沈嘉祿

我倒很想跟印度的領導人說一句：跟中國關系搞好了，洋蔥歉收根本不是問題。

老上海是從紅頭阿三身上認識印度的。《西游記》里的唐僧師徒去西天取經(jīng)，你說起天竺國，大家感覺不敏感，而一說紅頭阿三，人人曉得，怒火中燒。一百多年前，英國人招募印度人到上海租界當城管。這幫印度人據(jù)說來自旁遮普邦，五大三粗，皮膚像云南大頭菜一樣烏黑油亮，從耳根一直到下巴布滿了一圈張飛般的絡腮胡子，在十字街頭一杵，紅布包頭，殖民地風格。

余生也晚，本人第一眼看到活生生的印度人，是上世紀70年代當學徒時，我們單位樓上住了一戶印度人家，他家有三姐妹，皮膚黑，鼻梁挺，眼睛大，會說上海話，長得也算漂亮，可能是混血兒吧。不久，黑白電影《拉茲之歌》重見天日，大街小巷到處傳唱《流浪者之歌》，那股“我是無賴我怕誰”的浪勁讓人又煩又愛。再后來，金陵東路上開了一家印度餐廳，這家餐廳的前身是里弄食堂，里弄大媽燒印度菜是豬八戒上轎——頭一回。咖喱雞飯是主打，咖喱牛肉、咖喱土豆、咖喱茄子、咖喱魚塊是偏將軍。有老上海指出：印度人不吃牛肉的！大媽回答得倒也爽氣：紅頭阿三誰會到這里來吃飯啊。

后來，有一位在東亞諸國做生意的朋友告訴我：印度菜的特點就是兩個字：咖喱。他們基本吃素，各種蔬菜，洋蔥、土豆、花椰菜、南瓜等等，在咖喱的幫助下，一鍋燴成面目不清的樣子，然后大家席地而坐，夾面餅或拌飯。吃得嘴巴蠟蠟黃，用袖子一抹，唱歌跳舞去了。

印度的咖喱品種很多，有黃咖喱、青咖喱、黑咖喱、白咖喱等，咖喱作為一種調味品，本身味道不辣，是加了辣椒后才脾氣暴躁起來的。

老上海其實是有印度餐廳的，1949年建國后，經(jīng)營餐廳的阿三撤走，上海人希望他們將咖喱的配方留下來。阿三死也不肯。不久，聰明的上海人研究下來發(fā)現(xiàn)，咖喱的色澤來自于一種姜黃素。于是，上海調味品廠的咖喱粉、咖喱膏、油咖喱系列就誕生了，至今還是人民群眾喜聞樂見的“中國制造”。

在咖喱這檔事上，就足以證明阿三小家敗氣是有淵源的。那么，是不是印度人一日三餐都吃咖喱飯呢？倒也不是。許多印度人長到二十多歲還不知道咖喱的滋味呢。大多數(shù)印度人在家里吃飯，以小麥餅主打，面餅由女主人事先烙好，一張張疊起來，再將煮爛的蔬菜一砣砣分攤在每人面前的蕉葉上，一家人就將蔬菜放在面餅里卷起來吃，很少有湯，一般以水潤喉。

在像點樣子的餐廳里，肉汁成了印度菜的主要醬料，似乎有百戰(zhàn)百勝的功效。當然，每個地區(qū)的肉汁都有明顯的地方特色，有的偏咸有的偏酸有的偏甜。印度人比較喜歡吃辣的，熱帶天氣嘛，頭昏腦漲的胃口差，不來點刺激的怎么撐得下去！在一般人家的廚房里，新鮮辣椒和干辣椒也是必備的。此外，洋蔥也是印度人家的恩物，如中國人的“布帛菽粟，須臾不可離開”。前不久我看到一則電視報道，由于農(nóng)作物歉收，印度副食品市場上的洋蔥供應量不足，價格飛漲。國際問題專家認為：再這樣下去可能會造成社會動蕩。

單憑這一點，我倒很想跟印度的領導人說一句：跟中國關系搞好了，洋蔥歉收根本不是問題，要多少給多少，高興起來再搭上胡蘿卜、土豆，買一送二！

印度人的烹飪技術很簡單，除了燉、煮，還有就是柴火烤。錦江飯店中樓底層就開了一家坦道印度餐廳，我去吃過幾回。無論是肉、魚還是蔬菜，煮爛后每人一勺擱在盆子里，稀不稀稠不稠的，色澤并不悅目，勉強咽下，人均三百元也打不??！前不久網(wǎng)上發(fā)布一段視頻，印度某大戶人家嫁女兒，酒也沒有、可樂也沒有，冰淇淋也沒有。給來賓吃的東西就是一張蕉葉上的幾樣糊答答的東西，好在有一團白飯。網(wǎng)民紛紛吐槽：阿三的婚禮也太差勁了吧。

可是阿三們很滿足。endprint