張 玲

南宋女裝“大袖”形制特征及符號(hào)價(jià)值考

張 玲

目前學(xué)界對(duì)宋代服飾文化的縱深研究仍有待展開。大量宋遼金時(shí)期的典章制度、筆記小說、繪畫圖像，以及經(jīng)考古發(fā)掘出的古代服飾實(shí)物等資料為宋代服飾的形制文化研究提供了良好的契機(jī)。本文以四座南宋墓葬出土的服裝實(shí)物為依托，輔以文字史料及圖像考據(jù)，從南宋女裝 “大袖”的稱謂考辨及服飾等級(jí)、“大袖”的形制特征、形制語言的文化符號(hào)價(jià)值等三個(gè)方面展開論述，揭示了南宋女裝大袖作為漢民族寬衣文化的典型符號(hào)所具有的積極的政治教化意義。

南宋；女裝；大袖；形制

前言

服飾是文化的表征，觀念的載體，它所蘊(yùn)藏的深厚的人文精神內(nèi)涵及獨(dú)特的社會(huì)符號(hào)學(xué)意義，使其成為不同領(lǐng)域內(nèi)學(xué)術(shù)研究的交匯點(diǎn)。宋代服飾文化的專題研究肇始于上個(gè)世紀(jì)八十年代，最初以歷史學(xué)者撰文為多，自本世紀(jì)伊始，參與人數(shù)逐年增多，身份構(gòu)成漸趨多元，來自歷史學(xué)、考古學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等領(lǐng)域的專家學(xué)者以各自的視角給予不同程度的觀照，其中一些研究成果頗具啟迪意義。宋代服飾專題研究以期刊論文為多，專著則較少。其學(xué)術(shù)研究的重心主要集中于：宋代服飾風(fēng)尚的形成及影響、宋代服飾藝術(shù)特征（形制、色彩、材質(zhì)、紋樣）、唐宋服飾文化風(fēng)格比較、宋代類型服飾探究、宋代圖像服飾文物考等。

縱觀近四十年宋代服飾的研究現(xiàn)狀，可以看出隨時(shí)代的變遷，其研究的視域不斷得以拓展，呈現(xiàn)出多學(xué)科交叉融合的趨勢。但還應(yīng)看到，由于深受軍事政治觀念的影響，“弱積弱貧”一度成為評(píng)價(jià)大宋王朝的傳統(tǒng)印象，加之對(duì)程朱理學(xué)思想影響的過度評(píng)估，宋代服飾長期以來被冠以“拘謹(jǐn)、保守”之說，與世人眼中絢麗的唐裝相比，似乎乏善可陳。中國人民大學(xué)包偉民教授在《視角、史料與方法：關(guān)于宋代研究中的“問題”》一文中犀利指出，“如果我們轉(zhuǎn)換視角，不再局限于唐、宋間服飾特征的這種簡單對(duì)比，而是將目光稍放長遠(yuǎn)一點(diǎn)、寬一點(diǎn)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種服飾之袒露與內(nèi)斂、等同于文化的開放與保守的簡單的思維方式，距離歷史真實(shí)頗遠(yuǎn)。至于將服飾‘保守’歸因于理學(xué)的影響，更是出于想當(dāng)然”。隨著考古學(xué)領(lǐng)域新材料的不斷發(fā)現(xiàn)與拓展，為宋代服飾文化研究向多維度、深層次發(fā)展提供了有力的支撐。注重學(xué)術(shù)研究的理論創(chuàng)新和方法創(chuàng)新，逐步擺脫長期形成的觀念壁壘，成為新時(shí)期宋代服飾文化研究的突出命題。為此，筆者認(rèn)為除了觀念上的更新和與時(shí)俱進(jìn)的思想外，在具體立論角度、探索深度上應(yīng)給予如下拓展：宋代服飾研究的時(shí)間坐標(biāo)確需細(xì)化；宋代服飾研究的區(qū)域地緣特色函需加強(qiáng)；宋代女性服飾的文化研究尚需開拓；宋代服飾形制風(fēng)格的探究尤需加強(qiáng)；宋代服飾研究中對(duì)“身體的轉(zhuǎn)向”應(yīng)需關(guān)注。

本論文則針對(duì)一直以來學(xué)界較少涉及的宋代服飾形制文化加以探討，以南宋為時(shí)間軸線，將女性的類型服飾—“大袖”作為學(xué)術(shù)考察的中心，側(cè)重其形制特征及文化內(nèi)涵的深入剖析，希望結(jié)合歷史文獻(xiàn)與考古發(fā)掘的多重證據(jù)，力圖還原女裝“大袖”在南宋女性生活中的真實(shí)樣貌及其所承載的深層文化符號(hào)價(jià)值。希望本論文的探討對(duì)宋代服飾文化研究的縱深發(fā)展有所助益。

一、“大袖”稱謂與服用等級(jí)

圖1：故宮南熏殿舊藏《宋宣祖后坐像軸》

圖2：敦煌榆林三八窟宋代“嫁娶圖”

圖3：金黃色平紋廣袖袍（福州市博物館藏）

大袖是南宋女性衣裝生活中較為重要的服飾品類，獨(dú)具藝術(shù)特色，其造型雍容典雅，為直領(lǐng)對(duì)襟、疏闊寬袖，衣長及膝下，領(lǐng)口、衣襟處多有裝飾，后妃、命婦及士庶女子均有所服用。宋代賜有封號(hào)、待遇優(yōu)渥的婦女稱命婦。命婦有內(nèi)外之別，內(nèi)命婦在帝后之下，包括妃嬪和女官兩大等級(jí)；外命婦有兩類，一類是公主、郡主等皇室的親戚，另一類是高中級(jí)官員的母親和妻子，依子、夫等級(jí)授予封號(hào)①?！端问贰ぽ浄份d南宋乾道七年所定，“其服，后惟備袆衣、禮衣，妃備褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)，長裙，霞帔，玉墜子；背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異?！雹诓浑y看出南宋時(shí)期后妃服飾除有袆衣、禮衣，褕翟等禮服外，還有常服類大袖和背子。《建炎以來朝野雜記》載，中宮常服有真紅羅大袖、真紅羅長裙、真紅羅霞帔、真紅羅背子、黃紗或粉紅紗衫子、熟白紗襠褲、白絹襯衣、明黃紗裙子、粉紅紗抹胸、真紅羅裹肚、粉紅紗短衫子等③，進(jìn)一步明確了大袖作為南宋時(shí)期后妃常服的事實(shí)?！端问贰ぜ味Y六》記載，徽宗親制冠禮制度，規(guī)定公主笄禮需依次穿戴“裙背”、“大袖長裙”、“褕翟之衣”三等服飾④。與后妃相仿，大袖長裙、裙背為公主常服，褕翟為公主禮服。周密在《武林舊事》中記述了南宋理宗朝周漢國公主⑤的隆重陪嫁（房奩）中有褕翟衣、真珠大衣、背子等服飾的事實(shí)⑥。將其與徽宗時(shí)期公主笄禮所服衣飾相比對(duì)，褕翟、背子兩相吻合，可推斷公主陪嫁的“真珠大衣”與公主笄禮所服的“大袖”當(dāng)為同一事物，“大袖”與“大衣”只是在稱謂上有所變通而已。大袖為后妃、公主常服但對(duì)下級(jí)品官命婦而言則上升為隆重的禮服⑦?！端问贰ぽ浄濉份d：“淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特頒行之。凡士大夫家祭祀、冠婚，則具盛服……婦人則假髻、大衣、長裙。女子在室者冠子、背子?！雹嗫梢燥@見南宋士大夫之家貴族婦女參加祭祀和冠婚活動(dòng)的盛服 （禮服）—大衣即為大袖衣，其形制風(fēng)格當(dāng)與后妃常服大袖類同，只是由于等級(jí)地位的不同在于材質(zhì)用料、裝飾手段上有所差異。作為后妃常服的大袖為后妃燕居時(shí)服用；而作為外命婦禮服的大袖則在祭祀、婚嫁時(shí)服用，二者因服用者身份地位的差異，而有了應(yīng)用等級(jí)的分化。非命婦亦可服用大袖⑨，但僅作為士庶階層婚禮盛服使用。女裝大袖滲入社會(huì)各階層的衣裝生活，尤其在中上階層使用的頻度最高，體現(xiàn)了服飾等級(jí)秩序自上而下的規(guī)約特性。大袖并非獨(dú)立穿著，而是與長裙、帔程式化搭配使用，構(gòu)成了一套完整的服飾穿戴系統(tǒng)。大袖的服用等級(jí)通過服裝質(zhì)料以及帔的形制等級(jí)加以區(qū)分。在宋代社會(huì)主流意識(shí)形態(tài)中，霞帔只有受封命婦方可使用，據(jù)北宋高承所撰《事物紀(jì)原》記述：“今代帔有二等，霞帔非恩賜不得服用，為婦人之命服；而直帔通用于民間也。”⑩《朱子語類》又載《蒼梧雜志》曰“命婦只有橫帔、直帔之異別”?，可見，南宋時(shí)期命婦的霞帔亦可為世人稱為橫帔，命婦可使用橫帔或直帔，而士庶女子只能使用較次等的直帔。但在實(shí)際生活中，這種官方的規(guī)約與限定多有所打破。南宋梁克家所撰《淳熙三山志》記閩地三十年以前的風(fēng)俗，“婦人非命婦不敢用霞帔，非大姓不敢戴冠用背子”，而“三十年后漸失等威，近歲尤甚。農(nóng)販、細(xì)民至用道服、背子、紫衫者；其婦女至用背子、霞帔?！?霞帔被泛濫使用的同時(shí)，大袖想必亦在所難免。這種在南宋早期孝宗朝就大量存在的服飾僭越行為，客觀上促進(jìn)了上層服飾向社會(huì)底層的流動(dòng)與傳播，亦促進(jìn)了大袖的社會(huì)化普及度。

表1： 南宋大袖形制尺寸特征（單位：厘米）

圖4：褐黃色羅鑲花邊廣袖袍（福建省博物館藏）

圖5：羅質(zhì)廣袖袍（江西德安縣博物館藏）

圖6： 芙蓉牡丹紋羅大袖衫（南京市博物館藏）

大袖源于唐代襦裙大袖禮衣?，盛行于兩宋，后在大明王朝得以再度復(fù)興，《明史·輿服二》載：“皇后常服。（洪武）四年再定，龍鳳珠翠冠，真紅大袖衣霞帔，紅羅長裙，紅禙子。”其中又規(guī)定了皇妃、皇嬪及三品以上內(nèi)命婦常服為真紅大袖衣、霞帔、紅羅裙、禙子；真紅大袖衣、珠翠蹙金霞帔則升級(jí)為品官外命婦的禮服?。大袖在明代雖稱謂改為“大袖衣”或“大袖衫”，但其造型風(fēng)格與宋代大袖極為相似，這在明代帝后畫像中均有所顯見。大明王朝力圖匡復(fù)漢儀，著力恢復(fù)蒙元政權(quán)割裂下的漢文化衣冠制度。但隨著滿清政權(quán)的后繼崛起，獨(dú)具特色的女裝大袖衣最終退出了歷史的舞臺(tái)。

二、“大袖”形制特征考釋

北宋沈括在《夢溪筆談·辯證》中記述：“凡說武人，多言‘衣短后衣’，不知短后衣做何形制?！?北宋孔平仲于《續(xù)世說·伏侈》有言：“宋謝靈運(yùn)性豪奢，車服鮮麗，衣服多改舊形制?！睆闹胁浑y看出“形制”一詞指代服裝的“款型、式樣”已為宋人所習(xí)用。本節(jié)所討論的南宋女裝大袖之形制亦集中于大袖的款型結(jié)構(gòu)、式樣風(fēng)格的展開。對(duì)于大袖形制特征的考證除依托必要的典籍史料外，還將充分利用宋代服飾實(shí)物、繪畫圖像等資料加以綜合比對(duì)、分析求證，以期獲得較為全面的洞見。

首先借助宋代存世畫像可以構(gòu)建起對(duì)大袖形制特征的初步印象。從南薰殿舊藏宋宣祖后坐像圖中可以窺見女裝大袖、霞帔及長裙的搭配組合樣式。宋宣祖后身著對(duì)襟廣袖大衣，后身處沿背縫開叉，下擺呈拖裾式披拂于地；袖口廣博，近乎垂地。長裙異常寬大，亦成鋪陳之勢。經(jīng)脖頸兩側(cè)用以壓襯大衣的鳳鳥花卉云紋霞帔格外華美艷麗，其下雕鏤精美的白玉帔墜彰顯出服用者優(yōu)渥的身份地位?，見圖1。在敦煌榆林三八窟宋代“嫁娶圖”中貴族新婦身著盛服大袖嫁衣的形象亦鮮活可辨，見圖2。而福州南宋黃昇墓、德安南宋周氏墓、福州北郊茶園村宋墓以及南京高淳花山墓出土的諸多精美服飾，為深入研究南宋女裝大袖的形制特征和風(fēng)格特色提供了更為翔實(shí)的一手資料。這批考古“真實(shí)服裝”的出土使宋代諸多文本典籍中關(guān)于大袖的“書寫服裝”由抽象變得直觀而具體?。四座宋墓所出土的廣袖袍、廣袖衫?就形制而言代表了南宋女裝大袖的典型特色，將其加以類比研究發(fā)現(xiàn)，大袖形制特征可概括為以下兩點(diǎn)：

1、大袖主體造型的恒定性

據(jù)考古發(fā)掘報(bào)告及墓葬服飾相關(guān)資料顯示，上述四座南宋墓葬有明確紀(jì)年的三座，年代分別為南宋端平二年（福州北郊茶園村宋墓—公元1235年）、淳佑三年（福州南宋黃昇墓—公元1243年）、咸淳十年（德安南宋周氏墓—公元1274年），南京高淳花山墓其年代未詳，但據(jù)其衣飾風(fēng)格大致可推測為南宋中晚期。有明確紀(jì)年的三座墓葬為南宋中晚期墓葬，橫跨理宗和度宗兩朝。三座墓葬的時(shí)間間隔分別為8年、39年。

福州北郊茶園村宋墓出土男女服飾400余件，該墓出土的“金黃色平紋廣袖袍”的形制特征與大袖相同，直領(lǐng)對(duì)襟、袖口疏闊、衣身前短后長，落差顯著，前衣身下擺平直，后衣身下擺翻轉(zhuǎn)呈尖角狀，衣身兩側(cè)有開叉，素紗質(zhì)地，輕盈飄逸，?見圖3。同墓出土有銀鎏金“轉(zhuǎn)官”霞帔墜子，為女裝大袖重要的裝飾構(gòu)成要素。據(jù)《福州南宋黃昇墓》發(fā)掘報(bào)告顯示，墓主人黃昇為南宋宗室貴婦，所陪葬的服飾品計(jì)150余件，其中廣袖袍5件，形制風(fēng)格相同，均為直領(lǐng)對(duì)襟，袖口疏闊，側(cè)縫開叉，下擺平齊，前后等長，身長過膝，襟上無紐袢或系帶。為羅制，領(lǐng)、襟、袖緣及下擺緣都縫花邊一道?，黃昇的5件廣袖袍均吻合大袖形制的典型特征，見圖4。江西德安周氏墓墓主人為品官命婦，其陪葬服飾品共90余件，據(jù)發(fā)掘報(bào)告顯示，該墓出土廣袖袍2件，為直領(lǐng)對(duì)襟，衣身前后等長，下擺平直，兩袖寬大下垂呈袋狀，均羅制，對(duì)襟和貼邊為黃金色絹?，亦可看出，周氏的廣袖袍當(dāng)歸屬為南宋時(shí)期重要的服飾品類—大袖，見圖5。據(jù)顧蘇寧先生所撰《高淳花山宋墓出土絲綢服飾的初步認(rèn)識(shí)》一文可知，南京高淳花山墓共出土52件（套）絲綢服裝，其中一件“芙蓉牡丹紋羅大袖衫”為大袖形制，直領(lǐng)對(duì)襟側(cè)開叉，袖口異常寬大。在衣領(lǐng)的兩側(cè)分別有兩個(gè)紐結(jié)，在前襟的左右下擺處也分別有兩個(gè)紐結(jié)，當(dāng)為方便霞帔的系掛?。從《故都神韻—南京市博物館文物精粹》一書所提供的這件“芙蓉牡丹紋羅大袖衫”實(shí)物來看，其表現(xiàn)出與福州北郊茶園村宋墓出土的“金黃色平紋廣袖袍”相近似的形制特點(diǎn)，即后衣身明顯長于前衣身，成后拖裾狀，但程度較前者為弱?，見圖6。從四座墓葬隨大袖出土霞帔及墜子的事實(shí)可以斷定，大袖當(dāng)為墓主人的禮用服裝，即祭祀、婚姻等禮儀場合所著的盛服。下面將結(jié)合宋墓出土服飾造型結(jié)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)資料，對(duì)南宋大袖的形制特征做出進(jìn)一步的研究探討，具體數(shù)據(jù)參見表1所示。

從定性和定量兩個(gè)層面加以分析，可以看出南宋女裝大袖在領(lǐng)、袖等主體結(jié)構(gòu)部位保持了造型風(fēng)格的恒定性。其標(biāo)志性的造型要素直領(lǐng)對(duì)襟、疏闊寬袖、過膝衣長構(gòu)成服裝形制語言中最穩(wěn)固的基石。這種恒定性通過大袖衣身橫向和縱向的結(jié)構(gòu)比例加以體現(xiàn)：四款大袖下擺寬與腰寬的比值趨同，均約為1.2，每一件大袖雖細(xì)部尺寸不同，但由于衣身寬度比例的恒定，而使大袖保持經(jīng)典的小A造型；四款大袖的袖口寬與袖寬的比值分別為2.4、2.1、2.1、2.1，大袖在袖型結(jié)構(gòu)上亦體現(xiàn)出穩(wěn)定的趨同性。

2、大袖局部造型的異變性

圖7： 南蜀彩繪陶伎樂俑（四川省博物院藏）

圖8：淺褐色羅鑲花邊廣袖袍（福建省博物院藏）

南宋女裝大袖在保持領(lǐng)、袖等主體造型風(fēng)格恒定的前提下，其局部造型的異變性主要表現(xiàn)為衣身下擺的結(jié)構(gòu)變化。其中包括前后衣身長短的錯(cuò)落變化以及衣身下擺的形態(tài)變化。這種局部結(jié)構(gòu)形態(tài)的差異化特征當(dāng)與所處時(shí)代、地域、習(xí)尚等多元文化因素的影響息息相關(guān)，其造就了南宋女裝大袖在形制風(fēng)格上“和而不同”的藝術(shù)特色。從上述四座墓葬出土的服裝實(shí)物來看，福州南宋黃昇墓和江西德安周氏墓出土大袖為前后衣擺等長的情況，從造型設(shè)計(jì)的角度可稱其為“衣裾等長式”；而福州茶園村宋墓和南京高淳花山墓出土大袖則呈現(xiàn)出衣擺前短后長的風(fēng)格，可稱其為“衣裾錯(cuò)落式”，其中后衣長比前衣長超出者，最大可達(dá)69厘米，形成垂地拖曳的雍容之勢。這種衣裾前短后長的造型在五代時(shí)期后蜀國的出土女俑中多有所見，女俑體態(tài)纖麗，外罩窄袖對(duì)襟長衫，內(nèi)襯抹胸，下配長裙，其中對(duì)襟長衫及裙的下擺處均呈現(xiàn)清晰的前短后長風(fēng)格，見圖7。后蜀國為大宋王朝所剿滅，北宋初年女裝大袖衫呈現(xiàn)相似的衣裾錯(cuò)落式樣，想必與蜀地文化的影響不無關(guān)聯(lián)。大袖除上述裾式長短的變化外，其下擺還存在著形態(tài)上的異變性，例如福州茶園村宋墓出土的“金黃色平紋廣袖袍”，該大袖前衣擺平直，而后衣擺為新奇的三角造型，從結(jié)構(gòu)分析的視角出發(fā)，后衣身為一塊整幅面料不裁斷，以180度“U”型回轉(zhuǎn)折疊，在后衣擺處形成90度夾角的尖銳造型。南京高淳花山墓所出大袖雖同屬“衣裾錯(cuò)落式”，但衣擺皆為水平狀，與上述尖角造型有所差異。

圖9：古銅色羅繡花佩綬（福建省博物院藏）

大袖局部造型的異變性還表現(xiàn)在衣身后背的特色結(jié)構(gòu)上。福州南宋黃昇墓出土的5件廣袖袍與江西德安周氏墓出土的2件廣袖袍在其后衣身近下擺處均有一個(gè)角形的綴片?，其與大袖后身重疊形成雙層結(jié)構(gòu)?，見圖8。此獨(dú)特造型當(dāng)為霞帔而設(shè)定，具有隱藏和固定霞帔末端的實(shí)用功能。從出土的服飾來看，后身存在三角形綴片的大袖一般為“衣裾等長式”，而“衣裾錯(cuò)落式”大袖則不具有此種結(jié)構(gòu)。出土“衣裾等長式”大袖的黃昇墓和周氏墓的年代相對(duì)偏后，分別為淳佑3年和咸淳10年，且墓主身份等級(jí)較高，黃昇為宋太祖趙匡胤第九世孫趙師恕之孫媳，為宗室貴婦；周氏為從七品“安人”身份，屬品官命婦。黃昇所帶霞帔墜子為純金質(zhì)，周氏所帶霞帔墜子為鎏金銀質(zhì)，與所處身份等級(jí)相一致?？梢娺@種具有三角形綴片結(jié)構(gòu)的大袖在淳佑后期應(yīng)較為流行，并影響至明代大袖衣?。福州茶園村宋墓出土的“衣裾錯(cuò)落式”大袖存在年代較黃昇墓為早，為端平二年，這種造型式樣在南薰殿舊藏宋宣祖后坐像圖亦有所顯見。畫像中宋宣祖后在椅子上正襟端坐，其所服大袖霞帔的后衣曳地，且后背中縫近下擺處開叉呈敞開狀。這種在北宋早期便已存在的風(fēng)格范式，為茶園村宋墓大袖的形制風(fēng)格找到了源頭。福州茶園村宋墓墓主人為抗元將軍之妻，從其霞帔墜子鍍金的質(zhì)地來看，應(yīng)不超過五品命婦的等級(jí)地位，亦屬于上層?jì)D女?！耙埋斟e(cuò)落式”大袖由北宋初年歷經(jīng)兩百余年傳至南宋中晚期而表現(xiàn)出的服裝形制語言上的共性與個(gè)性化特征是服飾文化的繼承性與異變性的辯證統(tǒng)一?；蛟S可以得出這樣的推測，“衣裾錯(cuò)落式”大袖從北宋初年傳承至南宋中晚期后逐漸產(chǎn)生了局部造型風(fēng)格的異變和轉(zhuǎn)向:后身下擺變短，逐漸與前衣身趨于等長，且繼而依托“短后衣”而衍生出三角形綴片結(jié)構(gòu)。這種轉(zhuǎn)變當(dāng)發(fā)生在南宋端平 （1234年）至淳佑（1241年）的過渡時(shí)段。如此大致可對(duì)南京高淳花山墓出土的“衣裾錯(cuò)落式”大袖的相關(guān)年代做出推測，當(dāng)最遲不晚于淳佑年間。此外四座宋墓出土服飾集中在福州、南京和江西三處，福州居于南宋南部沿海地區(qū)，南京居于北部沿海地區(qū)，江西德安居于南宋中部地區(qū)，從以上分析可見，地域差別對(duì)南宋大袖形制風(fēng)格的影響多表現(xiàn)在局部細(xì)節(jié)的變化上，南京高淳花山墓大袖與福州茶園村宋墓大袖雖同為“衣裾錯(cuò)落式”，但后身下擺卻存在著“平”與“尖”的造型變化。江西德安周氏墓大袖與福州黃昇墓大袖后身角形綴片的向上翻折程度亦有所不同。與大袖時(shí)間軸向上形制風(fēng)格的異變相比較，地域性的異變程度則相對(duì)較小。

3、大袖與帔、長裙的禮儀組合

大袖與帔、長裙組合構(gòu)成了完整的搭配系統(tǒng)。如宋史中所言及的“大袖長裙”即指明了這種組合關(guān)系。帔為絲質(zhì)佩帶的總稱，依據(jù)婦女等級(jí)地位的不同，帔的刺繡花紋與裝飾手段有所不同，如前所述，帔按等級(jí)分為霞帔（橫帔）和直帔兩種。帔為狹長的窄帶，其形制為雙帶的一端相連成“V”形，并系掛表示身份等級(jí)的墜子。南京高淳花山墓出土一件長250厘米、寬10厘米的“卍字菱紋格羅綬帶”，為霞帔無疑，其勾掛在大袖的領(lǐng)側(cè)部，帔帶上的兩個(gè)帶絆與衣領(lǐng)上左右兩個(gè)紐結(jié)扣系固定?。福州黃昇墓出土帔2件，均素羅地單面繡花（見圖9）。其中一件長213厘米，寬6.2厘米，尖端系掛扁圓形浮雕雙鳳金帔墜，與墓主身穿的褐色羅鑲花邊廣袖袍搭配組合，清晰地呈現(xiàn)出大袖與霞帔完整的組合狀態(tài)?。江西德安周氏墓出土帔一件，金褐色羅制成，一端平齊，一端尖斜，長220厘米，寬7.5厘米，尖端系掛心形鎏金壽字花卉紋佩墜（見圖10），此霞帔與黃褐色羅袍搭配組成墓主周氏的禮服系統(tǒng)?。

帔作為女裝大袖重要的裝飾語言，其與大袖的固定點(diǎn)主要在大袖衣領(lǐng)旁側(cè)及前衣襟的左右下擺處，大袖之紐與帔帶之袢，兩者勾掛固定。宋宣祖后坐像圖提供了霞帔佩戴方式的直觀形象，可供參考。另根據(jù)福州黃昇墓出土霞帔的形制特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)在“V”形帔帶中部內(nèi)側(cè)有小絲帶縫綴牽連，這進(jìn)一步增強(qiáng)了帔帶的穩(wěn)固性。此外，“V”形帔帶尾端為兩條平頭平行垂帶，其與后身有角形綴片結(jié)構(gòu)的大袖搭配使用時(shí)，末端插入其內(nèi)，加以隱藏固定；而帔在與拖裾式大袖搭配使用時(shí)，因衣身后背不具有可供固定的部件，帔帶尾端或許呈自由垂墜之勢。與之配套的帔帶長度明顯增加，以適合后衣身下擺纖長的特點(diǎn)。如高淳花山墓較之黃昇墓和德安周氏墓，其所出帔帶長度超出后者30厘米之多，帔帶長度的設(shè)計(jì)充分體現(xiàn)了配飾與主體衣裝長度比例上的協(xié)調(diào)關(guān)系。此外，在浙江龍游出土南宋花卉紋金帔墜、浙江湖州三天門出土南宋金帔墜、浙江慶元會(huì)溪南宋胡纮妻吳氏墓出土金帔墜，雖未見具體衣物，但大量帔墜的出土則在一定程度上表明了南宋時(shí)期大袖帔墜制度的普及性。

與大袖搭配的當(dāng)為褶裥裙，在南宋黃昇墓發(fā)掘報(bào)告中提供了相關(guān)的信息，墓主人最外層上身著“褐色羅鑲花邊廣袖袍”，下身著“煙色羅灑金雙鳳穿牡丹褶裥裙”，上衣大袖搭疊在褶裥裙之上，衣長過膝約20厘米，裙長87厘米，呈露足之勢?。同墓還出土另一件造型相似的褶裥裙，保存較好，見圖11。耀目的羅裙搭配雍容典雅的大袖，輔之以精工巧繡的霞帔，構(gòu)成了南宋上層?jì)D女絢麗的衣裝世界。再以江西德安周氏墓為例，其出土的15件女裙中駝色如意珊瑚紋羅褶裥裙僅為一件，造型上窄下寬，裙擺寬大，猶如扇形，造型典雅舒麗，以黃昇墓為參考，這款裙當(dāng)為與 “羅質(zhì)廣袖袍” （大袖）搭配穿著的禮用長裙。宋宣祖后坐像圖中大袖遮掩下的長裙亦顯示出豐富的褶裥結(jié)構(gòu)特征，當(dāng)為又一佐證。

三、“大袖”形制語言的文化符號(hào)價(jià)值

大袖的流行橫跨南北兩宋，至南宋中晚期，大袖在形制風(fēng)格上雖有所異變，但主體結(jié)構(gòu)始終保持了疏闊寬袖、直領(lǐng)對(duì)襟、衣長逾膝的造型特征，這成為宋代女裝大袖最顯著的形制語言，尤其是疏闊寬博的袖式最大程度地保留了漢人衣冠制度的文化特色。在南宋上層女性服飾系統(tǒng)中，就袖型結(jié)構(gòu)而言，主要有疏闊寬袖式和緊狹窄袖式兩種風(fēng)格范式。帝后、內(nèi)外命婦的禮服和常服大袖為疏闊寬袖式，而常服背子則屬于緊狹窄袖式。品官外命婦階層的婦女禮服大袖為疏闊寬袖式，常服背子為緊狹窄袖式。此外，士庶階層?jì)D女的盛服大袖亦為疏闊寬袖式，常服背子、襦裙為緊狹窄袖式。從四座墓葬出土服飾可以顯見，上層?jì)D女禮服中袖口最大者可達(dá)74厘米，而常服中袖口最小者僅為9厘米。南宋女性衣裝系統(tǒng)中這種在造型風(fēng)格上疏闊與緊狹“共生”的格局，體現(xiàn)了文化多中心時(shí)代南宋漢政權(quán)在周邊少數(shù)民族政權(quán)林立的復(fù)雜政治格局中，面對(duì)文化上的交融與滲透所采取的一種折中化的應(yīng)對(duì)態(tài)度：一方面在禮儀服飾上著力恪守和捍衛(wèi)漢人衣冠制度的固有傳統(tǒng)，另一方面在日常服飾上則逐漸認(rèn)可和接受了少數(shù)民族服飾文化所帶來的滲透和影響，利身便事的功能化趨勢愈加明顯。對(duì)于帝后、內(nèi)外命婦等社會(huì)上層的女性而言，這種代表漢民族的文化符號(hào)—寬袖造型不僅應(yīng)用于隆重禮服中，更是以高頻度的方式出現(xiàn)在生活常服（大袖）中。這種符號(hào)象征意義同樣存在于男裝服飾系統(tǒng)中的祭服和朝服中。以窄袖式為造型特征的貴族女性的另一類常服（背子）則在更大程度上日趨“胡化”，重實(shí)用功能，體現(xiàn)了超越政治壁壘的世俗化的風(fēng)尚趣味。同樣男裝中的常服公服亦具有利身便事的功能化特色。政治象征性與世俗實(shí)用性的糅雜并舉成為南宋服飾文化系統(tǒng)的顯著特征。

圖10：金褐色素羅佩綬（德安縣博物館藏）

圖11： 褐色羅印花褶裥裙(福建省博物院藏）

在古代等級(jí)社會(huì)中，服飾制度是國家政治制度的一部分，具有構(gòu)建禮儀秩序和教化社會(huì)人倫的政治功效。趙宋王朝執(zhí)政于少數(shù)民族政權(quán)崛起的時(shí)代，北宋與遼、南宋與金、元形成對(duì)峙割據(jù)之勢，在復(fù)雜的民族矛盾的激烈交鋒中，有宋一代通過大力匡復(fù)漢儀、恢復(fù)古禮而使?jié)h政權(quán)形象得以確立和鞏固。《宋史·輿服一》載：“宋自神宗以降，銳意稽古，禮文之事，招延儒士，折中同異。元豐有詳定禮文所，徽宗大觀間有議禮局，政和又有禮制局?！?北宋沈括在其晚年著作《夢溪筆談》中談到宋人服飾在唐制基礎(chǔ)上力圖漢化的事實(shí)：“中國衣冠，自北齊以來乃全用胡服。窄袖緋綠短衣、長靿靴，有蹀躞帶，皆胡服也……唐武德、貞觀時(shí)猶爾，開元后雖仍舊俗，而稍褒博矣，然帶鉤尚穿帶本為孔，本朝加順折，茂人文也。”?在服飾制度上，有宋一代稽考古禮，從太祖建隆元年始經(jīng)歷朝的充實(shí)與完善在統(tǒng)治階層內(nèi)部逐步建立起一整套謹(jǐn)嚴(yán)詳備的衣冠禮儀制度，尤其看重服飾文化所承載的政治功用。疏闊寬博的大袖作為帝后、皇家內(nèi)外命婦的常服，品官外命婦、士庶階層的禮服具有廣泛的社會(huì)應(yīng)用空間，成為具有儒家漢文化象征意義的皇家高級(jí)禮服應(yīng)用場域外的有益補(bǔ)充。對(duì)于帝后、皇家內(nèi)外命婦而言，除了助祭、受冊(cè)、朝會(huì)等場合服用禮服外，其在燕居時(shí)的大部分時(shí)間以常服大袖為主要服飾，體現(xiàn)了符號(hào)“所指”從禮儀場合向日常生活的滲入與強(qiáng)化。品官外命婦祭祀、冠婚以及士庶女子冠婚亦著大袖禮服，可見通過社會(huì)禮儀場合的著裝實(shí)踐，大袖形制語言所承載的深層政治文化寓意得以在社會(huì)群體的視覺觀照中廣泛傳播。

服裝形制語言中領(lǐng)、袖結(jié)構(gòu)是華夷之辨的顯著標(biāo)志。漢民族傳統(tǒng)領(lǐng)型為交領(lǐng)右衽或直領(lǐng)對(duì)襟，袖型則為疏闊寬袖式；少數(shù)民族服飾領(lǐng)型為上領(lǐng)（盤領(lǐng)）或翻領(lǐng)，袖型為緊狹窄袖式。朱熹曾言，“唐初年服袖甚窄，全是胡服”，“今上領(lǐng)衫與靴皆胡服”?，可見在南宋士人的心中仍是以交領(lǐng)右衽（或直領(lǐng)對(duì)襟）、疏闊寬袖作為漢民族的顯著標(biāo)志，與窄袖緊身的胡服加以區(qū)隔。褒衣博帶、疏闊寬袖乃是漢文化所推崇的服飾審美特色，清人王夫之曾在《周易外傳》中論及古代服飾的精神，“寬博，以示無虔鷙也”?，以服裝的寬博示以“具武備而不害”、“文質(zhì)彬彬”的君子之德，這明顯有別于以“窄衣文化”為特征的驍勇善戰(zhàn)的少數(shù)民族政權(quán)。南宋統(tǒng)治者自是清醒地意識(shí)到服裝形制語言背后的政治文化深意，不僅在高級(jí)別的服飾系統(tǒng)（無論男裝或女裝）中嚴(yán)格恪守漢民族寬衣文化的風(fēng)格特色，而且在下層民眾服飾中亦強(qiáng)化漢民族服裝形制的符號(hào)價(jià)值，特別允許士庶階層女性的婚禮服（盛服）借用大袖形制，與之相對(duì)應(yīng)，男子則采用儒雅十足的皂衫衣、折上巾?。不僅如此，為了強(qiáng)調(diào)華夷之辨，在胡漢文化日趨交融滲透的現(xiàn)實(shí)語境下，宋統(tǒng)治者不斷加強(qiáng)對(duì)士庶階層日常服飾的胡化管制，“慶歷八年，詔禁士庶傚契丹服及乘騎鞍轡，婦人衣銅綠兔褐之類”，“又詔敢為契丹服若氈笠、釣墪之類者，以違御筆論”?。南宋寧宗朝法令匯編《慶元條法事類》列述了“告獲服飾輒傚四夷者”可得政府獎(jiǎng)賞的條款??？梢燥@見，從北宋到南宋統(tǒng)治者對(duì)服裝形制上“華夷之辨”的政治管控仍根植于國家主體意識(shí)形態(tài)之中，即便到了南宋社會(huì)士庶階層服飾胡化程度日益加劇、服飾等級(jí)日趨混淆，但就統(tǒng)治階級(jí)的意志而言這種以服飾疏內(nèi)外、別上下的政治欲求從未改變。南宋社會(huì)女裝大袖在各階層范圍內(nèi)被不同程度地加以使用，尤其是統(tǒng)治階級(jí)內(nèi)部的積極穿著實(shí)踐，使得這一文化符號(hào)具有了更為顯著的政治教化意義。

結(jié)語

大袖作為南宋女性服飾系統(tǒng)中的重要品類，與長裙、帔的程式化組合構(gòu)成了漢民族寬衣文化的特色服飾語匯，為社會(huì)各階層女性所使用。其直領(lǐng)對(duì)襟、疏闊寬袖、衣長逾膝的形制基因跨越兩宋三百年而具有恒定的遺傳特質(zhì)。大袖局部造型結(jié)構(gòu)的異變隨時(shí)間的更迭雖有發(fā)生，但直至南宋中晚期時(shí)產(chǎn)生較大的突破，大袖下擺造型由“高低錯(cuò)落”向“平直均一”轉(zhuǎn)向。在女裝大袖的風(fēng)格流變中，無論細(xì)節(jié)如何表現(xiàn)，其作為漢文化顯著標(biāo)志的寬衣本質(zhì)從未改變。在與遼、金、元等少數(shù)民族政權(quán)先后對(duì)峙的復(fù)雜格局中，在異質(zhì)文化的激烈沖突與交匯中，宋統(tǒng)治者強(qiáng)烈意識(shí)到漢民族固有的寬衣文化傳統(tǒng)對(duì)自身政權(quán)形象的確立與鞏固所具有的特殊政治意義，“服周之冕，觀古之象，愿復(fù)先王之制，祖宗之法”?成為宋廷“衣冠立國”思想的著力點(diǎn)。南宋社會(huì)女裝大袖廣泛的穿著實(shí)踐正是這一思想的積極外化和生動(dòng)體現(xiàn)。

注釋：

① 朱瑞熙：《宋遼西夏金社會(huì)生活史》，中國社會(huì)科學(xué)出版社，1998年6月版，第105、106頁。

② 脫脫等撰：《宋史》卷151志第140《輿服三》，中華書局，1997年版，第927頁。

③ 陶宗儀纂：《說郛》卷四《建炎以來朝野雜記》，中國書店，1986年涵芬樓影印版，第28頁。

④ 脫脫等撰：《宋史》卷115志第69《禮十八·嘉禮六》，中華書局，1997年版，第724頁。

⑤ 周漢國公主是宋理宗趙昀的獨(dú)生女，宋代公主特見愛重者多封兩國，此即封周、漢二國，故稱“周漢國公主”。

⑥ 周密：《武林舊事》，中華書局，2007年9月版，第40頁。

⑦ 周錫保：《中國古代服飾史》，中國戲劇出版社，1984年版，第289頁。

⑧ 脫脫等撰：《宋史》卷153志第160《輿服五》，中華書局，1997年版，第938頁。

⑨ 黎靖德編：《朱子語類》第六冊(cè)，中華書局，1986年3月版，第2327頁。

⑩ 高承：《事物紀(jì)原》，中華書局，1989年4月版，第150頁。

? 黎靖德編：《朱子語類》第六冊(cè)，中華書局，1986年3月版，第2325頁。

? 中華書局編輯部：《宋元方志叢冊(cè)》 （第八冊(cè)）《淳熙三山志》卷第四十 《歲時(shí)·序拜》，中華書局，1990年5月版，第8247頁。

? 高承：《事物紀(jì)原》，中華書局，1989年4月版，第149頁。

? 張廷玉等撰：《明史》卷66志第42《輿服二》，中華書局，1997年版，第444頁、第445頁、第449頁。

? 沈括著，金良年、胡小靜譯：《夢溪筆談全譯》，上海古籍出版社，2013年6月版，第271頁。

? 依身份等級(jí)不同，霞帔墜子材質(zhì)依次為玉、金、鍍金、銀，玉墜子為帝后、一品命婦服用。

? 法國著名學(xué)者和思想家羅蘭·巴特在《流行體系》一書中認(rèn)為，每一個(gè)特定的服裝都具有三種不同的邏輯結(jié)構(gòu)：技術(shù)的真實(shí)服裝、肖像的意向服裝、文字的書寫服裝。如此我們對(duì)歷史服飾的認(rèn)知也可以從真實(shí)服裝（文物服飾）、圖像服裝（文物圖像）、書寫服裝（歷史文獻(xiàn)）三個(gè)維度來把握其本質(zhì)。

? 此處所言及的“廣袖袍”、“廣袖衫”為發(fā)掘報(bào)告或相關(guān)研究資料上的使用名稱。

? 福州市文物管理局編：《福州文物集萃》，福建人民出版社1999年版，第108頁。

? 福建省博物館編：《福州南宋黃昇墓》，文物出版社1982年版，第9頁。

? 周迪人等著：《德安南宋周氏墓》，江西人民出版社，1999年12月版，第5頁。

? 南京市博物館：《學(xué)耕文獲集—南京市博物館論文選》，江蘇人民出版社，2008年8月版，第52頁。

? 南京市博物館：《故都神韻—南京市博物館文物精華》，文物出版社，2013年版，第142頁。

? 《福州南宋黃昇墓》，第10頁；《德安南宋周氏墓》，第6頁。

? 根據(jù)筆者分析，此三角形結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生當(dāng)為后衣身下擺先裁成等邊尖角狀，后按一定程度將其向上翻折，將夾角頂點(diǎn)縫紉固定在后背中縫處，兩側(cè)留口不縫紉。翻折的程度有兩種，一種如江西德安周氏墓大袖其翻折線恰好在等邊尖角的末端。另一種情況是翻折程度更大，后衣身下擺部分亦參與翻折，如福州南宋黃昇墓的大袖即為此種情況。

? 南昌明代寧靖王夫人吳氏墓出土的一件素緞大衫，當(dāng)為大袖形制，直領(lǐng)對(duì)襟，寬擺大袖，衣身背后亦有三角形衣綴一片，專用于藏霞帔的尾端。吳氏生于明正統(tǒng)四年（1439年），后嫁朱權(quán)世孫奠培（寧靖王），歿于弘治十五年（1502年）?？梢娫诿髦衅?，后背有三角形綴片的大袖仍存世流行。

? 南京市博物館：《學(xué)耕文獲集—南京市博物館論文選》，江蘇人民出版社，2008年8月版，第52頁。

? 福建省博物館編：《福州南宋黃昇墓》，文物出版社，1982年版，第16頁。

? 周迪人等著：《德安南宋周氏墓》，江西人民出版社，1999年12月版，第4頁，第11頁。

? 福建省博物館編：《福州南宋黃昇墓》，文物出版社，1982年版，第7頁。

? 脫脫等：《宋史》卷149志第120《輿服一》，中華書局，1997年版，第913頁。

? 沈括著，金良年、胡小靜譯：《夢溪筆談全譯》，上海古籍出版社，2013年6月版，第4頁。

? 黎靖德編：《朱子語類》第六冊(cè)，中華書局，1986年3月版，第2328頁。

? 王夫之：《周易外傳》，中華書局， 1977年12月版， 第211頁。

? 脫脫等：《宋史》卷115志第68《禮十八》，中華書局，1997年版，第727頁。

? 脫脫等：《宋史》卷153志第160《輿服五》，中華書局，1997年版，第937、938頁。

? 《慶元條法事類1·服飾器物》，南京大學(xué)圖書館藏版，中華民國三十七年十月印行，第10頁。

? 脫脫等：《宋史》卷115志第68《禮十八》，中華書局，1997年版，第925頁。

1、朱瑞熙等著：《宋遼西夏金社會(huì)生活史》，北京：中國社會(huì)科學(xué)出版社，1998年，第105、106頁。

2、脫脫等：《宋史》，北京：中華書局，1997年，第 724、727、913、927、937、938頁。

3、周密：《 武林舊事》，北京：中華書局，2007年，第40頁。

4、周錫保：《中國古代服飾史》，北京：中國戲劇出版社，1984年，第289頁。

5、黎靖德：《朱子語類》，北京：中華書局，1986年，第2325、2327、2328頁。

6、高承：《事物紀(jì)原》，北京：中華書局，1989年，第149、150頁。

7、張廷玉：《明史》，北京：中華書局，1997年，第444、445、449頁。

8、沈括：《夢溪筆談全譯》，上海：上海古籍出版社，2013年，第4、271頁。

9、福州市文物管理局：《福州文物集萃》，福州：福建人民出版社，1999年，第108頁。

10、福建省博物館：《福州南宋黃昇墓》，北京：文物出版社，1982年，第7、9、10、16頁。

11、周迪人：《德安南宋周氏墓》，南昌：江西人民出版社，1999年，第4、5、6、11頁。

12、南京市博物館：《學(xué)耕文獲集—南京市博物館論文選》，南京：江蘇人民出版社，2008年，第52頁。

13、南京市博物館：《故都神韻—南京市博物館文物精華》，北京：文物版社，2013年，第142頁。

14、王夫之：《周易外傳》，中華書局，1977年，第211頁。

本文為“中國傳統(tǒng)服飾的搶救傳承與設(shè)計(jì)創(chuàng)新”國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：NHFZ2016041）階段性成果。

The Shape Features and Symbolic Values of the "Big Sleeves" of Women's Clothing in Southern Song Dynasty

Zhang Ling

Despite the rich historical artifacts, a lot remains to be learned about the costume culture in Song Dynasty. The numerous laws, novels, paintings, and archaeological costumes from the Song, Liao and Jin periods provide a good opportunity for studying the shape culture of the Song Dynasty costume. In the present study, we examined women costumes excavated from four tombs in the Southern Song Dynasty from three perspectives: (a) naming evolution of “big sleeves” and clothing classes, (b) shape feature of ‘big sleeves”, and (c) cultural symbolic value of shape. Along with historical text and graphic evidence, the study revealed the political, educational, and cultural implications of the big-sleeved women’s clothing, symbolic of the Han ethnic wide-costume culture of the Southern Song Dynasty.

Southern Song Dynasty; Women's clothing; Big sleeves; shape

張玲 北京服裝學(xué)院 博士生中國傳媒大學(xué) 副教授

J18；J523.5

A

1674-7518 (2017) 02-0044-08