馬劍

2011年11月20日，一名僧人在菩提伽耶的摩訶菩提寺內(nèi)行走（@視覺中國 圖）

對于印度的記憶，最早源于小時候看過的《西游記》，唐僧師徒四人去西天取經(jīng)，來的便是印度。那時總以為印度遍地都該是佛教的寺院，如今真的來了，卻幾乎找不到佛教在這片土地上的痕跡。

不過，雖然印度教徒占比最大，佛教徒已難覓蹤跡，但這里卻依舊是世界佛教徒心中的圣地，而最為信徒們所向往的則是菩提伽耶。

菩提伽耶被譽為“世界佛教中心”，之所以能有這樣的尊榮，是因為佛陀釋迦牟尼在菩提伽耶的一棵菩提樹下，冥想了七七四十九日之后，最終頓悟成佛。

剛一下火車，像大多數(shù)的印度城市一樣，菩提伽耶的火車站前人頭攢動，喧鬧異常，到處都是準備隨時拉客的三輪車和突突車。

坐著三輪車進入到小鎮(zhèn)，身后的喧囂漸漸地遠去，一份安寧與祥和撲面而來，林蔭小道旁各式的佛教寺院錯落有致。三輪車夫用著特有的印度口音英語為我描述路過的每一座寺院的名稱“緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾……”這些形態(tài)各異的佛教寺院來自世界各地，此刻，就猶如穿行在一座世界佛教寺院建筑的博物館里，幾乎所有你知道的佛教國度或地區(qū)都會跑到這里來安營扎寨，以彰顯其對于佛陀的敬仰。這些寺院建筑風格差異巨大，從中不難感受到佛教在向世界各地傳播過程中的演進。

下車前，三輪車夫告訴我，如果不想住在旅館，有些寺院也是可以借宿的。我決定住在一座藏式的寺院里。進門的時候，工作人員正在打掃大殿，看到我只身一人，便把我領到了院后側(cè)的一個房間，價格不貴，房間簡單而整潔，走的時候，也沒有人過來檢查，只要把鑰匙掛在門上即可，一切都是那么的隨性、自然。

住所的不遠處便是不丹寺院，大殿內(nèi)繪有精美的壁畫。此刻正值下午，信徒們漸漸散去，來了許多周圍的村民。他們不是為了來燒香，而是來喝水。要知道在印度，若想喝到潔凈的水，都是要花錢的。不丹寺院里有一個濾水機，周圍的百姓可以免費到這里來打水。

一墻之隔是一座日本寺，常會有日本來的信徒到這里禪修。日本寺的面積不算小，空曠的院子里有幾個小孩正在玩耍。寺廟的大殿是典型日本寺廟的風格，簡約卻又不失莊重。大殿前的告示牌上用日文、印度文、英文分別寫有近期的活動安排，大殿里的佛像前燭光點點，一個日本僧人正在那里打坐。

相對于日本寺的淡雅、恬靜，泰國的寺廟就顯得熱鬧得多。泰國寺廟的廟頂貼有金箔，墻壁的雕刻精美絕倫，寺院后小花園里的植被則是爭相斗艷。殿內(nèi)的裝飾也同樣金碧輝煌，地上鋪著紅色的地毯，正中供奉著金身的佛像，幾個泰國的僧人正在禮佛敬香，信徒們都被一條木柵欄隔在門外。

不過再精美的建筑，也無法掩蓋摩訶菩提寺的光芒。整個菩提伽耶的核心是摩訶菩提寺，寺內(nèi)的大正覺塔是佛陀釋迦牟尼成道的象征，并于2002年列入世界遺產(chǎn)名錄。

相傳，該寺建于公元2世紀，13世紀時為了躲避宗教的摧殘，佛教徒們將大正覺塔掩埋，直到1881年這座恢宏的佛塔被挖掘出，才得以重現(xiàn)世間。每年來這里朝圣的佛教徒不計其數(shù)，這座塔仿佛也成為了佛陀釋迦牟尼的精神象征。

寺院的面積并不大，但進入需要赤腳，此時正值印度的夏季，石板路被曬得滾燙，不過這卻阻擋不住信徒們的虔誠。每一個信徒，安靜地脫下鞋襪，順著主道走向佛塔，塔高9層，每一層都刻有精致的佛教浮雕。佛塔內(nèi)部供奉有一尊早期的釋迦牟尼金身等身佛像，做工精致，栩栩如生。

佛塔的身后便是傳說中釋迦牟尼悟道成佛的那棵菩提樹，碩大的樹干，繁茂的枝葉，似乎正在向朝拜者展示著它的博大，樹下有五六個穿著風格各異的僧人正在念誦經(jīng)文。

聽一旁正在掃地的僧人講，這棵樹并非是原先的那棵菩提樹，而是它的孫子輩。據(jù)說，曾經(jīng)的菩提樹，因為阿育王妻子的妒忌，被投下了毒刺，在枯死之前，它的一枝小樹苗被阿育王的女兒偷偷地帶到了斯里蘭卡，并生長發(fā)芽。如今我們看到的這棵菩提樹，則是那棵小樹苗的后代。

不過信徒們并不在意這些，他們在意的是，釋迦牟尼曾坐在這里頓悟成佛。

走出摩訶菩提寺，不遠處便看到了熟悉的中文牌匾，那是中華大覺寺的所在，頓時親切感倍增。不過與國內(nèi)的寺院有所不同，風格是混搭的，聽到寺里的僧人介紹才知道，這所寺廟是印度的華僑捐資籌建的，因此難免會有點不一樣的味道。

眼前的這一切，在幾十年前是不能想象的，聽當?shù)厝死斨v，在佛教旅游興起之前，菩提伽耶所在的比哈爾邦在印度屬于最貧窮的地區(qū)之一，平日里很多人的收入連維持溫飽都困難，如今，世界各地佛教徒的到來，不但恢復了這里曾經(jīng)的佛教，也把當?shù)氐慕?jīng)濟帶動了起來，菩提伽耶也已經(jīng)成為眾多慈善機構(gòu)的大本營。