本刊編輯部

“春已歸來，看美人頭上，裊裊春幡?！泵康酱夯ň`放的時候，總不自覺地想起這句詞。古代立春時，姑娘們要在頭上佩戴一種叫“春幡”的銀飾，一根簪子上墜著一個小銀片，上面刻著些吉祥的紋樣，以示迎春，自然的時序之美就這樣在美人頭上呈現(xiàn)出來。

我國古人簪花的歷史十分悠久，在人們心目中，各種花卉的形象成了幸福吉祥的化身，代表了中國古人的情感與情操，寄托了人們對美好生活的期許。漢代時，簪花雖尚未形成風(fēng)氣，但已初見端倪，有人將茱萸花視為具有驅(qū)魔辟邪作用的節(jié)令物，每到重陽時節(jié)便會插在發(fā)髻上，也有人因喜愛茉莉花的香氣將其點綴在頭上。而此時的貴族女性則多配戴以花為形的步搖或花釵，金銀質(zhì)地加飾寶石，形式豐富，工藝更是精美至極。到了唐代，簪花逐漸成為一種社會風(fēng)尚，各色鮮花、樹葉和精工巧作的步搖、花釵等飾品，高調(diào)地裝飾著女子烏黑高挽的發(fā)髻，成為豐韻美人頭上不可缺少的裝飾品。

在我國古代，女子年滿十五即成人，可以許嫁，謂之及笄。若未許嫁，到了二十歲時也要舉行笄禮，由一名婦人給及齡女子梳一個發(fā)髻，并插上一支笄。從那一刻起，女子在完成上頭禮的同時，也擁有了自己的第一根簪。

“美人開池北堂下，拾得寶釵金未化。鳳凰半在雙股齊，鈿花落處生黃泥?！睋u曳生姿的中式發(fā)飾讓逝去的時光變得流光溢彩，在沉甸甸的歲月中散發(fā)著它們獨特的韻味。

香從清夢回時覺，花向美人頭上開

步搖

楚人宋玉在《風(fēng)賦》中寫出“垂珠步搖”的句子，想必這時人們已經(jīng)開始簪戴步搖了。漢末劉熙的《釋名·釋首飾》中說：“步搖上有垂珠，步則搖動也?！笨芍?，因其上綴垂珠之飾，人動則搖曳，故名“步搖”。

在漢代，步搖是屬命婦禮服范疇的首飾。在洛陽東北郊朱村東漢晚期墓壁畫中，就有在發(fā)髻上插“副笄六珈”的女性。按照文獻(xiàn)記載，步搖應(yīng)是在金博山狀的基座上安裝桂枝，枝上懸掛白珠，并飾以鳥雀和花朵，或再輔以葉片。在湖南長沙西漢馬王堆墓出土的帛畫中有頭戴步搖的女性，其實物如甘肅武威漢墓出土的金步搖，它是在一個四枚披垂的花葉基座上生出一簇八根彎曲的細(xì)枝，除中間一莖立一只小鳥外，其余枝條頂端或結(jié)花朵，或結(jié)花蕾。

到了魏晉南北朝時，傳統(tǒng)審美觀念受到挑戰(zhàn)，妝飾趨于奢侈，發(fā)髻崇尚高大，《晉書·五行志》中記載：“太元中，公主婦女，必緩鬢傾髻以為盛飾。”髻上插有諸多飾件，其數(shù)目多寡成為區(qū)分身份尊卑的依據(jù)。此時的步搖不再局限于貴族禮服，百姓日常生活中也可簪戴，于是便有了南朝梁代沈滿愿《戲蕭娘》中“清晨插步搖，向晚解羅衣”的詩句。

隋唐時期，婦女多體態(tài)豐腴，重視化妝，臉施粉與胭脂，使皮膚嬌艷，發(fā)式更是豐富多樣，有倭墮髻、高髻、低髻、風(fēng)髻、小髻、烏蠻髻、同心髻、花髻等。當(dāng)時對婦女發(fā)髻插簪的贊句很多，如岑參的《敦煌太守后庭歌》中有云：“美人紅妝色正鮮，側(cè)垂高髻插金鈿?！?/p>

花釵

隨著唐代金銀工藝的成熟，出現(xiàn)了一種將釵頭鏨刻、鏤空成不同紋樣花形的花釵。

花釵的佩戴者為貴族階層而非大眾百姓，因而其制作工藝、紋樣都極盡奢華。通常，一副花釵的紋樣相同，簪戴時左右相對插在發(fā)髻上。在鏨刻、鏤空之前，手工藝者要先繪制出粉本，通過粉本進(jìn)行形態(tài)的復(fù)制，從而使釵頭兩兩紋樣基本一樣，其整體捶揲成型，通體鎏金，釵頭再采用鏨刻、鏤空工藝做成不同紋樣的花形，形態(tài)與今天人們常見的皮影、剪紙中的雕鏤部分十分相似。

唐代末期，工匠們將步搖與花釵的形式相結(jié)合，創(chuàng)制出一種新的步搖花釵，即在花釵上吊墜步搖裝飾。這種步搖花釵有四種：第一種插在發(fā)前端，如唐代畫家周昉繪《簪花仕女圖》中右邊第二位貴婦和左手第一位貴婦，她們的云髻頂端都簪插鮮花，前側(cè)則簪插步搖花釵。第二種插在發(fā)髻的側(cè)面，如《簪花仕女圖》中左數(shù)第二位仕女，其發(fā)髻側(cè)下方簪插的發(fā)釵與金鑲玉步搖花釵頗為相似。第三種插在發(fā)髻的后面，如江蘇邗江蔡莊五代墓出土木俑，其頭后部就有簪插花釵的實物，這與同墓出土的銀鎏金花釵實物極其相似。第四種從發(fā)髻頂端往下簪插，如湖北武昌第283號唐墓出土唐俑，其發(fā)髻頂部就有插花釵花孔。

花鈿

除了步搖和花釵，自魏晉以來，還流行一種叫“金鈿”的飾品?！墩f文》中曰：“鈿，金華也?！惫艜r“華”通“花”，故金鈿也稱“金花”，又因其多以花卉為形，故稱“花鈿”。

唐代女性流行梳高髻，式樣豐富繁復(fù)，且喜在發(fā)髻上點綴花鈿和插飾發(fā)梳?；ㄢ殞嵨锶缣拼鷱堓妗稉v練圖》中仕女頭上和四川大學(xué)博物館藏唐代提籃侍女陶塑發(fā)髻的花鈿。另外，阿斯塔納村古墓群第206號張雄夫婦墓出土涂黑漆木胎假髻和吐魯番唐墓出土紙?zhí)ゼ禀偕隙祭L著精致復(fù)雜的金色花紋，這與江蘇南京南塘二陵墓出土陶俑的高髻式樣相同。

唐代貴族女性發(fā)髻上的花鈿最多達(dá)數(shù)百枚，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出今人的想象，如陜西西安理工大學(xué)曲江新校區(qū)唐李倕墓出土了大大小小370多個花鈿飾件，包括綠松石、琥珀、珍珠、紅寶石、玻璃、貝殼、瑪瑙等，很多金飾件下還有翠鳥鮮艷的藍(lán)色羽毛，色彩絢麗，極盡奢華，這些飾件應(yīng)是附于里面的漆紗冠之上。此外，1988年西安西郊咸陽國際機(jī)場鍋爐房M2工地初唐賀若氏墓出土的金頭飾，出土?xí)r仍戴在墓主人頭上，金頭飾由金萼托、金花鈿、金墜、金花等各種飾件和寶石、珍珠、玉飾等300多件連綴而成。

發(fā)梳

唐代中后期，女子盤梳高髻之風(fēng)導(dǎo)致了插梳風(fēng)尚的流行。最初，女子在髻前單插一梳，梳上鏨刻精致絕美的花朵紋樣。之后，發(fā)梳的數(shù)量逐漸增加，以兩把梳子為一組，上下相對而插。到了晚唐，婦女盛裝時有在髻前及兩側(cè)共插三組發(fā)梳的情況。詩人王建在《宮詞》中云：“玉蟬金雀三層插，翠髻高聳綠鬢虛。舞處春風(fēng)吹落地，歸來別賜一頭梳?！毙蜗蟮孛枥L出唐代女子發(fā)髻的優(yōu)美造型及簪釵和發(fā)梳的復(fù)雜程度。在唐代張萱所繪的《搗練圖》和晚唐《宮樂圖》中也都有插發(fā)梳的仕女形象。

五代至宋代插梳之風(fēng)更盛，簪插的數(shù)量也更多，如敦煌莫高窟彩繪絹本《南無藥師琉璃光佛》《法華經(jīng)普門品變相圖》《水月觀音圖》以及甘肅省博物館收藏的國寶宋代敦煌莫高窟藏經(jīng)洞《父母恩重經(jīng)變相婦人供養(yǎng)者像》中的女性供養(yǎng)人都是滿頭插梳的形象，有的在發(fā)髻后方還插有一把雕花大梳。宋代女性在頭上插梳的奢華程度達(dá)到了歷史巔峰，宋代詞人辛棄疾《鷓鴣天》中的“香噴瑞獸金三尺，人插云梳玉一彎”描寫的就是婦女插梳的形象。此外，歐陽修《南歌子》中的“龍紋玉掌梳”、李殉《浣溪沙》中的“鏤玉梳斜云鬢膩”等也都是描寫梳子的詩句。

唐代發(fā)梳實物如香港大學(xué)美術(shù)博物館夢蝶軒藏唐代鎏金花卉紋銀梳，高8.2厘米，寬11厘米，唐代鸚鵡牡丹紋銀梳，高8.6厘米，寬11.5厘米，此外還流行一種套于梳齒背面、手指大小的金梳背，其實物如西安市南郊出土的唐代金筐寶鈿卷草紋梳背，高1.7厘米，長7.2厘米，厚0.05厘米，重3克，梳背為半圓形，在指頭大的梳背上，將細(xì)如發(fā)線的金絲掐制成卷草、梅花形狀焊接在梳背的兩面，周邊還鑲嵌有一圈直徑為0.5毫米針尖般大小的金珠。無論是金絲還是金珠，均焊口平直，結(jié)實牢固，堪稱中國古代掐絲和炸珠焊接工藝的杰作。

宋代以后，梳篦的式樣變化不大。直至明清，古人的梳篦樣式基本沿襲宋制。

節(jié)令時物：與自然景物相呼應(yīng)的插戴法則

在不同的季節(jié)和節(jié)氣中，古人要舉行不同的活動和儀式。為了營造節(jié)日氣氛，人們著裝、配飾都會選擇不同主題的飾物，如元旦梅花、年吉葫蘆、立春春燕、端午天師、元宵燈籠、中秋月兔等，這些飾物在古代被稱為“節(jié)令時物”。節(jié)令時物既體現(xiàn)了農(nóng)耕生活方式在我國古人物質(zhì)生活上的影響，也反映了我國傳統(tǒng)文化為順應(yīng)宇宙萬物變更規(guī)律而創(chuàng)造的一套與自然景物呼應(yīng)的插戴法則。

立春：釵斜穿彩燕，羅薄剪春蟲

立春是二十四節(jié)氣中的第一個節(jié)氣，即四時之始，因而受到人們的格外重視。從漢代始，迎春就已成為國家的一項公共禮儀活動，至明清時期，社會統(tǒng)治者更是將迎春禮儀制度化。

簪燕示春

春燕也稱“彩燕”或“縷燕”，早在南北朝時期，古人已有簪燕示春的先例。到了唐代，先民簪彩燕迎春的例子漸多，如唐人冷朝陽《立春》中的“彩燕表年春”、李遠(yuǎn)《立春日》中的“釵斜穿彩燕，羅薄剪春蟲”。這種穿燕釵是一種以燕為形的像生釵，如1986年陜棉十廠出土唐代鎏金云雀紋銀簪，采用中國傳統(tǒng)繪畫形式，將云雀的羽毛刻畫得非常細(xì)密，尤其是腹羽細(xì)如絲發(fā)，富有松軟的毛發(fā)感，表現(xiàn)出云雀向上飛翔的意境，加上鎏金簪插在烏黑的高髻上，便帶有高貴艷麗的氣質(zhì)。

至宋代，立春日頭戴彩燕已成為風(fēng)俗。在南宋李嵩所繪的《市擔(dān)嬰戲》和《貨郎圖》中，擔(dān)貨游販的頭巾上就插有一只作展翅低首俯沖狀的黑色燕子，此外，在臺北故宮博物院藏宋代錢選的《招涼仕女圖》中，右側(cè)那位身穿對襟褙子、長裙的婦女頭戴高高的白紗花冠，其蓮花底座斜伸出的枝條上也裝飾有一只白色的燕形飾物。

春雞迎春

除了燕子外，宋人還有以雞形為迎春之飾的風(fēng)俗，名曰“春雞”或“彩雞”，如宋代龐元英的《文昌雜錄》中記載：“唐歲時節(jié)物，立春則有彩勝、雞燕。”南宋陳元靚的《歲時廣記》二卷《立春·為春雞》中引萬俟公《立春》詞曰：“彩雞縷燕已驚春，玉梅飛上苑，金柳動天津。”

與彩燕不同，春雞不是用彩帛或烏金紙剪成，而是以羽毛條繪彩制成。宋人用鳥羽粘縫出的春雞和春燕，一般只做出雙翅的造型，而不是全形，粘縫后的鳥羽系于簪釵上，插于兩鬢。

春蟲鬧春

宋代首飾的春蟲題材大體源自宋代蟲鳥花卉繪畫。至明代，春蟲也稱“草蟲”，主要包括蜜蜂、蜻蜓、蜘蛛、螞蚱、蟈蟈、蟾蜍、蝎虎、蟬、螃蟹、魚、蝦等。以草蟲之形做成啄針簪首，因其活潑俏麗的裝飾效果，成為婦女日常簪戴的流行物件。盛妝時，草蟲簪是整副頭面中破解奢華的風(fēng)情點綴，寫實生動又見俏麗和情趣，還蘊含著許多與婚姻、愛情相關(guān)的寓意。

劉禹錫有詩云：“新妝宜面下朱樓，深鎖春光一院愁。行到中庭數(shù)花朵，蜻蜓飛上玉搔頭。”蜻蜓是春蟲中最常見的，其翅膀可做花鈿簪子，蜻蜓簪在后世也頗為流行，如1982年山西省靈丘縣曲回寺村出土元代金蜻蜓，蜻蜓的翅膀和身子上紋路清晰，造型優(yōu)美，栩栩如生。清代蜻蜓首飾多用嵌寶和點翠工藝，如故宮博物院藏清金鑲寶石蜻蜓簪，累絲工藝細(xì)膩精致。在裝飾題材上，蜻蜓取其諧音寓意大清安定，蜻蜓與寶瓶紋樣相結(jié)合，則寓意清廷平安。

清明：頭戴柳枝，男女俱簪柏葉

簪柳辟邪

在古代，人們有清明簪柳的習(xí)俗。人們將柳枝編成圓圈戴在頭上，或者將嫩柳枝刮結(jié)成花朵插于發(fā)髻，還有人直接將柳枝插于發(fā)髻中，如宋人繪《大儺圖》中就有簪柳葉的人物形象。唐人認(rèn)為三月初三在河邊祭祀時，頭戴柳枝可以擺脫毒蟲的傷害。

關(guān)于清明插柳、戴柳的習(xí)俗還有一種說法，即清明、七月半和十月朔為三大鬼節(jié)，是百鬼出沒討索之時，人們?yōu)榉乐构淼那謹(jǐn)_迫害而插柳、戴柳。受佛教影響，我國古人認(rèn)為柳可以辟鬼而稱之為“鬼怖木”，觀世音菩薩也以柳枝蘸水濟(jì)度眾生，正如北魏賈思勰的《齊民要術(shù)》中有云：“正旦日取柳枝著戶上，百鬼不入家?！?/p>

簪柏祭祖

據(jù)清人王夫之的《雜物贊·活的兒》中記載：“以小鋼絲纏綴飾上，普施柏葉，迎春之日，冶游者插之巾帽?！庇纱丝芍覈湃擞杏眯′摻z綴飾柏葉簪于巾帽上的習(xí)俗，在宋人繪《大儺圖》中也可看到簪柏葉的人物形象。20世紀(jì)初，河北省昌黎境內(nèi)，每年清明節(jié)人們都要在祖先的牌位前擺上碗筷和酒菜，去掃墓祭祖時還要擦洗墓碑，供奉食品，焚香叩頭，且男女俱簪柏葉。民國《昌黎縣志》中也曾有記載：“至清明節(jié)，拜掃先塋，填新土，掛紙錢，男女俱簪柏葉。若門前插柳，以迎玄鳥?！?/p>

端午：彩線輕纏紅玉臂，小符斜掛綠云鬟

釵符簪子

釵符也稱“釵頭符”或“寶符”、“靈符”、“符箓”、“朱符”、“兵符”、“巧篆”等，是一種寫有道家符篆、用絹羅裁成的小幡，用于懸吊在簪釵的端頭。釵符則是由青、黃、赤、白、黑五色絲線或彩色繒帛纏合、編織而成的赤靈符發(fā)展而來的。

因為要懸掛于釵頭，宋人多將釵頭符做得小巧玲瓏，因此宋人也將釵符稱作“小符”。 小符在歷代詩詞中多有表現(xiàn)，如蘇軾的《浣溪沙·端午》中云：“彩線輕纏紅玉臂，小符斜掛綠云鬟?！庇秩绱薅卦姷摹洞疚跗吣甓宋缣釉~·皇后合》中寫道：“玉燕垂符小，珠囊結(jié)艾青?！?/p>

荔枝吊墜

端午正是荔枝成熟的時節(jié)，人們常身穿帶有艾虎紋的薄紗羅衣裳，并在頭上的釵頭吊掛一對荔枝果。

因為珍貴，唐人將荔枝果當(dāng)作吊墜放在釵頭彰顯身份。“荔枝”諧音“利至”，荔枝碩果滿滿，正可謂“利至連連”，寓意美好。北宋時，人們干脆將荔枝做成發(fā)簪、耳環(huán)之類的首飾，如黃庭堅的《浪淘沙·荔枝》中便有“一雙和葉插云鬟”的詩句。荔枝發(fā)簪沒有實物發(fā)現(xiàn)，但荔枝形耳環(huán)確有實物，如常德桃源宋墓出土金荔枝耳環(huán)、湖北蘄春漕河鎮(zhèn)羅州城遺址窖藏出土宋代荔枝形金耳環(huán)。

簪石榴花

石榴花一般以五月最繁，故五月又雅稱“榴月”。早在漢代，古人已簪石榴花，甘肅武威漢墓出土金步搖的細(xì)枝上就結(jié)有酷似石榴花的花蒂。有明確記載古人頭簪石榴花的風(fēng)俗是在唐代，詩人杜牧的《山石榴》詩中云：“一朵佳人玉釵上，只疑燒卻翠云鬟?！彪m沒有直接寫石榴花為紅色，但見麗人發(fā)簪榴花紅艷似火，擔(dān)心會不會燒壞佳人的翠簪和秀發(fā)，描寫甚是形象生動，富于想象力。

元朝江南一帶的石榴花金簪有很多盡管不鑲嵌任何寶石，但一樣奢華絢麗，且多了一份田園的清新淡雅。到了清代，石榴仍是比較常見的簪子主題，同時也有一些以石榴為主，再輔以其他內(nèi)容的發(fā)簪，如故宮博物院藏清銀鍍金點翠花蝶紋簪和內(nèi)蒙古呼和浩特市太平鄉(xiāng)公主墳出土清代石榴、蝴蝶、盤長金簪等。

（賈璽增）

點翠：花絲為胎，翠羽為魂

在《甄嬛傳》中，華妃烏黑如云的發(fā)鬢間一抹綺麗奪目的翠色，行一步光線變換，翠色亦跟著光線流轉(zhuǎn)，愈發(fā)襯出華妃的容光煥發(fā)，只一眼便可傾心，迷倒萬千觀眾，而那抹翠色就是點翠。

聰明的工匠們早早發(fā)現(xiàn)純金銀首飾太過呆板俗氣，靈機(jī)一動，發(fā)現(xiàn)翠鳥羽毛瑰麗異常，嵌入其中，本無生氣的金銀頓時變得溫柔靈動?？纱澍B左右翅膀上各十根、尾部羽毛八根，一只翠鳥身上只有大約二十八根羽毛可用于點翠，一支小小的點翠金簪或許就要用上數(shù)只翠鳥的羽毛，著實金貴得很。

在古代，點翠物料貴重，工藝繁復(fù)，非皇室貴胄不可擁有。皇帝龍袍和皇后鳳冠便是用點翠，而且只用翠鳥頭部數(shù)根最閃亮的羽毛。點翠不褪色，是對永久長生的美好期盼，一抹點翠，許萬代江山。清末民初，點翠開始進(jìn)入尋常百姓家，男子送點翠給心愛的女子以定情，亦是女子夢寐以求的嫁妝，一抹點翠，諾一世真愛。梨園行里，點翠更是名角的標(biāo)配，沒有點翠頭面，不足以稱名角，一抹點翠，得驚鴻一瞥。

雖然只是一抹藍(lán)，因為工藝和所用翠羽品種、部位不同，點翠可變化出不同深淺的藍(lán)色，蕉月、湖色、深藏青……每一種都動人心弦。然而，隨著人們審美的變化，點翠慢慢被人遺忘。1933年，中國最后一家點翠工廠關(guān)閉，流傳了兩千多年的點翠近乎失傳。人們用點綢、燒藍(lán)代替點翠，但始終無法呈現(xiàn)點翠的光澤變化，無法重現(xiàn)它千年靈動的絢麗之美，這一最能表達(dá)男女之間一見傾心的信物失落了。

80后點翠匠人左書橋讀研時接觸到點翠，便覺得自己必須做點什么，把中國這一奇美的信物找回來。然而點翠和許多手藝不同，想學(xué)點翠需先學(xué)花絲鑲嵌，因為它是點翠的胎。花絲鑲嵌是將金銀拉成發(fā)絲一般細(xì)，再編織、堆壘出各種形狀，工藝極其繁復(fù)，非有大毅力者不能做到。左書橋好不容易才找到重慶花絲鑲嵌非遺傳承人李昌義，并向他拜師學(xué)藝。

點翠制作技藝復(fù)雜，先以花絲鑲嵌打好底子，再選取上等翠鳥身上的羽翅一點點貼上。翠羽嬌貴，一不小心就有損壞，要想貼得平整均勻，不露根底，不但需要眼力，更需要耐力，千百次的細(xì)致貼嵌，千百次的萬無一失，才得以制成一器。

傳統(tǒng)的點翠都是做成在一個平面鋪展的樣子，當(dāng)西方的立體首飾進(jìn)入中國，本算靈動的點翠還是受到了沖擊。人們想模仿西方的立體設(shè)計，然而用機(jī)器翻模做出來的點翠雖然立體，卻不復(fù)當(dāng)年的光彩。

左書僑多方打聽了解到蕪湖鐵畫，這門手藝可通過錘揲敲打，讓金屬呈現(xiàn)出生動立體的效果，這不就是讓點翠立體的答案嗎？左書僑做的第一個立體點翠靈感來自《牡丹亭》，那是杜麗娘絢麗的愛情，他把花瓣一片片分割，每一瓣都用手工錘揲技藝使其翻卷靈動，再貼嵌上翠羽。

然而，人們對點翠有許多誤解，網(wǎng)上傳言翠羽必須活鳥拔毛，極其殘忍。其實任何古籍文獻(xiàn)都無此說法，老手藝人也不知有活體取毛，這只是現(xiàn)代人為了增加點翠神秘性的噱頭。點翠所用的翠羽主要來自白胸翠鳥，在我國南部和東南亞分布廣泛，而并非國家瀕危保護(hù)動物藍(lán)耳翠鳥和鸛嘴翠鳥。

點翠不該被誤解，點翠之美更不該被遺忘。

（桃之夭夭）