李曉瑜

山東工藝美術(shù)學(xué)院，濟(jì)南 250014

貼金和織金，是我國(guó)古代織物用金工藝主要的表現(xiàn)技藝，其發(fā)展大致經(jīng)歷了隋唐的點(diǎn)綴裝飾階段，隋唐至宋的表現(xiàn)轉(zhuǎn)折階段，元明清初期的繁榮發(fā)展階段。

一、隋唐之前的點(diǎn)綴裝飾階段

隋唐之前，我國(guó)織物用金技藝，主要表現(xiàn)在有限的裝飾點(diǎn)綴之用，屬用金工藝的初期階段，采用的工藝，主要有貼金、泥金和片金線刺繡。

織物貼金工藝是指將黃金捶打成極薄的金葉片，然后用黏合劑粘貼于織物表面，為我國(guó)傳統(tǒng)的紡織印染工藝。瑞典學(xué)者貝格曼在其《西域探險(xiǎn)考察大系：新疆考古記》一書(shū)中就寫(xiě)到，“西爾萬(wàn)小姐認(rèn)為，將錘擛的金箔粘貼在軟質(zhì)材料上面的技術(shù)可能起源于中國(guó)”[1]。這一傳統(tǒng)工藝，來(lái)源于早期的器表貼金裝飾工藝。

隋唐之前，由于青銅器很早就成為我國(guó)古代禮制文化的物質(zhì)載體而存在，作為權(quán)利的炫耀，在器物表面進(jìn)行貼金的裝飾工藝就得到了普遍發(fā)展，如青銅器、木器等貼金、鎏金工藝考古發(fā)現(xiàn)的實(shí)物很多。后經(jīng)選材多樣化和用于織物貼金的黏合劑配料技術(shù)的進(jìn)一步提高，才逐步過(guò)渡到織物表面的貼金。織物的泥金工藝，就是將金粉與黏合劑按比例攪拌成泥狀后，直接涂飾于織物表面的一種工藝。片金線刺繡工藝，則是指用切割成極細(xì)的金線，在織物上進(jìn)行裝飾紋樣刺繡的一種工藝。

我國(guó)古代織物用金工藝起源于何時(shí)，至今還沒(méi)一個(gè)大致準(zhǔn)確的時(shí)間[2]51。結(jié)合歷史文獻(xiàn)記載和考古發(fā)現(xiàn)實(shí)物來(lái)看，戰(zhàn)國(guó)時(shí)期我國(guó)還沒(méi)有織物用金工藝裝飾的記錄，最早記載出現(xiàn)在三國(guó)時(shí)期魏文帝曹丕的《詔群臣》，“前后每得蜀錦，殊不相似，比適可訝，而鮮卑尚復(fù)不愛(ài)也。自吾所織如意虎頭連璧錦，亦有金薄蜀薄，來(lái)至洛邑皆下惡，是為下工之物，皆有虛名”。所謂“金薄蜀薄不佳，鮮卑亦不受”[2]53，意思是川蜀的織金錦，送給鮮卑民族，都不受歡迎?！度龂?guó)志·魏志·夏侯尚傳》稱，“位從大將軍以上，皆得服綾、錦、羅、綺、素、金銀縷飾之物”[3]，這說(shuō)明當(dāng)時(shí)除了要求服綾、錦等絲織物外，還需要用各種金銀進(jìn)行裝飾。

我國(guó)最早的織物印金實(shí)物，發(fā)現(xiàn)于古“絲綢之路”東西交通重鎮(zhèn)的新疆營(yíng)盤(pán)墓葬遺址[4]（見(jiàn)圖1、圖2），說(shuō)明織物印金裝飾工藝在古代的新疆非常流行。新疆營(yíng)盤(pán)墓葬遺址，位于新疆尉犁縣東南約150km處，東面距離著名的樓蘭古城近200km，為漢晉時(shí)期東西絲綢之路的交通重鎮(zhèn)，是敦煌通往西域腹地的樓蘭道的西段。在新疆營(yíng)盤(pán)墓葬遺址出土的織物上發(fā)現(xiàn)了大量的貼金印花工藝，圖案豐富。

圖1 新疆營(yíng)盤(pán)墓葬遺址出土的幾何紋綺袍的衣襟貼金①

圖2 新疆營(yíng)盤(pán)墓葬遺址出土的服飾的裙擺貼金工藝②

晉六朝時(shí)期，由于佛教開(kāi)始傳入我國(guó)并得到普遍信奉，佛像、菩薩服飾的貼金裝飾，逐步開(kāi)始被應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)生活中的女性衣裙裝飾上。同時(shí)，泥金和片金線刺繡工藝，也普遍得到使用和發(fā)展[2]55。而且，即使到了大量用金的唐代，織物的用金也仍然以貼金、泥金和片金線刺繡裝飾工藝為主。比如，五代詞人魏承班在其《菩薩蠻·羅衣隱約金泥畫(huà)》中所描繪的“羅衣隱約金泥畫(huà)”，五代詞人毛文錫在其《戀情深·玉殿春濃花爛熳》中所描寫(xiě)的“羅裙窣地縷黃金”，還有《新唐書(shū)·肅宗紀(jì)》種所記載的：“禁珠玉、寶鈿、平脫、金泥、刺繡”[2]56，等等。

隋唐之前，我國(guó)的織物用金工藝技藝只作為有限的裝飾點(diǎn)綴之用，裝飾表現(xiàn)形式相對(duì)單一。究其原因有以下幾點(diǎn)：一是當(dāng)時(shí)中原地區(qū)還沒(méi)有普遍的服飾用金裝飾的審美需求，輕視用金裝飾，重視色彩裝飾，織物用金裝飾的審美習(xí)俗，當(dāng)時(shí)主要在北方和西北少數(shù)民族中流行。二是早期由方術(shù)發(fā)展而來(lái)的金箔、金粉加工技術(shù)所形成的器表用金裝飾傳統(tǒng)，使得用金的點(diǎn)綴裝飾觀念占據(jù)主導(dǎo)地位。三是我國(guó)早期的傳統(tǒng)紡織織造技術(shù)所限。隋唐之前，主要是經(jīng)線顯花技術(shù)，是通過(guò)一組不同色彩的經(jīng)線配置進(jìn)行表里層互換實(shí)現(xiàn)顯花效果，這就要求經(jīng)線需要有較好的強(qiáng)拉度和耐摩擦性。金線無(wú)論是從使用量還是從織造技術(shù)層面而言，顯然都不能作為經(jīng)線使用，因此，織物的裝飾表現(xiàn)手法上，自然就朝著片金線刺繡的傳統(tǒng)工藝和貼金工藝的方向發(fā)展。

二、隋唐至宋的表現(xiàn)轉(zhuǎn)折階段

隋唐開(kāi)始，織物用金之表現(xiàn)技藝的發(fā)展，進(jìn)入了一個(gè)轉(zhuǎn)折時(shí)期。轉(zhuǎn)折的契機(jī)，緣于當(dāng)時(shí)從西域引入的緯線顯花織造技術(shù)。相比較貼金、泥金工藝而言，緯線顯花織造技術(shù)主要是將圖案經(jīng)過(guò)挖織而織成的技術(shù)，紋樣的自由表現(xiàn)力和豐富性較強(qiáng)。這對(duì)于突顯金色的紋樣，提供了技術(shù)上的方便，也大大豐富了織物用金工藝的藝術(shù)表現(xiàn)形式和裝飾效果。織金技藝在此時(shí)，開(kāi)始得到認(rèn)可和發(fā)展，為后期的織物顯金技藝發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

源于西方的織金技藝，在隋代由西域經(jīng)“絲綢之路”傳入我國(guó)。已知中國(guó)織造金錦的第一人，是隋代具有西域粟特民族血統(tǒng)的何稠。他為隋煬帝仿制波斯貢獻(xiàn)的金線錦袍，“組織殊麗，上命稠為之，稠錦成，逾所獻(xiàn)者，上甚悅”[5]?！敖M織殊麗”表明已經(jīng)注意到了織造技術(shù)，并開(kāi)始模仿生產(chǎn)。

到了中唐，織金工藝得到了高度發(fā)展，金錦開(kāi)始大量生產(chǎn)，法門(mén)寺地宮、青海都蘭的熱水和新疆鄯善的魯克沁，都發(fā)現(xiàn)存有織金錦實(shí)物（見(jiàn)圖3）。到宋代，根據(jù)文獻(xiàn)記載及出土實(shí)物表明，織物織金已實(shí)現(xiàn)了在錦、緞、綾、羅、紗、絨、絹等各個(gè)品種上的緯線顯花技藝[6]，但是還沒(méi)有發(fā)展到普遍使用的階段。

圖3 青海都蘭出土的一件中國(guó)最早的織金織物——龜甲紋織金錦帶[7]

這一時(shí)期，貼金、泥金、片金線刺繡裝飾工藝仍然流行，但織金技藝的出現(xiàn)，開(kāi)始改變紡織品的傳統(tǒng)用金裝飾表現(xiàn)手法，為元代以后的織物用金工藝繁榮發(fā)展，創(chuàng)造了必要的條件。

織金技藝，分為片金線工藝和捻金線工藝兩種。片金線工藝，就是將金塊錘打成金箔后，切割成細(xì)長(zhǎng)的金條，直接織入織物。在我國(guó)古代，片金線工藝更多主要是作為織物的刺繡工藝而發(fā)展。捻金線工藝，就是以絲線為芯，外加金箔而捻成的金縷絲線，作緯線以織入。捻金線工藝為西方傳入技藝，如《晉書(shū)·大秦國(guó)傳》中提到的“大秦能刺金縷繡”[2]51，沈從文先生認(rèn)為，金縷即捻金。它的傳入、轉(zhuǎn)變及發(fā)展，與盛唐到宋代大量“入居秦川為熟戶”的西域回鶻人，有著直接關(guān)系。

相對(duì)于片金線制作工藝，捻金線節(jié)省了用金量。相同數(shù)量的金箔，捻金線的使用面積，比片金線要大。對(duì)于隋唐開(kāi)始的用金量增大，這一制作金線的工藝，無(wú)疑得到了人們普遍的認(rèn)可和廣泛的推廣，從而大大提升了織金技藝。同時(shí)，金線制作技術(shù)和織金技術(shù)，在這一時(shí)期，也都得到了很大發(fā)展，進(jìn)一步加速了織物用金工藝的轉(zhuǎn)折進(jìn)程。

織物用金工藝表現(xiàn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折的原因，主要有以下幾點(diǎn)：一是隋唐時(shí)期對(duì)外開(kāi)放的繁盛。二是中外紡織技術(shù)的交流。三是唐代皇室成員中大量的西域少數(shù)民族血統(tǒng)。唐代紡織工藝生產(chǎn)中的若干部門(mén)，都與波斯、西域回鶻織工的關(guān)系密切。

三、元明清初期的繁榮發(fā)展階段

元代，統(tǒng)治階級(jí)是非常喜愛(ài)黃金的蒙古、契丹等游牧民族，用金量開(kāi)始大增，織金織物開(kāi)始廣泛流行使用。在這種背景下，織金技藝才開(kāi)始大量出現(xiàn)。捻金線工藝的織金，在此時(shí)才真正得到廣泛的發(fā)展，生產(chǎn)達(dá)到了空前繁榮階段。同時(shí)，來(lái)自西域的納石失織金錦織造技術(shù)，對(duì)我國(guó)的織金織物的形成產(chǎn)生了極大的影響。到了明代，在納石失織金錦織造技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)織物自身的藝術(shù)表現(xiàn)風(fēng)格，織物用金工藝進(jìn)入藝術(shù)表現(xiàn)的自由王國(guó)，達(dá)到了前所未有的鼎盛高峰。

這一時(shí)期，織物用金工藝裝飾的表現(xiàn)手法，在隋唐至宋的織造技術(shù)基礎(chǔ)上，進(jìn)入了紡織品的藝術(shù)審美表現(xiàn)層面，改變了傳統(tǒng)的僅為裝飾點(diǎn)綴之用，裝飾的藝術(shù)表現(xiàn)真正開(kāi)始得到體現(xiàn)。

裝飾價(jià)值進(jìn)入藝術(shù)表現(xiàn)層面上的轉(zhuǎn)變，是從元代開(kāi)始的。因?yàn)樵y(tǒng)治階級(jí)對(duì)黃金的使用奢靡，使得織金織物的消費(fèi)，達(dá)到了空前活躍的階段，幾乎所有元代北方墓葬均有納石失織金錦（見(jiàn)圖4）陪葬。元代生產(chǎn)織金的官營(yíng)工坊，幾乎遍布全國(guó)，別失八里局、開(kāi)昌府、西安府、京師等地，都有織金工廠[6]。日常生活的服飾如金線刺繡工藝短袍（見(jiàn)圖5）、車(chē)馬裝飾等都大量使用織金織物。品種也空前豐富，有織金絹、織金羅、織金緞、織金綾、織金紗、妝緞金、庫(kù)金，等等。上京富有人家的婦女，每年7月15日出城祭奠，都要穿金紗衣。

圖4 元代納石失織金錦[8]290

圖5 法門(mén)寺地宮出土的唐代金線刺繡工藝短袍[9]

元代織金錦的空前發(fā)展，一方面來(lái)源于上文提到的元朝統(tǒng)治者對(duì)織金織物的特殊喜好，另一方面也與蒙元統(tǒng)治階級(jí)對(duì)西域文化的崇尚和學(xué)習(xí)有著極大的關(guān)系。同時(shí)，元朝統(tǒng)治者對(duì)手工藝又極其重視，大量雇用善捻金線織金錦的西域回鶻“織金綺紋工”，來(lái)生產(chǎn)織金錦。

《元史·卷一百二十·鎮(zhèn)海傳》中提到，在鎮(zhèn)海負(fù)責(zé)織造局時(shí)，“得西域金綺紋工三百余戶及毛褐工三百戶，皆分隸宏州，命鎮(zhèn)海掌焉”[10]。西域回鶻織工的技藝傳授，快速提高了中原織金的顯金技術(shù)水平。其中一項(xiàng)重要的技術(shù)，即是特結(jié)經(jīng)技術(shù)。這一技術(shù)，對(duì)金緯的遮蔽更少，其顯金的效果也更好。這就使得用金的裝飾表現(xiàn)技藝，越來(lái)越豐富了。新疆烏魯木齊附近鹽湖古墓所出土的元代織金錦，即為此種顯金技術(shù)。

織金技藝在元代得到了空前發(fā)展，明代達(dá)到頂峰。明代織物用金的表現(xiàn)技藝，在元代成熟的織金技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步得到了發(fā)展。同時(shí)，結(jié)合中原地區(qū)的傳統(tǒng)審美特點(diǎn)，無(wú)論是在織物用金的裝飾表現(xiàn)性方面，還是在藝術(shù)審美性和工藝技藝方面，都達(dá)到了高度的融合。御織坊云錦就是典型的代表，其大量使用金線，形成了金碧輝煌的獨(dú)特風(fēng)格，如明代藍(lán)地纏枝蓮紋織金緞（見(jiàn)圖6）。

圖6 明代藍(lán)地纏枝蓮紋織金緞[8]315

在織金的裝飾表現(xiàn)技法上，捻金線工藝和傳統(tǒng)的片金線工藝，在同一織物上同時(shí)出現(xiàn)，如南京云錦中的特色產(chǎn)品金寶地，以捻金線織成五彩繽紛的花紋金地，用片金線織制大片錦紋，形成雍容華貴、金光燦燦的藝術(shù)效果。明代時(shí)，織物用金的裝飾表現(xiàn)手法，真正進(jìn)入到了創(chuàng)作的自由發(fā)展階段，藝術(shù)價(jià)值自然彰顯，可謂已經(jīng)達(dá)到頂峰。清晚期，國(guó)力日漸衰落，織金受限，生產(chǎn)逐漸萎縮，現(xiàn)已成為傳統(tǒng)工藝而被保留。

注釋

① 圖1來(lái)源：趙豐.紡織品考古新發(fā)現(xiàn)[M].香港：藝紗堂/服飾出版，2002.轉(zhuǎn)引自：李曉瑜.新疆民族裝飾藝術(shù)審美心理追溯[D]. 北京：中央美術(shù)學(xué)院，2013：125.

② 圖2來(lái)源：王炳華.新疆古尸：古代新疆居民及其文化[M].烏魯木齊：新疆人民出版社，2001.轉(zhuǎn)引自：李曉瑜.新疆民族裝飾藝術(shù)審美心理追溯[D]. 北京：中央美術(shù)學(xué)院，2013：126.

[1]貝格曼.西域探險(xiǎn)考察大系：新疆考古記[M].王安洪，譯.烏魯木齊：新疆人民出版社，1997：140.

[2]沈從文.沈從文的文物世界[M].北京：北京出版集團(tuán)公司，北京出版社，2011.

[3]夏正興.我國(guó)古代金線金箔在織物上的應(yīng)用及生產(chǎn)工藝[J].上海紡織工學(xué)院學(xué)報(bào)，1980（2）：83-88.

[4]李文瑛.營(yíng)盤(pán)出土絲織品初探[J].吐魯番學(xué)研究，2000（2）：26-38.

[5]李延壽.北史：卷90[M].北京，中華書(shū)局，1974：963.

[6]孫麗英.試論中國(guó)古代織金織物的發(fā)展[J].絲綢，1994（4）：51-53.

[7]趙豐.中國(guó)絲綢藝術(shù)史[M].北京：文物出版社，2005：65.

[8]中國(guó)織繡服飾全集編委會(huì).中國(guó)織繡服飾全集：織染卷：1卷[M].天津，天津人民美術(shù)出版社，2004.

[9]佚名.法門(mén)寺地宮中的絲綢[EB/OL].(2006-04-27)[2014-12-21].http://www.china.com.cn/chinese/MATERIAL/1196107.htm.

[10]王炳華.絲綢之路考古研究[M].烏魯木齊：新疆人民出版社，2010：250.