附：從《宮中朱批奏折》看蘇杭織造承辦晚清宮廷后妃便服

殷安妮

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附：從《宮中朱批奏折》看蘇杭織造承辦晚清宮廷后妃便服

殷安妮

故宮博物院宮廷部副研究館員

清晚期政府因奢靡加速了腐敗，政以賄成，因循懈怠導(dǎo)致清政府逐漸失去對社會諸多方面的控制，社會處于變動相對激烈的轉(zhuǎn)型期。隨著西方文化的侵入，各種時尚流行，清政府不再把服飾制度作為繼承和鞏固政權(quán)的手段和基礎(chǔ)，整肅日漸衰微，因此如《嘉善縣志》所云：「咸同而后漸染蘇滬風(fēng)氣，城鎮(zhèn)尤甚，男女服飾厭故喜新?！埂肚灏揞愨n》記載：「同光間，男子衣尚寬博……上海繁華甲于全國，一衣一服，莫不衿奇斗巧，日出新裁。其間由樸素而趨于奢侈，固足證世風(fēng)之日下。」

在這種風(fēng)氣的影響下，雖然禮、吉服尚有典章制度不可逾度，宮廷中的后妃便服還是首先時尚起來：不僅在款式上追求寬襟博袖的舒適、圖案上追求鮮麗華美的奢侈、工藝上追求巧織細(xì)繡的精致，在功用上甚至也不再遵循祖制，不再上下、內(nèi)外有別。從故宮博物院藏老照片上可以看到，當(dāng)時最高權(quán)力者慈禧皇太后在會見外國公使夫人時竟也穿著便服中的襯衣，實在有悖清代作為立國之本的服飾制度。

從故宮博物院藏服飾文物中可以看到，道光朝以后的便服實物數(shù)量增多，款式變化，圖案越來越華麗，裝飾越來越繁復(fù)。翻閱檔案，從《宮中朱批奏折》中可以看到，清中期以后，便服的制作數(shù)量已經(jīng)非常多，說明其后宮需求量的日益增加。同治十二年十月，「傳派蘇州織造毓秀造辦緙絲龍袍褂三套，氅衣三十六件，襯衣五十九件，解到銀八萬五千兩，其中工料銀七萬五千八百一十八兩」。如此大量的氅衣、襯衣的制作，說明了當(dāng)時后宮

嬪妃穿著的場合較多，因此才導(dǎo)致需求量的增多。

再如，光緒二十年二月八日：

杭州織造英瑞奏為奉傳活計，現(xiàn)已一律辦成，報解運(yùn)京交納，恭折仰祈圣鑒事。竊奴才衙門承準(zhǔn)內(nèi)務(wù)府文開：光緒十九年七月五日奉旨；著三處織造織辦龍袍褂面、氅衣、襯衣、馬褂、緊身等件，各隨本色本花樣邊，趕緊照單織辦，限于本年十二月內(nèi)解京，欽此。奴才伏查前項奉傳龍袍褂面、氅衣、襯衣、馬褂、緊身共計八十七件，系屬要需，遵即照案核估料工，呈請戶部指款。一面咨商浙江撫臣轉(zhuǎn)飭迅速籌款，當(dāng)經(jīng)藩司先行撥到銀兩，購料開工，嚴(yán)督匠役攢趕。

慈禧皇太后與外國公使夫人舊影故宮博物院藏舊影中可以看到居中而坐的慈禧皇太后穿著便服中的襯衣

史料說明，到了光緒時期，由內(nèi)務(wù)府督辦的便服不僅款式豐富，而且已經(jīng)成為宮中需用量較大的日常服飾，便服「系屬要需」，說明其是比較重要的服飾，穿用場合比較多。另一方面，清晚期便服已有成熟的「本色本花樣邊」，可以「照單織辦」，而不再是我們所見到故宮博物院藏道光以前鑲邊與制作都比較簡單、窄袖束身、素色或暗花的滿族傳統(tǒng)便服。清晚期宮廷的便服，逐漸成為宮廷重要的服飾之一。

從史料記載管窺清代晚期宮廷便服，其制作數(shù)量較多，品種增多，設(shè)計花樣完善，從一個側(cè)面反映了后宮嬪妃便服背離了清初統(tǒng)治者的立國之本最初的清代宮廷便服相對簡單洗練，裝飾較少，實用性較強(qiáng)。后來逐漸受民間「十八鑲」（即鑲十八道花邊）影響，邊飾繁復(fù)起來，并有「越繁越美」的趨勢。這不僅反映了晚清統(tǒng)治者不再將保持游牧民族服飾束身、窄袖、簡約、實用特點的服飾制度作為維護(hù)鞏固政權(quán)的手段之一，也反映出服飾制度在政治制度中重要性的衰微。服裝款式逐步追求舒適、華美和奢侈，是政治衰落的必然結(jié)果。

從另一方面來看，清末至民國以后，華美的氅衣、襯衣與滿族服飾特點鮮明的袍服相融合，逐漸演變成為旗袍，進(jìn)而成為中華民族服飾中的亮點。

清 線描半彩云鳳紋紙衣樣故宮博物院藏

清道光 綠色團(tuán)龍紋暗花直徑紗單氅衣身長一三六厘米 袖長一一〇厘米 袖口寬三〇厘米 下擺長一一二厘米故宮博物院藏