旅逗

1席凡寧根海邊雕塑館的一處作品《Light of the Moon》。

2位于海牙的荷蘭國會中庭。

3中庭上的著名金色噴泉。

海牙離阿姆斯特丹很近，很多游客會把海牙作為一日游，白天過來玩一天，晚上還是回阿姆睡覺。當(dāng)年我第一次來海牙也是這種套路，很顯然當(dāng)年蠢蠢的我錯過了很多，比如24K金的海牙夜色。

飯后在酒店附近遛彎兒，兩步就拐進了荷蘭國會Binnenhof，差點沒被這萬丈金光晃花眼，換作荷蘭其他地方都有過于招搖之嫌，但海牙還真Hold得住這份24K金的貴氣，畢竟這是荷蘭的皇城，這可不是財大氣粗的土豪金，這可是金鑾殿的金。

你看噴泉里流出來的水，在夜色中像是液態(tài)黃金。這個畫風(fēng)在白天可是見不到的，那些沒留在海牙過夜的趕路人，自然是沒有這份眼福嘍。這個全身鍍金的新哥特式噴泉，位于國會內(nèi)庭的廣場一方（但并非正中），頂部就是威廉二世的雕像，噴泉上面用荷蘭語寫著“紀(jì)念荷蘭伯爵國王威廉二世，城市自由的支持者，藝術(shù)的贊助者，海牙與哈勒姆城堡的奠基者”，其中“藝術(shù)的贊助者”這句話很有意思，看來海牙的誕生就與藝術(shù)密不可分，探索藝術(shù)是我這趟海牙之行的動機。

莫里茨皇家美術(shù)館

第二天早上天氣甚好，從我住的酒店走路過來僅需3分鐘，與夜晚的畫風(fēng)相比，白天水面的倒影亦有微妙變化，宛如一幅飽和度十足的印象派畫作，這就是著名的Mauritshuis莫里茨皇家美術(shù)館。

1皇家莫里茨美術(shù)館外景與內(nèi)景。

2皇家莫里茨美術(shù)館外景與內(nèi)景。

3維米爾的著名作品《戴珍珠耳環(huán)的少女》。

美術(shù)館的正門為何如此之小呢？這棟建筑最初其實是一棟貴族府邸，后來慢慢才變成了今天的美術(shù)館。府邸的正門已經(jīng)不再使用，參觀入口要從旁邊下樓進入地下。我是當(dāng)天第一批進入的觀眾，進去后第一件事就是找“少女”，避免一會兒人多起來，只能看到各種各樣的人頭，腦補下盧浮宮《蒙娜麗莎》前的場面。

4倫勃朗的著名作品《尼古拉斯·杜爾博士的解剖課》。

維米爾于1665年創(chuàng)作的油畫《戴珍珠耳環(huán)的少女》，不僅僅是這個美術(shù)館的鎮(zhèn)館之寶，被視為海牙這座城市的鎮(zhèn)城之寶。關(guān)于這個女孩到底是真實的人還是純虛構(gòu)，至今尚無定論。維米爾極其擅長用光，少女臉上、嘴唇上、珍珠耳環(huán)上以及最重要的眼睛里的光是該作品的靈魂所在。

這幅畫的知名程度不用我多講，少女的回眸一笑足以與盧浮宮的《蒙娜麗莎》相媲美。這幅畫前的人流量也是隨時滿格，是整個美術(shù)館里唯一設(shè)置了護欄的作品。無論觀賞者從哪個角度看，都能發(fā)現(xiàn)少女蜜汁眼神正在瞅你，沒來和這位少女確認(rèn)過眼神就不算來過海牙。

荷蘭黃金時代的另一代巨匠，魯本斯的作品在莫里茨皇家美術(shù)館也是重要看點。維米爾的少女、魯本斯的老嫗，理解法蘭德斯畫派的精髓就從這兩位女性開始沒錯。

除了《戴珍珠耳環(huán)的少女》外，莫里茨皇家美術(shù)館內(nèi)的另一幅流量王，是倫勃朗的《尼古拉斯·杜爾博士的解剖課》，我從小到大在圖書上看過很多次這幅作品了，但當(dāng)我站在它面前一睹真容時，仍然被震撼到汗毛直立。

2019年是倫勃朗逝世350周年，倫勃朗與荷蘭黃金時代這一主題將貫穿整年。莫里茨皇家美術(shù)館也正在進行倫勃朗特展，有一些非常罕見的珍品?？赐暾?層的荷蘭黃金時代藝術(shù)瑰寶，別急著離開，負(fù)一樓還有一個特別展。

莫里茨伯爵（Johan Maurits）（1604-1679年），此人太牛了，他的故事足以寫好幾本書。他的人生就是荷蘭殖民歷史的一部分。他曾經(jīng)擔(dān)任荷蘭駐巴西總督，在軍事、政治、商業(yè)上都很成功。這個展覽用圖片影像與新媒體的方式詳細(xì)介紹了莫里茨伯爵本人和這棟建筑的前世今生。

5埃舍爾的著名漸變圖形。

用白糖做的縮小版建筑模型，這可能是整個美術(shù)館里唯一的當(dāng)代藝術(shù)了。這個創(chuàng)意真的太棒了，但為什么是糖而不是鹽或者其他？真是個好問題。這又要說回莫里茨伯爵的故事，在他擔(dān)任荷蘭駐巴西總督的時候，既從政又經(jīng)商，兩手抓兩手都很硬。經(jīng)商主要通過荷蘭西印度公司做蔗糖生意，為他自己積累了巨額財富，所以這棟建筑曾被戲稱為Suikerpaleis，翻譯過來就是糖宮（Sugar Palace）。

埃舍爾博物館

這次來海牙既然是藝術(shù)之旅，莫里茨皇家美術(shù)館只是我的第一站。跟少女確認(rèn)過眼神后僅僅是海牙藝術(shù)之旅的前戲，接下來我跑去做了一場夢。地點是距離僅200米之遙的另一博物館。很多人可能不知道海牙其實有兩家“莫里茨”，它們之間僅一街之隔，而且還是海牙顏值最高的那條街，這就是著名的埃舍爾博物館。

這是整個海牙唯一保有皇室氛圍的公共建筑，至今仍然保留了這個鎦金陽臺，但再也不會有皇家成員上去向人民揮手了。荷蘭皇家在1991年將該建筑賣給海牙政府，但有一個前提條件：這里只能用來作為文化藝術(shù)交流使用。在成為今天的埃舍爾博物館之前，一直用于舉辦各種高質(zhì)量的展覽，直到2002年正式成為Escher的永久藝術(shù)機構(gòu)。

莫里茨·科內(nèi)利斯·埃舍爾（Maurits Cornelis Escher），20世紀(jì)最重要的視覺藝術(shù)先驅(qū)。在現(xiàn)、當(dāng)代藝術(shù)史上，對Escher的定位比較模糊，Escher一直被視為奇葩，其獨樹一幟的美學(xué)風(fēng)格無法被歸類。不像莫奈之于印象派，安迪沃霍之于波普藝術(shù)，Escher從來就不屬于任何流派，他空前絕后會自成一派。

6埃舍爾的自畫像。

7位于海牙中心的埃舍爾博物館大門。

1天臺上的雕塑作品。

2天臺上的雕塑作品。

3天臺上的雕塑作品。

國內(nèi)對Escher的報道本來就不多，最普遍的說法是荷蘭版畫大師。我覺得這個說法雖然沒錯但過于表面，因為版畫確實是他最重要的藝術(shù)手法，這個描述只是停留在技藝層面欠缺深度?，F(xiàn)在還有一種說法，認(rèn)為Escher是錯覺藝術(shù)大師，他的作品總能制造出驚奇的錯覺，讓人眼花繚亂找不著北，錯覺藝術(shù)這個標(biāo)簽沒有錯，但仍然不是Escher的全部。如果我要來定義Escher（雖然有點不自量力），但我還是要說Escher是20世紀(jì)最重要的視覺藝術(shù)先驅(qū)，以藝術(shù)的手法延伸到建筑、物理、數(shù)學(xué)、心理、哲學(xué)等層面，甚至影響了后來的娛樂消費領(lǐng)域，比如樂高玩具。到了藝術(shù)生涯后期，Escher以驚人的意識形態(tài)，進一步探索視覺、錯覺、建筑、數(shù)學(xué)，甚至達到了哲學(xué)的高度。1961年的《上升與下降》是一個巔峰，將無限循環(huán)變成了一個哲學(xué)命題。兩隊反向行走的人，看似上上下下，但始終在一個平面徘徊，這后面的隱喻著實不小，看官自己揣摩不用說透。而半個世紀(jì)后，Escher的粉絲則通過電腦技術(shù)把《上升與下降》做成了動畫效果。這幾年很火的手機游戲“紀(jì)念碑谷”，主創(chuàng)坦言就是受Escher的啟發(fā)而創(chuàng)作的。

在Escher博物館我看到一段文字，其中是這么來定義他的：Escher=infinity+eternity，（埃舍爾=無窮+永恒），這就是埃舍爾藝術(shù)的真諦。在這個博物館的幾個小時，我就像做了一場深不見底的夢，夢醒時分走出博物館抬頭一看，依舊是海牙風(fēng)輕云淡的大藍(lán)天。

海邊雕塑博物館

海牙這座城市，你還沒去就能記住它，因為這個中文名實在太好記了，也不知道當(dāng)年是哪位才子愣是把Den Haag（荷語：登哈戈），活生生地翻譯成了海牙。我真心很佩服這位前輩的腦洞，所以你也是不是想問，海牙的那片海在哪？

前往那片海之前，先來認(rèn)識一下海牙的那顆牙。我就把它理解成“海牙的那顆牙”，它一年365天沐浴著對面吹來的海風(fēng)，看潮起潮落聽海鷗唱歌，孤零零地躺在高高的草叢里，估計沒有幾個來海牙的游客能知道這顆牙的下落。

這顆牙再怎么低調(diào)，也逃不過我的文藝?yán)走_，這顆牙就躺在席凡寧根的海岸線上。席凡寧根又是哪呢？海牙的確是一座靠海的城市，但并不是趴在海岸線上，海牙市區(qū)與海邊的距離，搭乘9路電車需要15分鐘的樣子，這一帶叫席凡寧根（Scheveningen），屬于海牙的一個郊區(qū)。席凡寧根是海牙的后花園，海牙的有錢人都喜歡住在這里，因為從自家陽臺就能面朝大海。這里一到春夏就十分熱鬧，無論是本地人還是游客，都喜歡往這里湊，畢竟這是整個荷蘭為數(shù)不多的海濱度假勝地，號稱荷蘭的黃金海岸。

4貝爾登博物館內(nèi)部。

5正在進行的展覽，出自荷蘭藝術(shù)家Carel Visser。

坐落在海邊沙丘上的貝爾登博物館（Museum Beelden aan Zee），我更喜歡它的另一個別稱：海邊雕塑館。它是荷蘭整個國家唯一的一個專注于當(dāng)代雕塑的藝術(shù)機構(gòu)，創(chuàng)立于1994年。博物館的設(shè)計非常有意思，出自荷蘭著名建筑大師維姆·奎斯特（Wim Quist）。博物館外墻采用了沙子顏色的石材，整體設(shè)計十分內(nèi)斂簡約，讓博物館巧妙隱藏在海邊的沙丘里，其中室外部分是最大的亮點，完全就是一個立體的海景公園，最重要的是有那么多雕塑藝術(shù)。博物館建筑設(shè)計風(fēng)格和作品布置有一種天人合一的境界。天氣又那么好，這里每個角落都是驚喜。室外天臺上的這些作品，有臨時展也有永久收藏，但整體呈現(xiàn)出一個明顯特征——“人”。貝爾登博物館的主旨是利用混合形式與不同材料的作品來表達“人之體驗”。值得注意的是，在天臺上能看到大名鼎鼎的Pavilion de Witte，這曾是一棟皇家建筑，是威廉國王在1826年建的海邊涼亭。今天它已經(jīng)不再屬于皇家，而是向公眾開放。整個海邊雕塑博物館是以這個涼亭為中心建造的，如果從空中看，就像兩個后現(xiàn)代圓弧，圍繞著當(dāng)年國王的涼亭，這種時空上的美學(xué)對話非常有意思。

6從博物館的這個落地窗可以看到大海。

7天臺上的雕塑作品。

8荷蘭藝術(shù)家Carel Visser的作品。

9荷蘭藝術(shù)家Carel Visser的作品。

10荷蘭藝術(shù)家Carel Visser的作品。

博物館內(nèi)部空間，采用了大量的天窗設(shè)計，陽光好的時候，光影和墻壁地板與藝術(shù)作品之間，發(fā)生了奇妙的化學(xué)反應(yīng)。天窗的線條反射到展柜玻璃上，藝術(shù)之所以是藝術(shù)，因為它絕非一成不變，而是隨時都有新的生命。策展質(zhì)量非常高，由于展出的作品眾多，前臺會免費提供一份展品目錄，這樣方便觀眾對著目錄了解作品。欣賞藝術(shù)的同時別忘了來博物館的咖啡館喝一杯，天氣甚好的時候坐在外面更舒服。在我與博物館館長喝咖啡的時候，發(fā)現(xiàn)墻上的展出海報竟然是中文，中國著名藝術(shù)家張大力，2017年來辦過展。貝爾登博物館的定位非常國際化，期待下一位中國藝術(shù)家的出現(xiàn)。

貝爾登博物館不僅僅是博物9? 館，還是一個很有作為的藝術(shù)機構(gòu)，與這座小鎮(zhèn)有機融合在一起，貢獻了很多美與趣味。在2004年，博物館邀請美國著名雕塑藝術(shù)家Tom Otterness創(chuàng)作了23件公共藝術(shù)作品，取名《海邊童話》（Fairy Tale by the Sea），放在博物館門口的街道上。從那之后博物館就走出了博物館本身，這種藝術(shù)氛圍深深扎進了這片海岸，席凡寧根瞬間成為了歐洲最文藝的海灘之一。

TIPS

·推薦入住Hotel Des Indes，始于1881年的傳奇酒店。這里是海牙市中心最貴氣的區(qū)域，兩邊全是各國駐荷蘭大使館。建筑建于1853年，最初是Van Brienen男爵的府邸。1881年，這棟建筑正式作為酒店開業(yè)，是整個海牙最古老的奢華酒店，從此它便成為了海牙乃至整個荷蘭的地標(biāo)，見證了100多年西方世界的諸多重大事件。酒店2018年底加入立鼎世集團，成為LHW在海牙的唯一成員。

·前往海牙，建議搭乘荷蘭皇家航空KLM，從飛行途中就開始感受荷蘭的魅力，北京/上海每天均有直飛阿姆斯特丹史基浦機場的航班。從丹史基浦機場前往海牙非常方便，有很密集的火車，建議提前購買歐鐵通票Eurail Pass隨到隨走。

·建議使用荷蘭旅游局推出的一款小程序“樂游歐洲GO”玩轉(zhuǎn)海牙。