夏丹

初冬的北京，寒意爬上了樹梢，在西風(fēng)里吹著的是對(duì)暖的懷念，冬日何想求，棉襖與熱粥。熱粥易得，而記憶里手工縫制的棉襖早已不復(fù)得了。

不久前的北京，在一個(gè)胡同的四合院私宅內(nèi)，有一個(gè)小小的漢服展覽，展示的既有老衣，也有時(shí)下設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的漢服改良新衣。一件件衣服看過去，有靛藍(lán)的、花青的、湖藍(lán)的底子上，精心繡著小小的花紋，滾著大朵的牡丹、芍藥，卻是一點(diǎn)也不嫌熱鬧，反而很沉靜地在塵埃里發(fā)散著歲月的光芒。

一件靛藍(lán)色的絲綢短襖，很像小時(shí)候奶奶給我做的花棉襖，小立領(lǐng)、對(duì)襟、盤扣。只是袖子沒有這么寬，左右也沒開裾。這件短襖是過去有錢人家的短褂，上面繡有水波紋，滾著一朵朵新綻的牡丹，想是這眼下十一月的季節(jié)里正好要穿的。

這件衣服手工精湛，色彩如新，今天也是可以一穿的，再配上一條平呢短裙，應(yīng)該是很現(xiàn)代呢！

垂衣裳而治自己

易經(jīng)里說，垂衣裳而天下治。說的是一國(guó)之君要穿好衣裳、儀態(tài)端莊治理國(guó)家，比喻要注重君臣之道，也要注重禮節(jié)儀態(tài)。

國(guó)家不是什么人都可以治理的。不過就一己而言，衣服穿端莊一點(diǎn)，日子好過，優(yōu)雅一點(diǎn)，還是可以做到的。

古時(shí)穿衣上升到禮儀，如今穿衣不分中西，而我們至少要顧及一下儀式。漢服就是一件儀式感很強(qiáng)的服飾，因?yàn)樗敲褡鍌鹘y(tǒng)服飾，代表的是一個(gè)國(guó)家和民族幾千年以來的文明成長(zhǎng)史。說大了是家國(guó)之風(fēng)，說小了也是一個(gè)人的精神、格局與氣度。

不是說，每一個(gè)人都住在她的衣服里嗎？而每個(gè)人都配穿好的衣服。

說回開篇提到的那個(gè)展覽，那幾十件珍貴的漢服，其實(shí)是一個(gè)臺(tái)灣收藏家的私人收藏，歷經(jīng)十幾年心血，從海外收集來的。

而這么好看的老衣服，在中國(guó)大陸是不多見的。新中國(guó)成立之前，各種運(yùn)動(dòng)頻發(fā)，老衣在大陸不多了，即是留下來的也是朽了的，沒有人好好愛護(hù)，反而是日本的、臺(tái)灣的一些有心人在做著老衣服的收藏。新的時(shí)裝發(fā)布會(huì)很多，而老衣裳的收藏展覽乏善可陳。在一些大型的拍賣會(huì)上，比如保利、嘉德每年會(huì)都會(huì)有固定一個(gè)板塊拍賣老衣；一些相關(guān)服飾的博物館里有時(shí)也有一些陳列展；再就是坊間個(gè)人的一些私藏小展。也就是說，我們看到老衣裳的機(jī)會(huì)不多，影視劇里那些戲裝，也根本不是彼時(shí)人的日常穿著。

或許，一些研究中國(guó)傳統(tǒng)服飾的書袋子還藏著漢服的本來樣子。

除此，就是民間手做的衣裳，比如我們小時(shí)候穿的小褂子、棉襖，有一些元素還是隱隱留下來的。

最常見的就是我們小時(shí)候常穿的短棉襖。在我奶奶那一輩的地主家穿著還是十分講究的，要穿絲綢與錦緞的，上面隱隱繡著低調(diào)的花紋，為著不透寒風(fēng)，上身是緊實(shí)的，為著好穿，下擺又是寬松開裾的。到了貧民階層，就把綢緞?chuàng)Q成棉布了，繡花省去了，但一樣的技藝精湛、針腳細(xì)密，穿在身上熨熨貼貼。

漢服的最大特點(diǎn)就是親膚，穿著舒服、隨身。它是漢民族的傳統(tǒng)服裝，也是東亞地區(qū)服飾文化的主要藍(lán)本。要知道，日本的和服、韓鮮的韓服都是受漢服影響而本土化的服飾。

奇怪的是，今天的人穿和服人人都覺得美，而穿漢服人人都覺得不倫不類。

原因不外乎兩點(diǎn)，一是我們丟失漢服太久了，以至于我們都忘了自己穿漢服的樣子；再有就是我們可能穿的不是漢服，一件合乎禮儀的衣裳不會(huì)讓人穿上去難看的，即使不是順應(yīng)今時(shí)，至少是合乎我們的身體和氣質(zhì)的。

要知道，漢服不是漢朝人的衣裳，而是漢民族的地域上甚至包括了東亞地區(qū)的衣裳。這里說的民族和地域，而不是朝代，今天穿漢服并非不適時(shí)。

當(dāng)然，這種說法也并未是所有人的共識(shí)。漢服制作工作室“明華堂”的創(chuàng)始人鐘毅認(rèn)為，漢服以明代服飾為主。即使在推崇漢服的群體中，“漢服”的定義并未達(dá)成共識(shí)。

今天，不管是朝鮮服裝還是和服，都被本民族人很好地沿襲下來，這樣一比，漢服的傳承則有點(diǎn)羞愧。好在近幾年漢文化大熱，漢語、古琴、漢服這些又被年輕人作為時(shí)尚，重新武裝在自己身上。

現(xiàn)今校園內(nèi)時(shí)常能看見穿著漢服的學(xué)生。

北京大學(xué)光華管理學(xué)院的學(xué)生嚴(yán)亦平，是學(xué)校服飾文化交流協(xié)會(huì)的團(tuán)支書。她10歲學(xué)習(xí)古琴，學(xué)琴時(shí)被要求“著漢服彈古琴”，從此開始接觸漢服。嚴(yán)亦平通過社團(tuán)活動(dòng)，認(rèn)識(shí)了不少漢服愛好者，她認(rèn)為漢族更難以接受漢服的原因有：每學(xué)期都會(huì)有一百多人加入社團(tuán)，其中也有許多留學(xué)生。在漢服推廣的過程中，外國(guó)人和少數(shù)民族相較于漢族人更容易接納漢服。這一方面因?yàn)橥鈬?guó)人沒有對(duì)漢服的偏見，另一方面也是因?yàn)樯贁?shù)民族都有自己的民族服飾，他們認(rèn)為漢族穿漢服并不奇怪。

漢人不識(shí)漢服已久，并不是我們今天才這么陌生。清人入關(guān)以后頒布《嚴(yán)行薙發(fā)諭》：“官民俱依滿洲服飾，不許用漢制衣冠?！睍r(shí)光歲月的疏離，帶來難以消除的偏見。

如今的漢服復(fù)興并不容易，相當(dāng)于要隔著一個(gè)大清，先向明朝望去，這個(gè)中間隔了幾個(gè)世紀(jì)的疏離。

嚴(yán)亦平介紹說，目前社團(tuán)的宣傳科普方式包括宣講會(huì)、結(jié)合傳統(tǒng)節(jié)日開展活動(dòng)，每逢花朝節(jié)、下元節(jié)、端午、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日，她會(huì)和其他社員一起，穿著各種不同朝代的漢服舉行聚會(huì)。但是漢服知識(shí)繁多且缺少正規(guī)的參考，宣傳推廣時(shí)也很難獲得大眾的關(guān)注，無法擺脫圈地自萌的尷尬。

漢服小史

中國(guó)有禮儀之大，故稱夏。有章服之美，謂之華。這是華夏一詞的由來。華夏，炎黃子孫，也就是指的漢民族。

“漢服”一詞的記載最早見于《漢書》：“后數(shù)來朝賀，樂漢衣服制度”，直接與漢朝重建的周禮服制體系有關(guān)。正如胡人傳統(tǒng)服飾被叫做“胡服”，中國(guó)傳統(tǒng)服飾被稱之為“漢服”。

在漫長(zhǎng)的歷史中，“漢服”逐漸成為漢人自我認(rèn)同的文化象征。從三皇五帝到明代這一段歷史時(shí)期，漢服文化通過連綿不斷的繼承完善著自己，漢服文化是一個(gè)非常成熟并自成體系的千年文化。

上古時(shí)代，華夏族的服裝以“上衣下裳，束發(fā)右衽”為特點(diǎn)。到了春秋戰(zhàn)國(guó)，服裝方面最重要的變化是深衣的出現(xiàn)。深衣將過去上下不相連接的衣和裳連在一起，“被體深邃”，故名深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長(zhǎng)，向后擁掩，即所謂“曲裾”。南北朝是我國(guó)服裝史上的大變革時(shí)期，服裝的更新和民族的融合在同步進(jìn)行。南下的鮮卑族的鮮卑服裝，其男裝包括圓領(lǐng)或交領(lǐng)的褊衣、長(zhǎng)袴、長(zhǎng)靴及施帶扣的革帶，頭戴后垂披幅的鮮卑帽在華北流行開來，漢族勞動(dòng)人民也有人穿。

到了唐朝，在這一基礎(chǔ)上形成的唐代服裝，遂出現(xiàn)了“法服”與“常服”并行的雙軌制。作為正式禮服的法服仍是漢代傳統(tǒng)的冠、冕、衣、裳，常服雖是在鮮卑服裝的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成，但有所創(chuàng)新。

唐代女裝主要由裙、衫、帔組成，這時(shí)常常將衫的下襟掩在裙內(nèi)，所以顯得裙子很長(zhǎng)；同時(shí)裙子漸趨肥大，通常用六幅布帛制成，即所謂“裙拖六幅瀟湘水”。

宋代服裝大體沿襲唐制。宋代婦女也穿裙和衫，但已不施帔子。與唐代不同的是，這時(shí)的衫多為對(duì)襟，覆蓋在裙外。宋代的裙較唐代窄，有的有細(xì)褶，“多如眉皺”。特別是由于宋代出現(xiàn)了纏足的陋習(xí)，更使她們顯得纖弱。

元代的統(tǒng)治者是蒙古貴族。元初曾要求在京士庶均開剃為蒙古裝束，但是也有部分居住在江南的漢族其服飾與宋代基本相同。

明朝建國(guó)后，下令禁穿胡服，要求衣冠悉如唐制。所以，唐代之法服與常服并行的現(xiàn)象又得到恢復(fù)。

清朝以后，漢服斷代。

明朝的小哥哥小姐姐都穿啥？

1368年正月初四，朱元璋以應(yīng)天府為京師，國(guó)號(hào)大明，年號(hào)洪武，朱元璋稱帝。明朝的建立，結(jié)束了蒙古在中原的統(tǒng)治，中國(guó)再次回歸到由漢族建立的王朝統(tǒng)治之下。在長(zhǎng)達(dá)二百七十六年的統(tǒng)治之下，歷經(jīng)了洪武之治、永樂盛世、仁宣之治等治世。

明朝在整個(gè)中國(guó)歷史上存在的時(shí)間說長(zhǎng)不長(zhǎng)，說短也不短，無論是在政治經(jīng)濟(jì)還是文化上都是非常值得后人細(xì)細(xì)考究的。作為由漢人統(tǒng)治的最后一個(gè)王朝，明朝本身是非常有特點(diǎn)的，今天我們就來說一說“明朝那些衣服”。

提到明代的官服，很多人會(huì)想到的“衣冠禽獸”這一詞。事實(shí)上，明代的文官和武官在服飾上繡的確實(shí)是“禽獸”?！拔墓倮C禽”、“武官繡獸”，在明代的初期，“衣冠禽獸”是人們對(duì)當(dāng)官的人一種說法，有人說這其中包含有羨慕的意味，但是相信應(yīng)該沒有多少人愿意被人稱之為“禽獸”吧。到了明朝后期，朝廷腐敗，官員不作為，“衣冠禽獸”又成了人們對(duì)官員的一種諷刺。

明代文武官員一律穿盤領(lǐng)右衽、袖寬三尺的袍衫，在重要禮儀場(chǎng)合，不論職位高低，都戴梁冠，穿赤羅衣裳，以冠上梁數(shù)及所佩綬帶分別等差。在日常服裝中，都帶烏紗帽或幞頭，并在前胸和后背綴以一方補(bǔ)子，文官用禽、武官用獸作裝飾。官服的顏色、質(zhì)地、式樣、花紋圖案以及尺寸因級(jí)別而異，都有明確的規(guī)定。

男子服飾

明朝在結(jié)束了元代蒙古人統(tǒng)治之后，重新恢復(fù)了漢人的傳統(tǒng)。明代在服飾上既有繼承，也有發(fā)展。

1.網(wǎng)巾

網(wǎng)巾寓意“萬發(fā)（法）俱齊”“天下一統(tǒng)”

2.四方平定巾

它是官員、儒士所戴的便帽，以黑色紗羅制成，可以折疊，呈倒梯形造型，展開時(shí)四角皆方，象征國(guó)家太平。

3.六合一統(tǒng)帽

俗稱“掛皮帽”，譯稱“小帽”、“圓帽”，或稱“瓜拉冠”，寓意為天下歸一。

4.直裰

直裰是明代漢族男性最常穿著的日常服飾之一。直裰雖與道袍同為交領(lǐng)右襟袍服，但在功能與結(jié)構(gòu)上都與道袍有著本質(zhì)的區(qū)別

女子服飾

1.背子

明代中葉，為年輕婦女所穿著，蔚然成風(fēng)。

2.馬甲

又稱"比甲"，是宮廷中皇后的專用服式。后來逐漸傳入民間，擴(kuò)大了服用范圍。比甲盛行于明代中期，主要受青年婦女的偏愛。

3.披風(fēng)

披風(fēng)的形制為對(duì)襟、直領(lǐng)，領(lǐng)的長(zhǎng)度約一尺左右，大袖敞口，衣身兩側(cè)開衩，前后分開，不相連屬。衣襟綴有系帶一對(duì)，用以系結(jié)固定，也有使用花形玉紐扣進(jìn)行扣系的。

明朝的服飾按照功能與使用場(chǎng)合，可以分為朝服、公服、常服、吉服、便服、喪服等幾個(gè)大類。

明朝的建立，使得漢人重新掌握了政權(quán)，為了穩(wěn)定社會(huì)，鞏固漢人統(tǒng)治，當(dāng)權(quán)者采取了“上承周漢，下取唐宋”的治國(guó)方針，對(duì)整頓和恢復(fù)禮儀很重視，并根據(jù)漢族傳統(tǒng)，重新規(guī)定了服飾制度。因此在服飾上，明代是既有繼承，同時(shí)也形成了自己的時(shí)代特點(diǎn)。

較之前代，明朝的服裝制度是很嚴(yán)格的，什么階層穿什么款式、服色都是規(guī)定好了的，不能僭越，這是一個(gè)突出特點(diǎn)。盡管制度謹(jǐn)嚴(yán)，由于上承宋代服飾以及外來蒙元服飾的影響，明朝人的服裝款式還是比較豐富的。

漢服PK旗袍、和服、朝鮮服誰是東方最好看的衣裳

不得不痛心的說一句，漢族是世界上惟一一個(gè)失去了本民族服裝的民族，這一點(diǎn)要怪大清，不但搞文字獄，還把我們綿延幾千年的漢服傳統(tǒng)給閹割了。

韓國(guó)人、日本人在節(jié)日慶典的時(shí)候，都會(huì)身穿本民族傳統(tǒng)的服裝，中國(guó)的少數(shù)民族在重大節(jié)日也會(huì)身穿本民族的服裝，而中國(guó)的漢族則是一個(gè)失去了本民族服裝的民族。

有一位皇帝曾想恢復(fù)漢服，他不但愛慕漢文化，還熱衷設(shè)計(jì)漢民族的衣服。他就是乾隆皇帝。乾隆非常喜歡漢服，經(jīng)常身穿漢服，有一次竟然想恢復(fù)漢服，不過被一位大臣及時(shí)制止了?！肚灏揞愨n》記載，高宗在宮，嘗屢衣漢服，欲竟易之。一日，冕旒袍服，召所親近曰：‘朕似漢人否？一老臣獨(dú)對(duì)曰：‘皇上于漢誠(chéng)似矣，而于滿則非也。乃止?！?/p>

乾隆是否真的想恢復(fù)漢服，我們不得而知，不過乾隆真的很喜歡漢服，不得不說漢服的魅力還是很大的。

大清的皇帝都愛漢服，不愛族裝愛漢裝，在此漢服勝出一籌。

有的學(xué)者認(rèn)為，漢服是一個(gè)虛無的概念，因?yàn)閺臐h唐至明清，漢族人的服裝總是在不斷地發(fā)展。

中國(guó)歷史悠久，朝代眾多，但是漢服絕對(duì)不是一個(gè)虛無的概念，而是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的詞匯。漢服就是漢民族的傳統(tǒng)服飾，漢服應(yīng)該以明朝的漢服為標(biāo)準(zhǔn)樣式。為什么我們要選擇明朝的服飾為漢服的標(biāo)準(zhǔn)樣式呢？因?yàn)槊鞒菨h族最后建立的一個(gè)朝代，恢復(fù)漢服當(dāng)然是恢復(fù)明式漢服。這個(gè)我們可以與日本和韓國(guó)作一個(gè)對(duì)比，韓國(guó)歷史上有新羅時(shí)代、高麗王朝時(shí)代、朝鮮王朝時(shí)代，韓國(guó)的韓服當(dāng)然是朝鮮王朝時(shí)期的韓服。沒聽說有人身穿新羅時(shí)代和高麗時(shí)代的韓服。日本歷史上有飛鳥時(shí)代、奈良時(shí)代、平安時(shí)代、室町幕府時(shí)期、江戶幕府時(shí)期，日本現(xiàn)在的和服當(dāng)然是以江戶幕府時(shí)期的和服為標(biāo)準(zhǔn)樣式。

漢服不僅是漢民族的傳統(tǒng)服飾，日本的和服、朝鮮半島的韓服、越南的越服、琉球的琉裝都借鑒了漢服的樣式?？梢哉f，漢服是東亞服裝之母，沒有漢服，就沒有日本的和服、朝鮮半島的漢服、越南的越服和琉球的琉裝。

比如，女裝韓服赤古里群，就是源于明代的襖裙，只不過韓國(guó)人將其進(jìn)行了改進(jìn)，裙擺做得更大，腰圍也往上提了很多。

漢服飾發(fā)展到明朝，已具極大豐富性，這是歷朝歷代所不能比擬的。女袍有四種形式，一般是交領(lǐng)（斜領(lǐng)）、直領(lǐng)（對(duì)襟），盤領(lǐng)（圓領(lǐng)），合領(lǐng)（高領(lǐng)），這種高領(lǐng)就是許多人所謂的立領(lǐng)了。這種高領(lǐng)實(shí)際上只是對(duì)襟領(lǐng)的變種之一罷了。它流行於明清之際，特別為南方一般中層女子的家常裝飾，其特征是：領(lǐng)子高約一寸許，有一二個(gè)領(lǐng)扣。

那么明清時(shí)期漢人女子的高領(lǐng)是不是即是旗袍的立領(lǐng)呢？只能說，高領(lǐng)與立領(lǐng)之間很像，但仔細(xì)觀察，他們之間有很大區(qū)別。首先，形式不同。明朝漢族女子的高領(lǐng)，領(lǐng)子通常沒有鑲邊，不做過多裝飾，邊角逞直線型，自然流暢。但再看滿族的立領(lǐng)，一般都有鑲邊，這種風(fēng)氣后來愈演愈烈。另外，它逞元寶型，有一定的弧度，這在同時(shí)期的康濤所繪的三娘子中對(duì)比即可分曉。其次，開邊方式不同。漢族女子的高領(lǐng)，一般是直線對(duì)襟開邊，而滿族女子的立領(lǐng)則是弧線繞襟開邊。第三，表現(xiàn)形態(tài)不同。漢族的高領(lǐng)具有更強(qiáng)的修飾性，而且往往有內(nèi)衫和外衫兩種形式。內(nèi)衫之外還會(huì)套上對(duì)襟或是圓領(lǐng)等等款式，體現(xiàn)了明朝服飾已具有時(shí)裝的混搭性和層次性。而滿族的服飾作為系扣的，實(shí)用則大過裝飾，而且一般只是以單一的外衫形式存在。

另外，立領(lǐng)這個(gè)概念實(shí)際上即便籠統(tǒng)稱呼清代的元寶領(lǐng)，也是不太正確的。立領(lǐng)是特指在民國(guó)二三十年代后，那種領(lǐng)子經(jīng)過上漿處理，顯得硬挺的旗袍領(lǐng)。而這也并不是最重要的，因?yàn)闈h服和旗袍的區(qū)別，不在高領(lǐng)或立領(lǐng)，旗袍的標(biāo)志是它的布藝盤扣和斜腋線開邊，而漢服相對(duì)的則是系帶和斜腰線開邊。

漢民族服飾中的立領(lǐng)即明豎領(lǐng)，其特點(diǎn)是方角，瘦高，領(lǐng)上通常裝飾有兩顆金屬扣，因此此類衣服也被稱為“扣身襖兒”，最早出現(xiàn)于明朝中期，至明后期在女性服飾中已廣泛流行。歷史觀點(diǎn)認(rèn)為，豎領(lǐng)的產(chǎn)生與當(dāng)時(shí)“小冰河”特殊氣候變冷有關(guān)，而從當(dāng)時(shí)立領(lǐng)的形成結(jié)構(gòu)來看，它更像是寬交領(lǐng)的一種變異形式。由于明末清初滿洲八旗強(qiáng)迫漢人“剃發(fā)易服”制度，所謂的“男從女不從”，明豎領(lǐng)與其它女裝在一段時(shí)間內(nèi)得以短暫保持。明豎領(lǐng)的款式主要有二種：一種是大襟襖兒（即斜襟，它與旗人的廠字襟不同，是直線斜襟至腋下系帶）；另一種是對(duì)襟襖兒。至清代中期，即乾隆中后期，隨著整個(gè)社會(huì)的變化，女性的豎領(lǐng)也開始發(fā)生許多變化。首先是高度變低，通常鑲有深色緣邊，這種領(lǐng)子在清末被新興的弧形高領(lǐng)代替，這種弧形領(lǐng)子即后世俗稱的旗袍領(lǐng)的鼻祖。其實(shí)旗人的長(zhǎng)袍原先是無領(lǐng)式的，所謂的旗袍領(lǐng)不過是旗人借鑒了漢人女性服飾，在袍子上裝領(lǐng)子后才有的產(chǎn)物。

說了半天，漢服才是東方民族的萬服之母。漢服與諸服的關(guān)系，猶如漢文化與東亞文化的關(guān)系，不是孰是孰不是，而是一衣帶水，彼此影響的關(guān)系。在這些關(guān)系之上，漢族服飾應(yīng)是更加源頭的母本。

作為一個(gè)漢人，我自然認(rèn)為漢服才是古東方最好看的衣裳。

一件小小的衣裳，給我們以溫暖，也給我們以文明，如今這暖意仍在我們的血液里流動(dòng)著。

穿漢服不是簡(jiǎn)單的復(fù)古，而是文化的復(fù)興。復(fù)古，認(rèn)為先人的文明不可超越，也無需超越。復(fù)興，認(rèn)為先人偉大的文明必須超越，茍日新，日日新。

漢服如同冰山一角，它引導(dǎo)我們逐漸發(fā)現(xiàn)了連綴在服飾之后的更博大精深的漢文化體系。我們也明白，我們失去的不只是一件衣服，失去的是禮儀、風(fēng)俗、思想、生命的思考、生存的哲學(xué)，我們失去的是民族的品格與風(fēng)骨、氣質(zhì)與精神，我們失去的是整個(gè)華夏文化的根基與精神家園。

漢服只是載體，重拾對(duì)傳統(tǒng)的尊重，才是真正的目的。