葡萄牙北方的風(fēng)拂過(guò)杜羅河

張璐詩(shī)

從該亞小城山頂眺望波爾圖日落。

葡萄牙藝術(shù)家博達(dá)羅二世用各種垃圾廢料砌造了讓居民與游客都不禁會(huì)心微笑的《半只兔子》裝置。

對(duì)我來(lái)說(shuō)，幾次來(lái)波爾圖都看不膩的景色，莫過(guò)于在夕陽(yáng)落山之前驅(qū)車(chē)駛過(guò)杜羅河，上到對(duì)岸小城該亞的山丘上，看晚霞映照下的波爾圖城。再慢慢走過(guò)連接兩座小城的路易斯一世大鐵橋，在不時(shí)駛過(guò)的有軌電車(chē)的工業(yè)噪音中，欣賞埃菲爾的徒弟提奧菲洛·塞利格的設(shè)計(jì)手筆：透過(guò)車(chē)軌看這座70多米高的雙層鐵橋下的杜羅河，不畏高者必嘆壯觀。再看旁邊的多納·瑪麗亞·皮亞大橋，這是埃菲爾鐵塔誕生之前，設(shè)計(jì)師埃菲爾早期的習(xí)作。夜色漸濃時(shí)，船只漸次靠岸，岸上彈琴唱fado（葡萄牙唱腔獨(dú)特的民歌）的歌聲居然飄到了橋上來(lái)。

這一回我提早了一點(diǎn)來(lái)，到該亞的街巷里閑轉(zhuǎn)，走累了就到河畔的帶篷市場(chǎng)里吃一個(gè)蛋撻。走到下一個(gè)街角的拐角處，眼前冷不丁出現(xiàn)了一個(gè)三層樓高的大兔子。走近了仔細(xì)看，才發(fā)現(xiàn)這并不是墻上的涂鴉，而是用各種廢品金屬、廢料砌造成的街頭裝置藝術(shù)。原來(lái)，這是里斯本炙手可熱的街頭藝術(shù)家博達(dá)羅二世的新作，名為《半只兔子》：分成了兩半的兔子，分靠在樓的對(duì)角面上。一半完全由黑灰色廢料組成，另一半則是充滿(mǎn)了各種活潑色彩：藍(lán)、粉紅、綠色的耳朵，粉色的唇瓣，黃、藍(lán)、橙色的脖頸，紅、綠、白色的面頰……所有材料全是藝術(shù)家從城里撿來(lái)的垃圾。每一位經(jīng)過(guò)的人在抬頭的一瞬間，臉上都會(huì)忽然現(xiàn)出微笑。

不論夏冬到波爾圖來(lái)，逛到市中心時(shí)，都會(huì)看到萊羅書(shū)店門(mén)口排著長(zhǎng)龍。這家創(chuàng)辦于20世紀(jì)初的知識(shí)分子書(shū)店常年占據(jù)歐洲主流媒體“世界最美書(shū)店”榜單前列，且是《哈利·波特》作者J·K·羅琳在波爾圖教英語(yǔ)期間經(jīng)常光顧之地，現(xiàn)在不管進(jìn)去參觀還是買(mǎi)書(shū)都需要買(mǎi)門(mén)票。書(shū)店里19世紀(jì)的古雅裝飾、奇巧雕刻固然令人歡喜，然而在頻頻舉相機(jī)的人堆里實(shí)在難以精心翻書(shū)。

老城中心還有一家珍品書(shū)屋也很有特色。這是一個(gè)古色古香的窄門(mén)面，就在一條滿(mǎn)是衣服、首飾商店的街上，店里是各類(lèi)珍奇。玻璃柜子里的一隅展示著一封繁體中文信，是用毛筆寫(xiě)的，從內(nèi)容猜測(cè)，是一位遠(yuǎn)渡重洋到葡萄牙工作的游子的父母托人代筆寫(xiě)下的家書(shū)。落款后沒(méi)有日期，信紙?zhí)ь^印有“香港”的英文與“Wanchi Steam Bakery”。就勢(shì)查了一下，這是香港最早開(kāi)的面包房之一，存在于1864～1900年之間，Wanchi就是后來(lái)的Wan Chai（灣仔）。店內(nèi)十分安靜，只有音箱里放著勃拉姆斯的《間奏曲》。 這樣的瞬間，一時(shí)令人不知身在何處、今夕何年，雞皮疙瘩全起來(lái)了。

我們住在波爾圖近郊的“弗萊舒宮”。這是一幢昔日的私邸，進(jìn)門(mén)處是阿拉伯風(fēng)情的前廳，阿拉伯風(fēng)格的墻磚從地面一直到天花板，一棵奪目的高大圣誕樹(shù)似乎在向我們展示一幀幀微縮歷史：阿拉伯人曾在8世紀(jì)時(shí)統(tǒng)治整個(gè)伊比利亞半島，這座城市成為了北部基督教和南部阿拉伯世界商業(yè)交換的聚集地。

1742年，波爾圖大教堂的主任牧師、葡萄牙貴族杰羅尼莫·德塔沃拉·艾諾朗哈指定意大利建筑設(shè)計(jì)師尼克勞·納索尼來(lái)為自己的私宅設(shè)計(jì)藍(lán)圖。這位納索尼來(lái)頭不小，他在同時(shí)期為波爾圖留下了至今城里最重要的地標(biāo)：教士教堂塔。

不久，杜羅河畔的半坡上就建起了這座巴洛克風(fēng)格的私人宮邸，并以附近小鎮(zhèn)“弗萊舒”命名。這幢長(zhǎng)方形結(jié)構(gòu)的建筑，四個(gè)樓面各自不同，每一角都有炮塔裝飾。背面一個(gè)凡爾賽風(fēng)格的后花園，直接連入杜羅河。弗萊舒宮迄今一直代表著葡萄牙巴洛克風(fēng)格民用建筑中的最高水準(zhǔn)。

宮邸旁邊還有一幢煙囪高聳的房子，這是19世紀(jì)末在巴西暴富的葡萄牙面粉商坎潘西亞·哈莫尼亞在買(mǎi)下宮邸之后加建的谷物磨坊。1910年，弗萊舒宮被葡萄牙政府列為國(guó)家文物保護(hù)建筑，一旁的谷物磨坊也被列入了“工業(yè)設(shè)計(jì)遺產(chǎn)”。

可惜1969年時(shí)一場(chǎng)大火，宮邸與磨坊大部分被燒毀，就此成了廢墟，被遺忘了十幾年，直到1984年波爾圖市政廳決定將之改造成對(duì)公眾開(kāi)放的培訓(xùn)中心，昔日繁華才逐漸重見(jiàn)天日。之后，培訓(xùn)中心再次被出售，被私人買(mǎi)下，裝修成現(xiàn)在的酒店。

晨起推開(kāi)窗子，窗外就是靜靜流過(guò)的杜羅河。宮邸不遠(yuǎn)處是新修的一座公路大橋，固然遠(yuǎn)不及波爾圖市中心著名的路易斯一世鐵橋那樣壯美，但這兒遠(yuǎn)離熱鬧，自有“獨(dú)釣寒江雪”的雅意。

夜來(lái)落座弗萊舒宮內(nèi)的餐廳，等主廚托尼·薩爾伽多為我們介紹葡萄牙北方的獨(dú)特食材與菜式。

我們都熟知這段歷史：1557年，葡萄牙人到達(dá)澳門(mén)，這個(gè)珠江口附近的小城成為了歐洲人在中國(guó)的第一個(gè)據(jù)點(diǎn)。很多人或許也了解，當(dāng)時(shí)葡萄牙商船出海貿(mào)易時(shí)，是帶著自家特產(chǎn)葡萄酒、橄欖油和食鹽去做交換的。以波爾圖為例，城市很早就以葡萄酒換取巴西的桃木作為建筑材料。但我們不太知道的是，大航海時(shí)代的葡萄牙，不光叩開(kāi)了歐洲與遠(yuǎn)東的香料貿(mào)易大門(mén)，還同步向世界各地輸出了自己的美食文化。除了將葡萄牙蛋撻帶到了澳門(mén)，還將天婦羅的料理方式帶到了日本，茶葉的英文單詞“Tea”其實(shí)是葡萄牙文“Transporte de Ervas Aromaticas”（意為香料運(yùn)輸）的首字母縮寫(xiě)。如今在葡萄牙前殖民地的印度沿海地區(qū)常見(jiàn)的“薩拉帕特”（番茄與肉沫雜碎），實(shí)則最早發(fā)源于葡萄牙。

直到現(xiàn)在，葡萄牙仍是一個(gè)隱形的歐洲美食中心。比如說(shuō)起生蠔葡萄牙似乎名不見(jiàn)經(jīng)傳，但實(shí)際上近年來(lái)法國(guó)的生蠔從小都放在葡萄牙的海域里養(yǎng)，養(yǎng)得個(gè)頭差不多了再運(yùn)回法國(guó)，依然貼上“法國(guó)生蠔”的標(biāo)簽。葡萄牙南部，不少家庭專(zhuān)門(mén)面向日本出口吞拿魚(yú)。

薩爾伽多借用葡萄酒用語(yǔ)中的“風(fēng)土”一詞，去對(duì)待他的盤(pán)中料理。先上來(lái)的是葡萄牙北方傳統(tǒng)的玉米面包，蘸著大蒜、牛至末與橄欖油吃;再上來(lái)一個(gè)“微型花園”，盤(pán)子里都是這個(gè)地區(qū)盛產(chǎn)的迷你胡蘿卜、蘑菇和紅薯。

薩爾伽多告訴我們，葡萄牙食材有北部、南部和沿海地區(qū)之分。肉類(lèi)主要來(lái)自北部山區(qū)草原，南部受地中海的影響有豐富的魚(yú)類(lèi)和草本植物，沿海則是生猛海鮮的登陸之處。作為葡萄牙第二大城市、葡萄牙的國(guó)名與波酒來(lái)源的波爾圖，是北部大區(qū)的行政中心。從附近的大西洋里捕撈的藍(lán)龍蝦與本地大卷心菜上來(lái)時(shí)，我清楚感受到了來(lái)自葡萄牙北方的敦厚鄉(xiāng)土氣息。

在大航海時(shí)代的波爾圖，曾催生過(guò)一道特色菜“肉雜碎”。1410年左右，作為航海家恩里克王子誕生地的波爾圖常年貿(mào)易興旺。恩里克王子帶領(lǐng)240艘船遠(yuǎn)征，今天很難去了解當(dāng)?shù)厝耸亲栽高€是被迫，總之當(dāng)時(shí)波爾圖城內(nèi)所有的肉類(lèi)都被帶上了船隊(duì)，老百姓只剩下邊角料可吃。在這樣的條件下，大家開(kāi)始嘗試用肉雜碎做成肉腸。久而久之，也就成了本地一道有故事的特色菜。

“弗萊舒宮”的巴洛克風(fēng)格裝飾。“弗萊舒宮”迄今仍是葡萄牙民用建筑中的典范。

“弗萊舒宮”背后的凡爾賽風(fēng)格花園，就在杜羅河畔。