安藤忠雄的光之教堂，靈感或許來自于此

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La，Li，Be，La。像一首歌的名字。如果你在埃塞俄比亞的時間有限，拉利貝拉是你一定要去的地方。它和佩特拉一樣雄偉壯觀，卻坐落在和馬丘比丘一樣荒涼的山區(qū)。

拉利貝拉是一個偏遠的小鎮(zhèn)，距離首都亞的斯亞貝巴有兩天車程。它位于海拔2400米的群山之中，擁有11座埃塞俄比亞東正教教堂。這些教堂是12世紀時從巖石中開鑿出來的。1520年，第一位非洲之外的訪客、葡萄牙修士弗朗西斯科·阿爾瓦雷斯來到拉利貝拉，難以置信地寫下了他所看到的一切。1960年代，聯(lián)合國教科文組織將拉利貝拉的教堂列為世界遺產(chǎn)，稱它們是“工程與建筑的卓越結合，擁有獨特的藝術成就。”

拉利貝拉教堂的奇妙之處在于，它們是在光禿禿的紅色巖體上開鑿而成的。包括門、窗和廊柱，全部是在同一塊巖石上。在涼爽而昏暗的室內，厚重的地毯鋪在堅硬的地面上。墻壁上有一個鏤空的十字架，光線從外面透射進來。安藤忠雄的光之教堂似乎就是從這里得到的靈感吧？

有些教堂（比如圣喬治教堂）完全在地表之下，足有三層樓高。直到今天，考古學家對于這一壯舉是如何取得的還存在分歧。但可以想象，在八百多年前，這必定凝結了成千上萬勞動力數(shù)十年的汗水。

“它們是由天使雕刻的，”一位身穿白色長袍的修士告訴我。在他旁邊，一座石墻上的洞穴里，躺著兩位朝圣者的白骨，已經(jīng)有兩百多年了。盡管歷史悠久，拉利貝拉仍然是埃塞俄比亞東正教的活躍靈魂。埃塞俄比亞是世界上第二古老的基督教國家。修士告訴我，在埃塞俄比亞的“主顯節(jié)”時，成千上萬的朝圣者依然會涌向拉利貝拉。

不僅如此，拉利貝拉的古老教堂中，有一座至今仍用于日常禮拜。在拉利貝拉的兩天時間里，我不僅目睹了偉大的古代建筑，也看到了埃塞俄比亞的虔誠信徒們拄著拐杖，在昏暗的石室內禱告。教堂的紅色墻壁上覆蓋著黃綠色的苔蘚。信徒們穿著白袍，穿過迷宮般的隧道，從一座教堂走向另一座教堂。幾百年來，石階早已被磨得光滑，仿佛見證著信仰的力量。一位老人停下腳步，用顫抖的嘴唇親吻潮濕的墻壁。幾個世紀以來，這里發(fā)生過任何變化嗎？我想起英國歷史學家愛德華·吉本所說的：“埃塞俄比亞人沉睡了將近一千年，忘記了世界，也被世界所遺忘?！?p>

圣喬治教堂，位于地表之下

教堂內的壁畫

牧師和信徒

據(jù)說，拉利貝拉國王建造這些教堂，是為了重建一座耶路撒冷。這樣埃塞俄比亞的信徒們就無需不遠萬里地前往耶路撒冷朝圣了——當時，為了朝圣很多人死在了路上。

在拉利貝拉，我跨過“約旦河”，走過“伯利恒”和“拿撒勒”，穿過地獄，走進“天堂之門”。在我看來，拉利貝拉不僅僅是耶路撒冷或天堂的復制品，更是一個充滿強烈信仰力量的地方——這種力量令我震顫不已。