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承認(rèn)吧！有多少人吃鴨蛋，敲開(kāi)只挖中間那一顆咸蛋黃！

喜茶、爆漿蛋糕、泡面小食堂……即使沒(méi)有親自去品嘗這些網(wǎng)紅美食，你也一定被它們刷過(guò)屏。它們通過(guò)“線上網(wǎng)紅推薦，營(yíng)銷號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)，線下黃牛排隊(duì)，趕時(shí)髦的小哥哥小姐姐跟風(fēng)打卡”的套路，成為一段時(shí)期內(nèi)炙手可熱的網(wǎng)紅。

人們對(duì)甜品的需求從“胃”轉(zhuǎn)移到了“朋友圈”，拿到網(wǎng)紅美食的第一個(gè)操作就是拍照發(fā)朋友圈，口味不再是對(duì)甜品的至高要求，高顏值、好玩也成了甜品標(biāo)配。

但是，今日網(wǎng)紅明日黃花，離開(kāi)味蕾的食品生命力怕是不能持久。世界上有沒(méi)有什么食物，不嘩眾取寵又顏值在線，能夠做到人氣網(wǎng)紅的同時(shí)又能真正讓人百吃不厭呢？

我想大概只有咸蛋黃。

在眾多成為網(wǎng)紅的食物里，唯一沒(méi)被詬病過(guò)的大概要屬咸蛋黃。

在成為網(wǎng)紅之前，這個(gè)食物就自帶悠久的歷史文明。據(jù)說(shuō)第一罐咸鴨蛋是在先秦時(shí)期的土墩墓里發(fā)現(xiàn)的，在此后的幾千年里，《齊民要術(shù)》《東京夢(mèng)華錄》《隨園食單》等書(shū)籍中都記錄了這枚鴨蛋，不管是佐菜還是下酒完全無(wú)壓力，簡(jiǎn)直是文體兩開(kāi)花的“國(guó)貨之光”。

而我們的美食文人汪曾祺寫(xiě)過(guò)一篇最負(fù)盛名的故鄉(xiāng)高郵的鴨蛋，幾乎把所有讀過(guò)的人都能饞哭：

“高郵咸蛋的特點(diǎn)是質(zhì)細(xì)而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發(fā)干、發(fā)粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說(shuō)，帶殼切開(kāi)，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破‘空頭用筷子挖著吃。筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來(lái)了。高郵咸蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做‘朱砂豆腐，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。”

汪老在文中提到的這道“朱砂豆腐”，感覺(jué)類似現(xiàn)在幾乎每個(gè)飯館都會(huì)做的“蟹黃豆腐”。制作這道菜當(dāng)然不會(huì)用昂貴又難找的蟹黃，這時(shí)候，物美價(jià)廉的咸蛋黃就登場(chǎng)了。雪白的豆腐粒與起沙的咸蛋黃蓉交相呼應(yīng)，柔軟中帶著沙沙的細(xì)膩口感，澆上幾勺就能下一大碗飯。

到底哪道菜是中餐當(dāng)中第一道把咸蛋黃加進(jìn)去的菜現(xiàn)在不得而知，但我們知道，由于咸蛋黃好吃且可塑性強(qiáng)，簡(jiǎn)直讓人不得不愛(ài)：咸蛋黃跟南瓜條搭在一起就是咸蛋黃焗南瓜，好吃賽過(guò)薯?xiàng)l;塞進(jìn)包子就會(huì)變成人氣早茶流沙包;不管是跟甜的蓮蓉月餅還是咸的肉粽，搭配都毫無(wú)壓力，這種可甜可鹽的屬性實(shí)在是美食界的百搭大眾情人。

但是對(duì)于我們當(dāng)代青年來(lái)講，這么美味的食物顯然不會(huì)滿足于只有正式中餐中才能吃到它。除了前段時(shí)間一上市就被銷售一空的拌飯神器“咸蛋黃醬”，咸蛋黃薯?xiàng)l、咸蛋黃青團(tuán)、咸蛋黃魚(yú)皮、咸蛋黃餅干相繼出現(xiàn)。人們發(fā)現(xiàn)，不管食物是什么，如何變化，咸蛋黃的加入總能讓它們更加美味。流水的主料，鐵打的咸蛋黃，成為這位高口碑網(wǎng)紅的黃金法則。

而到了當(dāng)代社會(huì)，隨著“美食無(wú)國(guó)界”的口號(hào)越來(lái)越強(qiáng)烈，咸蛋黃的力量早已突破了國(guó)界，全世界的人民長(zhǎng)著同一個(gè)熱愛(ài)咸蛋黃的味蕾：咸蛋黃奶蓋、咸蛋黃千層、咸蛋黃雞條、咸蛋黃冰淇淋、咸蛋黃雞蛋仔……

承認(rèn)吧，無(wú)所不在，無(wú)所不能，咸蛋黃才是網(wǎng)紅食品界的大BOSS！