趙睿

以上帝視角俯瞰巴塞羅那，看到的是一張棋盤狀的城市規(guī)劃圖：長達11公里的對角線大道，不帶一絲弧度地橫貫東西，構(gòu)成了巴塞羅那的徑向軸線，其南北兩側(cè)排列著無數(shù)個113米見方的紅色街坊，恰如士兵列隊般，秩序感極強。將目光稍稍放低，并南移至巴塞羅內(nèi)塔海灘，蔚藍的色塊撞進視野，看似沉靜的海水翻卷著浪花，發(fā)出無數(shù)細碎的“嘩嘩”聲，似乎在為這座網(wǎng)格城市中的迷路人指引方向，而我，正好也是其中一個。

初訪巴塞羅那時，已近黃昏。抵達位于巴塞羅內(nèi)塔海灘西南端的W酒店后，我匆匆丟下行李，直奔2樓餐廳，訂下了當晚最后一個雙人桌。時至今日，我已記不太全那晚的菜色，只記得我和友人尤愛那道烤紅蝦，就著半熟的蝦身，我們干了一杯又一杯弗德喬白葡萄酒。直到午夜時分，我們才邁著輕快的小碎步走出餐廳大門，墜入巴塞羅那的夜色中。

酒店臨海，5米開外就是海灘，我與友人追著極富韻律感的浪花聲走走停停，或駐足于沙雕作品前，與那神情略顯呆滯的“猴子”對視一番，或干脆像猴子似的，爬上3米多高的錐形攀爬架，而后再半倚半靠地懸在空中，向遠處望去，只見此刻的大海，在黑夜的籠罩下散發(fā)著迷惘姿色，心頭禁不住涌上了一股久違的釋然之感。

自此以后，這片海灘，就成了我每次去巴塞羅那的必訪之地——它以海浪聲為背景，從西南端的W酒店，綿延至東北端的奧林匹克港，形成了一條固定化的行走路徑。

大多數(shù)情況下，我都會伴著撩人的夕光，在這條路上找個地方胡吃海喝。餓急的時候，就去餐廳Gallito點鍋龍蝦湯飯，一邊任由那冒泡的濃厚湯汁，將滿滿海味送入鼻腔，一邊享受染上橘子色的米粒，為口腔帶來絲滑快意。若只是嘴饞，我便會去嘗嘗酒館Street Taco的玉米片和炸豬皮——剛出鍋的脆片帶著絲絲暖意，無論是搭配加了酸橙葉的牛油果醬，還是混合了辣肉臊的豆泥，都是極好的選擇。

當然，身處這樣一座沐浴著地中海陽光的藝術(shù)之城，我也有背海而行的時刻。清晨，起個大早，找家早午餐店，先干一杯加了含羞草的巴西莓冰沙，再在灑滿香料的皮塔餅上，薄涂一層加了生蒜的鷹嘴豆泥，任那刺激的味道將我還有些朦朧的睡眼辣醒。接著，或在歌特區(qū)寬不過兩米的巷子里七拐八繞，時明時暗間，與陽光在巷口撞個滿懷；或沉入海底宮殿般的巴特略之家，度過一段兀自沉浸的藝術(shù)時光……兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一整天后，再次回到海邊，順著那熟悉的路徑，隱入巴塞羅那的夜色。

數(shù)次到訪后，我深感巴塞羅那處處散發(fā)著矛盾之色：眾多洋溢著熱鬧情緒的紅色街坊，構(gòu)成了充滿理性思想的城市布局；看似一板一眼的網(wǎng)格式街區(qū)，被高迪建筑中飽含自由精神的曲線柔化開來；由石塊堆積而成的冰冷建筑，又隨著蕩漾的海水散發(fā)出一絲綿遠柔情；而那條我所鐘愛的濱海路徑，亦是如此，它一邊為我熱情指路，又一邊在幽暗的夜色中，隨著海風(fēng)變得無限疏離……甚至，就連我對這座城市的感情，也是充滿矛盾的：我曾在陌生的意大利城市丟了證件，而后連夜逃到這個老朋友懷中，坐在海邊露臺上，看午夜前的緋紅云霞，飲陶壺中的桑格利亞，直到眼神朦朧，才倍感安穩(wěn)；也曾在吃到心心念念好幾年的餐廳Tickets后，剛出門沒散幾步路，握在手中的手機就被人輕輕“拿”走。這一次，我在落荒而逃的同時，也在心底發(fā)問：這到底是一個狂野翩躚的欲望都市，還是一個優(yōu)雅柔情的藝術(shù)之城，為什么連搶劫這種暴力事件，都能做得像高迪建筑中的弧形線條般輕巧柔和。

或許，這就是巴塞羅那吧，一座包含豐富矛盾的城市——各個矛盾之間并沒有明確界限，它們在對立與和諧間來回徘徊，最終融合成了令人神往的城市肌理，也承載著我與這座城市的午夜記憶。