汪蓓虹，朱 雯，張夢(mèng)穎，郭 燕，蒯思函

(南通大學(xué)紡織服裝學(xué)院，江蘇 南通 226019)

袖身結(jié)構(gòu)是衣身結(jié)構(gòu)的重要組成部分，尤其是對(duì)于緊身類服裝而言，袖身的舒適性與美觀性關(guān)系到整件服裝的品質(zhì)。傳統(tǒng)緊身類針織服裝衣袖結(jié)構(gòu)大多選擇插肩袖類，绱袖線位于領(lǐng)口至腋下部位，臂根處伸展靈活，美觀舒適。而圓裝袖作為衣袖結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要分支，也有其優(yōu)點(diǎn)：其在繪制袖身時(shí)，取手臂自然下垂時(shí)的狀態(tài)，合體性較強(qiáng)，绱袖線位置處于臂根圍處，經(jīng)人體肩端點(diǎn)、前腋點(diǎn)和后腋點(diǎn)[1]。但對(duì)于緊身類服裝而言，此時(shí)肩部視覺效果較寬，而如果采用入肩式結(jié)構(gòu)造型處理，在滿足圓裝袖固有合體性的同時(shí)，又能將女性嬌小柔美的特性體現(xiàn)出來(lái)。因此，本次實(shí)驗(yàn)將基于一片圓裝袖結(jié)構(gòu)，采用入肩式造型設(shè)計(jì)，將绱袖線位置以1 cm為差值逐漸向側(cè)頸點(diǎn)方向趨近，研究既滿足人體肩部造型的美觀性，同時(shí)又具備動(dòng)態(tài)舒適性的合理的绱袖位置線。

1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

1.1 實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)

衣身設(shè)計(jì)采用貼體型衣身結(jié)構(gòu)，基本袖身結(jié)構(gòu)采用一片圓裝袖，并在此基礎(chǔ)上增加袖山高度、縮減肩寬以實(shí)現(xiàn)入肩式造型的目的。樣衣制作完成后，采用主觀評(píng)定的方法，由真人試穿，具體分析，尋找適體性與美觀性兼具的绱袖線位置，應(yīng)用于實(shí)際的緊身類服裝衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中。

1.2 樣衣款式與規(guī)格設(shè)計(jì)

1.2.1 標(biāo)準(zhǔn)款樣衣款式與規(guī)格設(shè)計(jì)

本次實(shí)驗(yàn)中，標(biāo)準(zhǔn)款即绱袖線位于臂根圍處的位置線。根據(jù)國(guó)家號(hào)型標(biāo)準(zhǔn)，選用160/84A中間體女體為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,衣身結(jié)構(gòu)從貼體性角度出發(fā)，制作樣衣款式特點(diǎn)為圓領(lǐng)式，前片作公主縫，分割線位于人體曲率最大的位置線，貼體性較強(qiáng)，后片收省，一片圓裝袖，袖片中省道轉(zhuǎn)移至袖側(cè)縫[2-5]。標(biāo)準(zhǔn)款結(jié)構(gòu)圖如圖1所示，規(guī)格尺寸如表1所示。

表1 細(xì)部規(guī)格尺寸

圖1 標(biāo)準(zhǔn)款樣衣結(jié)構(gòu)圖

1.2.2 不同袖山高及肩寬狀態(tài)下樣衣款式與規(guī)格設(shè)計(jì)

在標(biāo)準(zhǔn)款圓裝袖袖身結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上增加袖山高度并縮減等量小肩寬以實(shí)現(xiàn)入肩式造型的目的。此實(shí)驗(yàn)共繪制6件樣衣，第一件為標(biāo)準(zhǔn)款標(biāo)號(hào)0 (袖山高度為14 cm,小肩寬為13 cm)[6]，绱袖線位于臂根圍處，此后每件分別將袖山高度增加1 cm，肩寬縮進(jìn)1 cm，以此推5件，分別標(biāo)號(hào)1#、2#、3#、4#、5#，細(xì)部規(guī)格尺寸見表2，具體袖型見圖2。

表2 實(shí)驗(yàn)用樣衣尺寸

圖2 袖型圖示

由表2可知，在袖肥一定的情況下，袖山高以1 cm上推，袖窿弧長(zhǎng)對(duì)應(yīng)增大，袖山斜線與袖中線夾角減小，此時(shí)由于肩寬的減小，袖片上部弧線將包覆于人體肩部，形成入肩式造型。

1.3 繪制紙樣

1.3.1 前衣身

前衣身分為兩片，自肩線中部線至衣身底作分割線，形成曲面狀態(tài)。肩寬自袖窿處起依次內(nèi)縮1cm,如圖3所示。

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5# 圖3 前片結(jié)構(gòu)圖

1.3.2 后衣身

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5#圖4 后片結(jié)構(gòu)圖

后衣身為一片連裁式，作省道，與前片一致，肩寬自袖窿處起依次內(nèi)縮1 cm，如圖4所示。

1.3.3 袖片

一片圓裝袖，袖山高點(diǎn)依次上推1 cm，如圖5所示。

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5#圖5 袖片結(jié)構(gòu)圖

1.4 實(shí)驗(yàn)樣衣制作

本次實(shí)驗(yàn)樣衣為緊身類服裝，考慮到合體性與舒適性，因此選用緯編針織面料，平方米質(zhì)量為250g/m2。一共制作6件樣衣，樣衣制成后，袖部造型如圖6所示。

0# → 1# → 2# → 3# → 4# → 5#圖6 樣衣袖型

1.5 樣衣試穿評(píng)價(jià)

本次實(shí)驗(yàn)采用主觀評(píng)定的方法，但主觀感受基本通過(guò)語(yǔ)言來(lái)表述，無(wú)法量化分析，因此本次評(píng)定將不同感覺分等，定義數(shù)值。將靜態(tài)美觀性及動(dòng)態(tài)舒適性分為5等，分別為1、2、3、4、5等，其中5等為最好，1等為最差，同時(shí)限定靜態(tài)舒適性的評(píng)價(jià)指標(biāo)為：袖山的飽滿程度、袖山弧線的圓順程度、臂根處的平伏程度及卡緊程度；動(dòng)態(tài)舒適性的評(píng)價(jià)指標(biāo)為袖肥的舒適度、腋下的活動(dòng)舒適度、前胸及后背的舒適度[7]。評(píng)定結(jié)果如表3所示

表3 樣衣試穿主觀評(píng)定結(jié)果

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

由樣衣試穿及表3分析可知，入肩式圓裝袖結(jié)構(gòu)造型從0#位置點(diǎn)慢慢靠近側(cè)頸點(diǎn)的過(guò)程中，袖身對(duì)肩部的包覆性慢慢增強(qiáng)，此時(shí)衣袖分割線逐漸遠(yuǎn)離臂根圍處，合體性從起點(diǎn)開始有所加強(qiáng)，尤其是當(dāng)

推至2 cm處時(shí)，該位置點(diǎn)合體性達(dá)到峰值。此時(shí)由于該分割線位置略遠(yuǎn)離臂根處時(shí)，對(duì)肩端形成了一定的包覆性，手臂伸展較0#、1#點(diǎn)靈活，袖底處浮余量較小，绱袖位置線處平伏包住肩部，不起翹，狀態(tài)如圖7所示。但當(dāng)所推數(shù)值大于3 cm時(shí)，此時(shí)離臂根處距離逐漸較遠(yuǎn)，就會(huì)慢慢出現(xiàn)不平伏的現(xiàn)象，袖底浮余量不明顯，但袖頂點(diǎn)不平伏現(xiàn)象尤為突出，尤其當(dāng)推至5 cm點(diǎn)時(shí)，绱袖線所在位置會(huì)出現(xiàn)一定量的起翹，形成小尖角，由于面料具有一定的彈性，此時(shí)該位置就會(huì)牽制臂根處，造成拉伸，合體性能下降較為明顯，具體狀態(tài)如圖8所示。

圖7 樣衣2 圖8 樣衣5

本次實(shí)驗(yàn)從臂根圍處所在绱袖線出發(fā)，以1cm為差值依次上推，包覆肩部，探求舒適性與合體性較好的绱袖線位置。實(shí)驗(yàn)證明，在逐漸上推的過(guò)程中，靜態(tài)美觀性及動(dòng)態(tài)舒適性能確實(shí)較起始位置線有所上升，但是由于一片圓裝袖的基本結(jié)構(gòu)，若上推過(guò)大，袖身對(duì)肩部的牽制力逐漸加大，拉伸與起翹現(xiàn)象隨之出現(xiàn)，且愈加明顯，因此該位置線并不能無(wú)限制上推，當(dāng)達(dá)到峰值點(diǎn)時(shí)，舒適性與美觀性下降程度明顯，此時(shí)就失去了上推的意義。

3 結(jié)論

本文基于一片圓裝袖結(jié)構(gòu)，通過(guò)樣衣實(shí)驗(yàn)和主觀評(píng)價(jià)分析研究不同袖山高點(diǎn)及肩寬狀態(tài)下衣袖的舒適性與合體性，經(jīng)過(guò)研究分析得出以下結(jié)論：

(1) 袖山高度與肩寬是制約臂根處?kù)o態(tài)美觀性及動(dòng)態(tài)舒適性的關(guān)鍵因素；

(2) 在標(biāo)準(zhǔn)圓裝袖基礎(chǔ)上增高袖山高度，縮短肩寬，衣袖美觀性及舒適性確實(shí)有所提高，但并非一直正相關(guān)，當(dāng)達(dá)到峰值點(diǎn)2 cm之后，則成負(fù)相關(guān)，因此，基于本次實(shí)驗(yàn)所用針織面料彈性而言，上推2 cm是較為理想的绱袖線位置。

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