早秋特別報道

JASMINE HUANG　JASMINE HUANG　JASMINE HUANG　王柳

CHANEL 2019早秋系列

我們不妨從幾場早秋時裝秀說起。Valentino和Coach都將發(fā)布會的舉辦地選在了亞洲——Valentino在東京，Coach在上海。這兩場發(fā)生在21世紀的馬可·波羅東游記，用截然不同的方式，展現(xiàn)了設(shè)計師對東西方文化和美學(xué)的認知。

時裝品牌西風(fēng)東漸

11月27日，Valentino率先拉開早秋大秀的序幕。這是品牌第一次在日本舉行早秋系列發(fā)布會，注定這將是一場向日式美學(xué)致敬的時裝秀。但創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli并沒有刻意選擇清一色的亞洲面孔，這既巧妙地規(guī)避了模特選角的尷尬，又符合年輕一代對自己是“世界人”的身份認定。

時裝方面，Piccioli也沒有顛覆一以貫之的意式美學(xué)，而是聰明地作了融合。尤其是在面料的處理和裝飾細節(jié)上，融入了日式傳統(tǒng)工藝和技巧。比如前半場的4個連續(xù)印花造型，服裝上印著Valentino上世紀80年代的經(jīng)典印花。Piccioli采用了日式印染方式，給這些原本熱情奔放的花朵蒙上了一層淡雅的薄霧，朦朧之間，竟有一種欲說還休的雅韻。另一件及膝的紅色大衣，剪裁是十分經(jīng)典的西式片裁，袖子用層層疊疊的褶裥裝飾，故意做得寬且規(guī)整的褶裥呈現(xiàn)出日本折紙（Origami）的效果。最精彩的莫過于尾聲的一條紅色連衣裙，珠片串成的繡片一瓣疊著一瓣，仿佛鯉魚的紅鱗，意寓著吉祥如意的東方錦鯉！

如果說Valentino的2019早秋系列是在用傳統(tǒng)日式美學(xué)來展現(xiàn)意大利時尚。那么，Coach的創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers則把著眼點落在了中國的當(dāng)代藝術(shù)，以及更具活力的年輕一代身上。

12月8日，Coach在上海的西岸藝術(shù)中心發(fā)布了它的2019早秋系列。整個秀場大而空曠，除了一輛廢棄的1970年代美國轎車，別無它物，是Vevers最擅長的懷舊又前衛(wèi)的美式調(diào)調(diào)。

Stuart Vevers來到Coach后，品牌的成衣系列開始熱賣。Vevers用做舊的皮夾克、碎花裙、圖案毛衣以及搖滾風(fēng)格的配飾，塑造了全新的Coach男孩女孩形象——家境殷實，卻生性叛逆，關(guān)注時尚又痛恨盲從。

這些標志性單品同樣出現(xiàn)在了Coach 2019早秋系列中——鑲有夸張方巾的碎花連衣裙、天鵝絨般柔軟的麂皮夾克，還有如云朵一樣蓬松輕柔的毛羊皮外套和做舊馬海毛毛衣。

然而，與中國當(dāng)代藝術(shù)家的跨界合作才是這個系列的核心。Vevers邀請了4位中國藝術(shù)家，來重新演繹Coach的著名恐龍形象Rexy。音樂團體Yeti Out把Rexy融入其標志性的圓臉圖形當(dāng)中。水墨畫家朱敬一用地道的國畫筆觸再現(xiàn)了靈動的恐龍形象。平面設(shè)計師廣煜用手繪涂鴉印花的方式重新構(gòu)思了Rexy。而雕塑家隋建國創(chuàng)作的霸王龍作品，被Coach拍照制版，創(chuàng)造成帶復(fù)古海報氣息的印刷圖案，展現(xiàn)在了新一季衣服上。

靈感在紐約交匯

Versace和Chanel不約而同地選擇了在紐約發(fā)布其2019早秋系列。

12月3日，Versace在紐約的證交所上演早秋大秀。這是Donatella Versace第一次把時裝秀搬到紐約，一座金色自由女神像矗立在秀場中央，“她是紐約的象征，也是堅強女性的象征，”她說，“我想向這座非凡的城市致敬，把紐約的活力和不拘一格的特質(zhì)融入到米蘭的傳統(tǒng)制衣工藝中，這是促成整個系列的初衷?！?/p>

除了向紐約致敬，Donatella也沒有忘記自己至親的哥哥。這次，她選擇了Gianni的1994春季系列。這個系列最有爭議的要數(shù)安全別針造型，就是英國影星Elizabeth Hurley曾穿過的那件著名的安全別針連衣裙。全新的別針設(shè)計糅合了Versace最著名的美杜莎頭像，用金色配飾和皺褶布料，提升若隱若現(xiàn)的視覺效果。而T臺上鮮艷的色彩，既是1990年代Versace的特點，也是紐約這座不夜城帶給Donatella的靈感。

最大的亮點出現(xiàn)在發(fā)布會尾聲——全新的“Love Versace”心形印花。圖案取材自Gianni Versace的紐約寓所，當(dāng)年由藝術(shù)家Jim Dine設(shè)計。繽紛的愛心出現(xiàn)在襯衫、牛仔褲、雪紡裙上，既是對Gianni Versace的紀念，也賦予了這些時裝嶄新的視覺語言。毋庸置疑，愛心圖案將成為Versace的另一大經(jīng)典標志。

兩天后，Chanel的“巴黎—紐約”高級手工坊系列在紐約大都會藝術(shù)博物館中的丹鐸神廟（Temple of Dendur）發(fā)布?！鞍＜拔拿饕恢绷钗抑?，這份向往給予我靈感，并化為創(chuàng)作?！盞arl Lagerfeld解釋說。整個系列線條簡約、廓形利落，富有幾何美感。

顏色以金色貫穿，它既是古埃及皇室的代表色，也是香奈兒女士的最愛。金色出現(xiàn)在斜紋軟呢套裝和提花針織裙上，出現(xiàn)在Maison Michel制帽坊的翻邊平頂帽上，出現(xiàn)在各種用名貴樹脂、琉璃等打造的飾品上，還出現(xiàn)在由Desrues服飾珠寶坊打造的極具1980年代氣息的金屬或琺瑯紐扣上。

除了埃及靈感，Karl Lagerfeld也不忘向紐約致敬“。紐約充滿活力，不同的文化在這里交融?！盞arl由衷贊美道。他從紐約的街頭風(fēng)景汲取靈感，設(shè)計了牛仔面料的飛行員外套，內(nèi)搭繪有街頭藝術(shù)圖案的連衣裙;仿佛涂鴉般噴繪上去的漸變褲裝，上面則搭配了波普色調(diào)的oversize羊絨套頭衫。

關(guān)于巴黎的一首詩

最后一個舉行早秋時裝發(fā)布會的是Hermès——巴黎高定周期間，發(fā)布會依然是在品牌的巴黎福寶大街總店內(nèi)。受到場地的限制，秀的規(guī)模很小，但也正因為此，令發(fā)布會多了幾分親密的味道。每一次的Hermès早秋或早春系列發(fā)布會，都會把總店的二樓兼秀場裝飾一新。這次，幾十盆爭奇斗艷的熱帶花植，靜置在玻璃柜里，美得不可方物，吸引著人們的目光。

Hermès的早秋發(fā)布會就在奇花異草的簇擁和一支小型管弦樂隊的現(xiàn)場伴奏下，徐徐展開。開場的前3個造型，已清晰地展現(xiàn)了女裝創(chuàng)意總監(jiān)NadègeVanhee-Cybulski這一季想要描繪的——身穿法蘭絨套裝，手捧鮮花，恣意漫步在巴黎街頭的Hermès女郎。

每一件日裝都寫滿了Hermès的DNA——黃油般柔軟細膩的皮革夾克和短裙、絲巾圖案的絲綢連衣裙、瑪瑙褐色或焦橙色的呢大衣。每一個細節(jié)都令人嘖嘖贊嘆：飄逸裙裝上栩栩如生的獵豹圖案;考究的皮革飾邊，一絲不茍地排列在衣服上，不多一寸，不少一厘，恰到好處。這是Nadège時代十分典型的Hermès時裝系列，它讓你重拾那份對時裝的親密感，并重新燃起對美好生活的向往。

就如同Nadège為早秋系列所創(chuàng)作的詩中所說的：“今日午后的倩影，意味著何種女性的存在？那是一切鮮活美妙的未知。那是一切有待復(fù)蘇的記憶?！?/p>

2018年11月27日，Valentino在東京的寺田倉庫舉行了2019早秋系列發(fā)布會。這場秀標志了品牌的兩個“第一次”：第一次男女合秀;第一次在亞洲舉辦早秋秀。就連秀址也具有開創(chuàng)意義：與Valentino貫用的華麗秀場——巴黎的羅斯柴爾德·所羅門公館、美國的Beekman酒店——比起來，寺田倉庫有著鋼筋水泥暴露在外的墻面，散發(fā)冰冷堅硬的工業(yè)氣息。

晚上8點整，一支5人組成的小型管弦樂隊在倉庫中央坐定，燈光漸亮，在著名鋼琴演奏家Angèle David-Guillou的樂曲《DesertStilts》伴奏下，20歲的韓國模特尹寶美（Bomi Youn）以一身標志性的Valentino紅裝拉開秀幕，緊接著出場的是17歲的“星二代”Kaia Gerber，然后是20歲的埃及模特Anok Yai……直到第28個look，才出現(xiàn)了一位日本本土模特新井貴子（KikoArai）。

一場在日本舉行，以日本為主題的時裝秀，Valentino卻選擇了韓國模特開場，并且大部分走秀的模特并非日本籍，是設(shè)計師別有用意，還是壓根沒考慮過“國籍”？

“我不覺得這是必要的。我挑選模特的唯一標準是他們的個性。”秀后采訪時，Piccioli回答了我的疑問。但這并不意味著Piccioli忽視日本。相反，他秉承了自己一貫的嚴謹工作態(tài)度，提前半年就開始思考，什么是日本。

做一場在異國他鄉(xiāng)舉行的秀，向某個文化致敬，選擇當(dāng)?shù)氐哪Ｌ卮┥献约浩放频囊路咭槐椋@是最簡單直接的方式，但這不是Piccioli想要做的，他要挖掘出文化精髓。

“什么是日本？什么是日式美學(xué)？”6月初，他開始思索這個問題。普契尼的歌劇《蝴蝶夫人》顯然是以一種西方殖民者的眼光看待日本民族和文化;《菊與刀》描寫的則是戰(zhàn)后百廢待興的日本。書中的那些日本精神，是否當(dāng)下依然存在？

最后，他引用的是一段來自羅蘭·巴特的話，出自后者寫于1970年的著作《符號帝國》——“在日本，身體表現(xiàn)、行動、展示、袒露，它不歇斯底里，不自戀，只遵循一種純粹的情欲模式。溝通的不是聲音，而是整個身體……”

Piccioli決定選擇一個符號：MA。在日語中，MA表示“間”，是建筑學(xué)上的時空概念，而意大利語MA是連接詞。同一個發(fā)音，在意大利代表融合，而在日本則代表分離。Valentino的早秋系列正是圍繞著這個詞在兩種文化中的歧義，并找尋其中的交匯點。他還引用了另一個日文詞匯：和魂洋才——從日式的角度去闡釋和演繹Valentino的時裝美學(xué)。

和Piccioli的對話被安排在秀后第二天，ELLE是今天采訪他的第2家媒體，也是中國唯一一家。下午2點半，在東京新宿的Park Hyatt酒店48層會議室里，Pierpaolo走了進來。他看上去有點勞累，眼角眉梢卻溢出興奮的神情。

ELLE：Piccioli先生，首先感謝你為我們呈獻了一場精彩的時裝秀！這是第一次在東京走秀，又是男女合秀，我想知道你秀前是不是有一點緊張？

Piccioli：謝謝！說實話我并沒覺得緊張。也許因為我們作了非常充分的準備！

ELLE：為什么會選擇在日本東京舉辦早秋秀？

Piccioli：我一直著迷于日本文化。每次來這里，我總能感受到一種能量。無論何時何地，關(guān)于何物，日本人民總能用一種前瞻的角度看問題。這是一個始終向前看的國家。

ELLE：你是通過什么途徑去理解日本文化的呢？

Piccioli：我覺得要做一個關(guān)于其他國度文化的系列，要致敬另一種文化，你必須盡全力了解它。所以我把自己沉浸在日本的藝術(shù)和文化里。

ELLE：除了早秋系列發(fā)布會，Valentino位于銀座的GinzaSix概念店里還展出了品牌和日本藝術(shù)家合作的藝術(shù)作品。

Piccioli：這些日本藝術(shù)家，雖然有些專注傳統(tǒng)工藝，有些著眼現(xiàn)代藝術(shù)，但都有一個共同點，那就是他們看待事物、闡述美學(xué)的角度，都是非常先進、非常摩登的。我覺得這和我理想中的Valentino一脈相承。

ELLE：讓我們來談?wù)勥@個早秋系列。相比你之前的系列，這場秀的顏色用得很克制。為什么？

Piccioli：紅色和黑色，代表了我對東方——尤其是日本美學(xué)和日本精神的理解。這是兩個經(jīng)常出現(xiàn)在日本文化中的顏色。我想用一個干凈、極簡的顏色來貫穿這個秀，也是某種意義上的Wabi-sabi。

ELLE：我注意到了秀上的印花，并非傳統(tǒng)的日本印花。

Piccioli：這種印花來自1980年代的Valentino檔案。我把它拿出來，用日式工藝去處理它，在花朵上面壓印了一層紅色，原來很妖艷很張揚的大花朵，變得安靜、內(nèi)斂。達到了我想要用日式美學(xué)闡述Valentino的目的。

ELLE：日本提倡的殘缺之美與西方傳統(tǒng)美學(xué)似乎是對立的，你怎么看？

Piccioli：其實日本美學(xué)很大程度上表達了我理想中的美。那是一種有缺陷的美，是流動的美。對我來說，美不是具象的。它是一種感受、一種態(tài)度，美無處不在。

ELLE：你對東方女性的美是否也有如此洞察？

Piccioli：（沉思）美是共通的。但我不得不承認，東方女性散發(fā)一種更柔軟、更感性的美。它很難用語言表達，卻真實存在。

ELLE：最后一個問題，你會再來中國辦秀嗎？我記得最近一次Valentino中國大秀已經(jīng)是5年前了！

Piccioli：這是一定的！一旦決定，我會第一時間飛到中國的城市，去走街串巷，感受風(fēng)土人情。我喜歡體驗、沉浸在另一種文化里。人生不正是為了體驗這些嗎？

Pierpaolo Piccioli畢業(yè)于羅馬著名的設(shè)計學(xué)院IED。在加入Valentino前曾在Fendi參與配飾設(shè)計。2008年，Pierpaolo和Maria Grazia Chiuri搭檔成為Valentino的創(chuàng)意總監(jiān)。2016年，他獨立擔(dān)任Valentino創(chuàng)意總監(jiān)，開始了品牌全新紀元。

Stuart Vevers

1996年畢業(yè)于英國威斯敏斯特大學(xué)，2013年加入Coach，擔(dān)任執(zhí)行創(chuàng)意總監(jiān)并推出高端成衣系列Coach 1941。Vevers以美式風(fēng)格為基調(diào)，又注入了幽默、浪漫的時裝元素，成功重塑了Coach品牌形象。

去年12月8日，Coach在上海的西岸藝術(shù)中心發(fā)布了它的2019早秋系列。秀的氛圍與陳設(shè)延續(xù)了創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers來到Coach后所定下的基調(diào)：懷舊美國。

美式的老爺車、粗糲的柏油馬路、寂寞的路邊電話亭，一張張Coach的手袋海報透露出這場秀的時代背景——1970年代。在路的盡頭，也就是模特即將走出的地方，霓虹燈管勾勒出零星的店鋪招牌——貓頭鷹餐廳、牡蠣酒吧……都來自上世紀70年代的紐約。

沒有龍鳳呈祥，沒有鯉魚熊貓，若不是屏幕上不停閃爍著“Coach Lights Up Shanghai”，你根本看不出這是一場在上海舉辦的時裝秀“。我不要落入歷史的俗套?！边@一次，Stuart Vevers打定了主意，他要給世界呈現(xiàn)一個當(dāng)代的中國，摩登的上海。

“我創(chuàng)造的每一個系列都必須有新意，讓人驚喜，”他在秀后采訪中告訴我，“新鮮的人、有趣的故事，時尚就應(yīng)該這樣！”

驚喜從第一個look就開始了——開場模特是一位中國男模，他是Stuart Vevers來到上海后才試鏡的模特。雖然Vevers已經(jīng)在紐約試鏡了很多模特——其中不乏大牌超模和明星，但他還是決定冒這個險?！斑@些人都棒極了！從發(fā)型到穿著，個人風(fēng)格非常鮮明，”他解釋說，“而且我也想給這些新人一個展示自己的平臺?！?/p>

ELLE：你有去參加昨晚大秀結(jié)束后的派對嗎？你曾說你最好的靈感都來自晚上的派對。

Vevers：沒錯，派對是人們展示和分享自己的地方。在那里，人會變得不一樣。派對讓人開心，大家盛裝出席，玩?zhèn)€盡興。我就是這樣愛上時尚的！大概從14歲那會兒開始，我就會好好打扮一番，然后和朋友一起去夜店！

ELLE：我們來說說這個早秋系列，我注意到開場的是位中國男模，你為什么會選他？

Vevers：因為我覺得他很棒！其實我們之前選了很久，有很多計劃，也試鏡了很多模特，頂級的或者是以前就跟Coach長期合作過的。但我還是想在上海看一些從沒見過的新鮮面孔，我們在這里面試了十來個模特，他是其中之一。昨天秀上第二個出場的模特也是我這周才見到的。

ELLE：讓兩個新鮮面孔開場是一個很冒險的決定。

Vevers：的確，但時尚就是這樣。下一代、新鮮的、好玩的，我覺得我創(chuàng)造的每一個系列都要有新意，讓人驚喜。

ELLE：這是Coach第一次走出美國辦早秋秀。為什么選擇中國上海？

Vevers：中國，特別是上海，它時髦、現(xiàn)代，充滿活力，有令人驚嘆的建筑，藝術(shù)發(fā)展蓬勃，在這里辦秀是一件自然而然、讓人興奮的事情！也展示了我們對中國消費者的重視和誠意。

ELLE：你去年7月份就來上海考察了，那時候上海特別熱。

Vevers：我以為會很熱很潮，但來的時候覺得天氣還挺好的。很幸運。我們還坐火車去了北京。我喜歡火車。我是有意為之的。一路上，我一直在思考怎么做這個系列。我和當(dāng)?shù)厝肆奶欤枚渎?、用眼睛觀察，看大街上的行人穿什么。我們還去了畫廊、美術(shù)館、夜店，我盡可能地吸收更多的信息。

ELLE：把自己沉浸在這個文化之中，像當(dāng)?shù)厝艘粯由睢?/p>

Vevers：對，當(dāng)然，雖然只有幾天而已，沒有很多時間去學(xué)習(xí)和理解，但是這幾天至少給了我一個方向，怎么更好地理解中國文化。就是在那次旅行中，我收獲了這個系列的第一個靈感——在看到這里蓬勃發(fā)展的現(xiàn)代藝術(shù)后，我知道我必須跟現(xiàn)代創(chuàng)作相結(jié)合，不要又落入歷史的俗套。

ELLE：比如那些龍啊、熊貓啊……

Vevers：對，我們要看到此時此刻的中國。我也是抱著一種謙虛的態(tài)度，我不能在幾天之內(nèi)學(xué)會所有東西，但我可以去觀察在這里久居的人，他們能教我怎么去理解這里。其實也是給我認為有天賦、有智慧的人一個展示的平臺。

ELLE：這次合作的藝術(shù)家也是在去年7月的旅行中決定的嗎？

Vevers：其實花了一些時間。我7月在上?？吹搅怂褰▏淖髌罚渌囆g(shù)家是之后聯(lián)系的。我想要和那些具有創(chuàng)造力、有強烈個人觀點的藝術(shù)家合作，攜手演繹Coach的吉祥物恐龍Rexy。

ELLE：如果要從整個早秋系列里挑一個最具代表性的look，你會挑哪個？

Vevers：我當(dāng)然覺得第一個look是最重要的，畢竟是我選出來做開場的。我很喜歡那個鮮艷的顏色。

ELLE：因為是在中國，所以選紅色嗎？

Vevers：并不是，顏色是一場秀的開場重點，所以我一直都在使用顏色。但是我想換個不同的方法，每一個look就像浸在濃重的色彩之中，整個系列就像是漸漸走過彩虹一般。

ELLE：一直到最后的紫色。

Vevers：很大膽，帶有目的性地用整個系列講了一個故事。我也喜歡這套look，男孩女孩都能穿，完全不分男女的，毛衣的圖案是受到了一張我在上?？吹降默F(xiàn)代藝術(shù)畫的啟發(fā)，可能有些抽象。

ELLE：用3個詞概括這個系列，你會選哪3個？

Vevers：色彩，華麗搖滾，Rexy。

Burberry首席創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci在倫敦泰特現(xiàn)代美術(shù)館下了一場“暴風(fēng)雨”——主題為TEMPEST的Burberry2019秋冬系列，述說和探索英倫多元文化設(shè)計，秀場也由兩種風(fēng)格迥異的空間組成。經(jīng)典和時髦、嚴謹和叛逆，Riccardo Tisci書寫下的Burberry有了更多的可能性和無限性。

“我一直認為英國是一個充滿反差的國家，既體系嚴謹又叛逆不羈，我想展示這些不同元素的共存?！薄猂iccardo Tisci，Burberry首席創(chuàng)意總監(jiān)

去年Riccardo Tisci上任后推出致敬品牌創(chuàng)始人Thomas Burberry的“TB”標識，早已成為了令人記憶深刻的專屬標識，這一季亦出現(xiàn)在Burberry的各單品中。Burberry2019秋冬系列靈感源自英國文化與天氣的對立反差，向兩個極為不同的世界及其所代表的個體致敬。此系列繼續(xù)圍繞去年9月首次大秀所呈獻的四大角色展開：淑女與女孩，紳士與男孩，已逐漸成為品牌不可或缺的組成部分。秀場背景音樂由英國音樂人M.I.A獨家度身創(chuàng)作，兩個風(fēng)格迥異的音樂場景帶領(lǐng)著觀眾從上世紀90年代穿越至今。

在上百套造型中，Burberry的淑女和紳士，優(yōu)雅得體，對生活有著掌控能力，又獨具高級美學(xué)審美。解構(gòu)式Trench風(fēng)衣、羊毛羊絨斗篷、手工鑲嵌的水晶鞋、切爾西短靴等等充滿經(jīng)典質(zhì)感的單品，都融入迷人的細節(jié)設(shè)計和時髦解構(gòu)。而Burberry的女孩和男孩，擁有好品味的同時，追求獨立和自我，叛逆不羈。拼接式Trench風(fēng)衣、露肩緊身上衣、羽絨夾克等單品，大膽活力的配色，屬于街頭的年輕和無畏。

Riccardo Tisci表示：“我一直認為英國是一個充滿反差的國家，既體系嚴謹又叛逆不羈，我想展示這些不同元素的共存?！彼麑⒆约旱脑O(shè)計語言加入Burberry全新風(fēng)格，從秀后限時發(fā)售的最新Title泰爾特包袋立刻被搶購一空，就能窺探到觀者對新系列的熱衷，亦體現(xiàn)出大家對Burberry新紀元的期待和感悟。