是整個上江（包括保山芒寬和怒江州）地區(qū)最大的街子，但我沒有看到一點(diǎn)蹤跡，只有一片郁郁蔥蔥的芒果園。

怒江上最有名、最偉大的橋是惠通橋，它還在那里，但成了供人憑吊的文物。巨大的鋼骨架橫跨在怒江上，發(fā)著冷冷的寒光，寒光里映射出血與火?？催^《大馬幫》的人也許還記得這座橋是怎樣建成的，所有的鋼索、鋼梁都是靠人扛過來的，數(shù)百人排成一條長龍，數(shù)百米長的鋼索把每個人的肩頭磨破，古道變成了一條血路。就這樣滇緬公路的咽喉，中國的命脈——惠通橋建成了。當(dāng)然，我們也不要忘記梁金山，是他個人捐資建成了這座中國第一的鋼索吊橋。1942年的5月5日零時，惠通橋經(jīng)歷了它一生中最為悲壯的時光，當(dāng)日本侵略者已經(jīng)沖上橋頭，千鈞一發(fā)之際，那位沒有留下姓名的守橋的遠(yuǎn)征軍營長一聲“炸橋”，惠通橋永遠(yuǎn)銘刻在了中國人的心中?？箲?zhàn)勝利后，惠通橋重建通車，一直使用到1977年。

血肉鋪成的翻山路

南齋公房已經(jīng)成為一個充滿意象的符號，它不再僅僅是高黎貢山上的一座丫口，而是代表著一條古道的蒼茫歲月，一場血與火的戰(zhàn)爭。高黎貢山自然保護(hù)區(qū)管理局為每一位到達(dá)南齋公房的旅客都要頒發(fā)證書，不論是征服了3150米的海拔，還是見證了二千多年的歷史，這一張證書也是一個符號，代表的是一段永生難忘的經(jīng)歷。清晨6：30，我在黑暗中起床，為翻越高黎貢山作最后的準(zhǔn)備。7：45，到達(dá)舊街子，海拔1900米，曾經(jīng)是“蜀身毒道”翻越高黎貢山前的最后一個驛站。據(jù)說從騰沖方向來的客商懼怕怒江邊的瘴氣，就選擇在半山腰進(jìn)行交易。自明清以降，南來北往的馬幫商隊朝暮不絕，賦予這密林中的街子濃濃的煙火氣。一直到了1952年，挑擔(dān)趕馬、四方行腳的客商才漸漸從歷史的畫幅里絕跡，“遠(yuǎn)芳侵古道，晴翠接荒城?！蔽羧盏亩渭荫R店、騰家馬店、范家馬店，以及打鐵的“看馬老六”，都消逝在高黎貢山的密林中，再也沒有一點(diǎn)蹤跡。

古道上附滿了綠絨般的苔蘚和千年枯葉，更加顯得蒼幽。時間長了，古道的很多路段被落葉化做泥土掩蓋著，稍留意還依稀辨得出一行深淺不一的馬蹄印。我走在這座大山時，沒有看到什么大的動物，鳥到是在我們身邊飛來飛去。一路上，讓我很感嘆的還有古道上的那些馬蹄印。經(jīng)過歷史的蒼桑，這些留在石板上的，一個個裝著淺淺的水的坑，向我們描繪著當(dāng)年穿越者的足跡。

一個小時以后，我來到大風(fēng)包。大風(fēng)包是陽光覆蓋下的高山草地，走出了陰暗的如隧道般的森林，感受著溫暖的陽光，周圍是大片的鳶尾花，盛開著藍(lán)色的花朵。這種葉片很像蘭花的植物，在高黎貢山上只要有陽光的地方，就有它的身影。古道從花叢中穿過，而鳶尾花也伴隨著古道走出很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)，連綿不絕。

接下來是一段很平坦的道路，隨著山勢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，又一個小時過去了。10：30，到達(dá)黃竹河，海拔2470米。這里有一座新建的供行人休息，做飯的房子。河上有一座被青苔和藤蔓完全覆蓋的小橋，從風(fēng)化的痕跡看，小橋猶如古道一樣，歷史久遠(yuǎn)。

10：53，第二個灑滿陽光的草地——黃心樹，在草地的盡頭是一棵開滿黃花的含笑。在沖擊南齋公房的漫長征途上，這里是最后的宿營地，再往上就是陡峭的頂峰，一直不停地上坡、再上坡……樹木也從溫帶的闊葉林轉(zhuǎn)化為冷杉、杜鵑為主的寒溫帶混交林，那些曾引發(fā)人們贊嘆不已的參天古木，在這里已經(jīng)“泯然眾人”了，在這些由各種樹類浩浩蕩蕩組成的汪洋大海中，人終于恢復(fù)了在大自然中本應(yīng)的渺小與謙卑。

最后的艱難歷程，艱難在心理的承受，之字形的小路沒完沒了地拐來拐去，一刻不停地向上，不知道南齋公房在什么地方，向前一步是否真的意味著向目標(biāo)的接近？喪失了目標(biāo)感的行走，往往使人感到絕望。誰也不說話，只剩下節(jié)奏不一的喘息聲。

12：45，道路的旁邊突然沒有了一棵樹，只剩下高山草甸和低矮的灌叢。當(dāng)海拔表指向3150米的時候，一座小屋出現(xiàn)了，屋門上還懸掛著“南齋公房”的牌匾，不經(jīng)意間，我們已經(jīng)站在了高黎貢山的頂部。齋公房背后有一座碉堡，上面已經(jīng)覆滿了70年來丫口沖刷下來的淤沙，淤沙堵塞了入口，也差不多填滿了碉堡內(nèi)部。被高黎貢山密林所隱藏的不僅僅是一條古道，還有70多年前的一場殘酷的戰(zhàn)爭。我站在碉堡上，任來自兩個大洋的風(fēng)吹拂著。在這強(qiáng)悍到足以刮走人類歷史的大風(fēng)中回憶那場戰(zhàn)爭，遠(yuǎn)比讀教科書第xx頁的文字更讓人沉重。從海拔750米的雙虹橋到海拔3150米的南齋公房，我們乘車加徒步大約5個小時，而70年前中國遠(yuǎn)征軍是23天。那時，向山頂進(jìn)攻的遠(yuǎn)征軍戰(zhàn)士沒有騾馬馱行李，更沒有蛋糕、餅干和防水的GORE-TEX材料的衣服，他們在大雨磅礴里一邊無望地爬山，一邊要面對日軍密集的炮火……

站在雪沖丫口的碉堡上回望蜿蜒的來路，一股歷史的肅殺之氣撲面而來。無論是兩千多年來南方絲綢古道上倒下的趕馬人，還是無以計數(shù)在戰(zhàn)亂中殞歿的靈魂，仿佛每日里都隨著莽莽山林逸出的云澤霧靄，飄拂徜徉在高黎貢山的每一個角落。在古道的記憶里，每每糾集著人世的悲歡離合，即使是人們都已經(jīng)忘記了蒼涼的歷史，那些春風(fēng)吹又生的荒草，卻已是深深刺下了濡血的遺痕。

下午16：00，我們終于翻越了高黎貢山，到達(dá)騰沖縣的林家鋪?zhàn)?，這是高黎貢山腳下一片寬敞的丘陵地帶，再前面是長長的山麓地帶。山下是陽光燦爛的曲石壩子，一個個村莊在麥浪中美麗而生動?；赝呃柝暽剑襟w顯得巨大而黝黑。我在剪影一般的山峰輪廓中尋找我們走過的南齋公房和曾經(jīng)穿越的森林，尋找那深深地鑲嵌在大山身體上的歷史，它們讓我心懷敬意。