石紅許

一

帆影遠去，古老的港口望斷水天茫茫。

“這就是黃沙港？多年前常常聽大人們提起，早就如雷貫耳?！迸阄仪皝韺ぴL明代理學(xué)家汪俊的弋陽人小李發(fā)出了一連串驚訝，繼而竊喜：對黃沙港充滿著幻想，卻一直不知何處，真是得來全不費功夫。

很快，荒涼、破敗、闃靜，以及岸邊草木蔓延，野渡無人舟自橫，不啻給人當(dāng)頭澆了一盆冷水，眼前港空人散的一幕令我們面面相覷。任憑河風(fēng)吹打臉上，我們小心翼翼地在沙灘上拾撿灑落歲月深處的記憶，拼接成我們想象中的黃沙港本來模樣：桅桿林立，船帆如梭，風(fēng)中不時飄來南腔北調(diào)，夾雜著悠揚的弋陽腔，河面上蕩漾濃郁的煙火氣息，入夜，漁火漸次亮起，鼾聲隨著波濤此起彼伏搖蕩開來。

轉(zhuǎn)而一想，我們早該有所準備，航道擱淺在現(xiàn)代交通的滾滾潮流里已是不爭的事實。不過，面對黃沙港殘址，還是重重地發(fā)出了幾聲慨嘆，濺起一圈圈漣漪隨風(fēng)散去。

黃沙港，自古以來就是信江與鄱陽湖水道上的一個重要港口。信江，乃閩浙皖蘇等省貨物往來的一條水上樞紐，乾隆年間《廣信府志》記載：“自河口轉(zhuǎn)向西……至黃沙港（入弋陽縣界，船只暫泊）四十里……”

鴉片戰(zhàn)爭前一口通商時期，黃沙港見證了贛東北地區(qū)過境貿(mào)易的繁榮，僅客棧、酒肆、店鋪等就有數(shù)十家，棹歌聲聲，過往船只撐出了一條熱鬧的街。那時，山邊還有一座寺廟，香火不斷。向晚時分，則是一派“水腥漁市近，帆落晚風(fēng)微”的景象。

黃沙港，與月光洲隔河相望，當(dāng)是一個頗有詩情畫意的碼頭，山水映襯，一派旖旎風(fēng)光。月光洲如泊在信江河面上一輪彎彎的月亮，映照著來往船只的平安吉祥，也映照著岸邊人家的裊裊炊煙。

當(dāng)年黃沙港的建筑而今已是蕩然無存，迎接我們的是落寞無聲，偶爾有幾只白鷺飛過，點綴得江面更加寂寥。從古代流淌而來的黃沙港，訴說著繁華與衰落，鬧熱與清冷。

踟躕黃沙港，一位正在拍打芝麻的老農(nóng)告知，離最后一戶搬遷黃沙港也已有二十余年了。碼頭北邊不遠處有一棟平房，吸引了我們的注意，沿著堤壩踽踽而行，走過去，不見人影，蓊郁的樹木穿破瓦屋頂向上而生，一片蒼涼彌漫開來。屋后一棵柚子樹，掛滿黃澄澄的果實，無人問津。一座廢棄的社公廟立在樟樹下，也在無聲地聆聽浪花拍打河岸。

攜一卷發(fā)黃的線裝書向下游尋去，山那邊正是古代先賢汪俊故里旗山牌樓汪家，我們不由得加快了腳步。

這些年，沿著山水的走向，有空我就會外出踏訪，像當(dāng)年挑貨郎擔(dān)的人一樣走村串戶，去尋找在上饒生活過的歷史文化名人。聽說我要去探訪明代禮部尚書汪?。ㄌ柺叮┯嘘P(guān)遺存，弋陽友人勸我不要去，一臉認真地說什么也看不到了，白費精力。我還是堅持去了一趟牌樓汪家，畢竟這里是汪俊的出生地，總是會有所收獲的。不是嗎？遇見黃沙港就是意外之喜。

走進村中，幾位老人聞訊走了出來，帶我指認了一棟老花屋遺址，還有一座牌樓遺址。他們告知，一代一代傳下來說那是老祖宗汪俊留下的，小時候都看到過，房子是雕梁畫棟的，高大氣派，村口的牌樓也很有氣勢，村名由此而得，可惜在幾十年前被人為毀棄了。老人們牙縫漏風(fēng)卻漏不了銘心的印記，當(dāng)年大花屋庭院幽深，天井藏風(fēng)納水，循著老人們的指向，在遺址周邊，細心的話還是能夠發(fā)現(xiàn)，周邊散落著有歷史質(zhì)感的各種石墩、石柱、石板等青石構(gòu)件，在無聲地訴說著當(dāng)年的榮耀。“欲掃莓苔留姓字，久知塵跡一秋毫?！闭缤艨≡娭兴匀f物之宿命，他早知老家的遺存終將一一化作塵埃。在牌樓遺址數(shù)十米外有一片古樹林，一株千年老樟樹依然蔥蘢茂盛，還有一株樹齡700多年的水松，以及一株600多年的古樟，均掛有林業(yè)部門保護標(biāo)識。

關(guān)河冷落，殘照當(dāng)樓。觸摸古樟，它一定陪伴過汪俊兒時玩耍、課讀，世事滄桑，人已去，樹仍在。憑吊古樟，感慨良多。弘治年間，汪俊會試得了第一，選庶進士，留任朝廷，是一位為了禮法與皇帝死磕到底的諍臣，最終落職，后病死家中。著有《濯舊稿一卷》《汪石潭集》等存世。

在牌樓汪家，我看到了一株枝干遒勁的千年古樟，看見古樟，就好比看見了石潭先生。在叩訪大儒的途中，我還收獲了一座古老的黃沙港，詩意地泊在月光洲前等待帆影歸來，以不變的姿勢在守望遠去的游子。明朝末年，徐霞客也來過黃沙港，“叫巖西十里為弋陽界，又有山方峙溪右，若列屏而整，上有梵宇，不知其名，以棹急不及登，蓋亦奇境也?！痹谄焐?、在黃沙港，讀一讀這樣清新的文字，個中意趣只有身臨其境才能體悟。

千帆遠去，回歸自然。說實話，我倒是喜歡黃沙港現(xiàn)在的樣子，天然形成的半環(huán)形港灣安安靜靜，除了殘存的碼頭痕跡，也就只剩下倚岸壘石砌成的躉船護墻，已看不出昔日的舟楫泛中流之壯觀。

“天下熙熙，皆為利來?！痹邳S沙港，驀然間想起這句話，不得不感嘆世間滄海桑田，感嘆人情似流水。

二

一條古道穿過江嶺，穿過江嶺層層疊疊、條條塊塊的梯田。

古道匍匐在阡陌間，就地取材的青石板整整齊齊、一絲不茍呵護著過往行人的足跡。

一夜春風(fēng)，搖醒百草，搖開了油菜花黃，搖開了江嶺的聲名鵲起。因了油菜花，我才知曉江嶺。每次去江嶺，都是因了油菜花。

這一次，在油菜花齊刷刷高舉著歡迎的枝條下，我選擇了行走江嶺的徽饒古道，從山下龍尾出發(fā)。保持著原汁原味姿勢的徽饒古道，逢山開路，遇水架橋，在云際間飄然，串起了江嶺與外界相連的絲絲縷縷，鋪墊著外江嶺、內(nèi)江嶺人通往外面精彩世界的追夢之路。

擇古道一制高點，感受花海浸潤下的江嶺，排兵列陣的云煙，遠遠近近的村落，錯落有致的樹木，波浪線條的地埂，最古的道最新的花，給人的感覺是，有油菜花的江嶺，美得不真實，美得像是如椽畫筆涂寫的虛張聲勢。

徜徉江嶺的老屋舊弄里，扶貧政策映照著一個個門牌上懸掛的主人名字，大都是宋姓人家，恍然間，還誤以為是宋朝人家。駐步指點之際，一位宋姓老者走出臥檻主動和我打招呼，他以超過我父親的年齡獲得了我額外的尊重和莫名的好感，攀談也自然起來。我卻沒有過多討好他，其實他們的生活并不容易，房子的磚瓦、石灰、石塊、鐵釘乃至水泥、木頭等都是沿著徽饒古道從山外一肩一肩挑來的，我們所看到的古建筑、古村落的美，其背后飽含著建筑者幾多辛酸、辛勞。江嶺人深知，就醫(yī)看病、學(xué)子讀書或買針頭線腦等有諸多不便，許多日常物具都是傳代使用，偶有添置。老實說，假如當(dāng)年我是江嶺人，寧愿選擇背井離鄉(xiāng)，去縣邑、去州府、去大地方生活。走在徽饒古道上，回望油菜花包圍的江嶺，回想宋家老者的言談，心頭和遠遠近近的山巒一樣升起了蒙蒙雨霧。而今，欣喜的是，寬闊、平整的柏油公路環(huán)繞江嶺，那一處處醒目的弧度在油菜花中彎曲成一道道如詩如畫的景色，我舉起了手機，拍下江嶺的“油菜花香山居圖”，一棟棟客棧、酒家、民宿豎起了江嶺人的新希望。

古道猶在，古風(fēng)猶存。倘若沒有古道，那么江嶺的美也就失去了接古通今的況味。在古道的長亭邊尋尋覓覓，能否拾撿一段遺忘的愛情，豐富油菜花開的浪漫典故？尤其喜歡江嶺古樹群下那一段長長的古道，掩映在參天古木間，保存完好。一株絲栗栲吸引了我的目光，在棕樹、翠竹、藤蔓簇擁纏繞下，更顯其高大、挺拔。我輕問栲樹，江嶺的油菜花是從唐朝或者宋朝一路盛開而來的嗎？路邊的一片碎瓷泛著明朝的油光，乜斜我可笑的幼稚，還是山風(fēng)善解人意送來江嶺春天的卷首語：油菜花是農(nóng)耕文明一抹靚麗的中國黃。

這條古道顯然不適合推車，有犬牙錯層、有千萬臺階，也就沒有了凹凸不平的車轍，然足履磨出的光澤泛浮出歲月深處的溫潤，便也潤澤了雙眼，直抵心間。想必我爺爺、爺爺?shù)臓敔斪哌^這條古道，祖業(yè)殷實就是他們用足跡走近徽商尋找商機的見證。

徽饒古道，是古人用腳步踩出來的輝煌，是承載了文明進程的歷史遺存，是吳楚文化交流碰撞的紐帶。踩在古道上，足印和古道很快就達成了默契，一路向北，古道穿村越嶺，我慢慢走向那高高的浙嶺，輕撫“吳楚分源”界碑，聽蒼茫大地講述春秋故事、戰(zhàn)國風(fēng)云。這個時候，適合輕輕默誦渺小、卑微、沙礫、草木、塵埃……

夜宿山下溪頭龍尾村，側(cè)耳傾聽，還能傾聽到古道上馬鈴聲聲嗎？我卻聽到了毛筆與龍尾硯的喁喁私語。是的，這正是龍尾硯山脈延伸而來的龍尾村。借助昏暗的路燈，深一腳淺一腳走進村巷，這個從唐朝走來的村莊，演繹了千年人間煙火，還是保持那樣不卑不亢的古舊姿勢，龍尾的每條巷子里，都有一兩首唐詩宋詞引導(dǎo)，也就不會迷了路。不需要去一一叩訪老宅子，苔蘚、薔薇、青磚、碎瓦破瓷、涼亭、木橋、埠頭、古井、籬笆墻、泥土路、青石板路……這些經(jīng)年的故物從眼前緩緩掠過，心早已穿越時光的隧道，跳動著西江月般的節(jié)律。

春夜，在溪畔的一個亭子里，我只用一杯詩歌就灌醉了自己。

三

古橋已不存，但明代碑刻《太平橋記》依然立在歲月的河道旁，靜靜地告訴世人，這里曾經(jīng)橫臥著一座石橋。

兩邊是高山密林，一條峽谷在溪水的伴奏下由北向南深入淺出顯得更加富有生機。走在懷玉古道上，河床上滿是大大小小形狀不規(guī)則的石頭，是一次次山洪狂歡的舞臺。走過關(guān)口村、太陽坑，陽光下萬物安寧，一派太平景象，卻再也不見架在溪流之上的太平橋了。

遠遠望去，郁郁蔥蔥的山體上不乏嶙峋怪石，峭壁突兀，其中一柱巖石獨立山腰，像一把利劍，深深地插入堅硬的巖體，峰巒疊翠間，唯留一截劍柄，令人倒吸一口冷氣。乃黃巢劍石也，究竟屹立了多少年，觀音菩薩可否告知？面對一聲從天而降的正義斷喝，黃巢劍指邪惡，反對勢力踉蹌逃竄，一路躲藏至懷玉山深山密林里。曾幾何時，草寇盜賊占山為王，騷擾百姓，涂炭生靈，是真誠、善良、美好的化身阻止了無辜的殺戮。最終，那些為非作歹身披黃馬甲的散兵游勇、地痞劣紳，化作蹦跶在懷玉山一帶的黃皮蛤?。ㄋ追Q“黃蛤”），這已成為懷玉山的趣談，是真是假不再會有人去考證了。

千百年過去，每到春夏，太平橋下、玉琊溪畔依然“呱呱呱”聲響不斷，此起彼伏，那是它們集體懺悔的念詞唱腔嗎？

多年前上懷玉山，我是走過太平橋的，嚴格地說，是借助車輪的滾動一晃而過，心中念叨的卻是山頂?shù)娘L(fēng)景，也就一次一次過河“忘”橋而忽視了太平橋的存在。太平橋是上懷玉山的必經(jīng)之路，響過王安石、朱熹等諸多歷史文化名人的足音，浩蕩過北上抗日先遣隊的殺敵英姿，還有多少販夫走卒、山村野夫用艱辛的汗水追尋過歲月的風(fēng)塵……太平橋，玉山境內(nèi)懷玉古道上的一座重要橋梁，這條南北通道是從德興隴首進入懷玉山葛嶺頭的，再過太平橋、關(guān)口、水閣，往樟村出沙溪嶺，到達上饒。

太平橋，多少文人墨客、賢士學(xué)子匆匆走過，因懷玉山的召喚，或許他們還來不及停歇一下腳步。懷玉山乃風(fēng)水寶地，有的人甚至拖家?guī)Э诙ň酉聛?，而太平橋乃必?jīng)之路。北宋楊億，懷玉山走出去的一代文學(xué)家。法海禪院（懷玉書院）旁曾建有楊億精舍。楊億，原籍福建浦城人，西昆體詩歌主要作家。其祖父原南唐縣令楊文逸，一日夢一道士謁見，自稱懷玉山人，不久，楊億出生，全身有毛，一月全落，且能說話，“母以小經(jīng)口授，隨即成誦”。開寶七年（974年），楊文逸擇機在金剛峰南麓、法海禪院之側(cè)為當(dāng)時出生的孫兒楊億營建書屋，后稱楊億精舍。楊億，少小就聰穎過人，懷玉山當(dāng)是楊億的開筆啟蒙地。南宋時期，國家動蕩，大山深處備受一些文人士大夫的青睞，一度與陸游同為樞密院編修官的尹穡也來懷玉山了。諫議大夫尹穡客居懷玉山第二年，在法海禪院西南角，楊億精舍旁，造屋作書房，稱“方齋”，并作《方齋記》。太平橋也一定呵護過王安石的足跡，還有朱熹、王珉、王奕、夏浚、夏子陽、呂懷、趙佑、李夢陽……

太平橋，見證了多少如煙往事，見證了多少悲歡離合，也見證了懷玉山的深厚情懷。若干年后，再回頭找太平橋，徒留下一片悵惘，再也找不到徒步過橋上山的那種感受：“自橋之后，山若增而秀，水若歸而下，路若闋而平，人若逸而快?！庇纱丝磥?，太平橋是一個標(biāo)志性的轉(zhuǎn)折點，也早已成為一個標(biāo)志性的地名符號?？梢酝茰y，當(dāng)初取名太平橋，其意不言而喻，寄托著人們的美好祈福。

而今，天塹架起了平整、寬闊、漂亮的“天路”，架在玉琊溪上的太平橋被廢棄，也許是速度激發(fā)了人們“過河拆橋”的理由和勇氣。但我還是懷念古老的太平橋，心想不拆除多好，留下一處古跡，供后人憑吊、追憶。

古橋遺存似乎越來越少，保存下來的已然不多，橫跨在山山水水間，值得我們一一去用腳叩問、用心叩拜。

太平橋，風(fēng)風(fēng)雨雨里，抵御了一次一次山洪的突襲，卻沒有能力抵御人類的支解。幸好，橋之西頭還保存著明代碑刻《太平橋記》，字跡不是很清晰，卻已有有心人做了拓片，并將碑上的文字轉(zhuǎn)化成紙上文本傳播，我有幸在山下童坊水閣村謝先生處閱讀到《太平橋碑記》全文：“余以五月入懷玉經(jīng)太平橋。輿只力倦，披草而坐。顧瞻山勢回合，灌莽叢聚，前后通一線路，中間危溪峻峽，湯湯雷奔。霧雨迷翳，寒風(fēng)颯人。傍有一石佛，中年禪定……”

石碑中所謂“石佛”，指的即是橋頭的“觀音石窟”，石窟非常別致，香火一直不絕，當(dāng)?shù)匕傩毡拔⒌尿\仍在這不起眼的石窟內(nèi)裊裊升騰。雖說不遠處興建的觀音廟后來居上，但誰會去忽視石窟的精微、精致、精靈？

大多數(shù)人都知道敦煌莫高窟、龍門石窟、云岡石窟等，而在江南，摩崖石窟很是少見，懷玉山上的花崗巖給我們貢獻了一份意外的驚喜。那石雕觀音與山崖連為一體，依山而坐，慈眉善目，口吐蓮花，造型栩栩如生，在古代，可是不折不扣地一刀一刀、一錘一錘打磨出來的，我無法想象是哪個能工巧匠耗費了多少個日子才成就了一尊觀音??！也或是自然天成，后人略施刀斧勾勒即成“觀音石窟”，山作堂水當(dāng)?shù)睿坏澜^世風(fēng)景，不事張揚，不擺排場，靜靜地守護著出入懷玉山人的平安吉祥。

假如不是當(dāng)?shù)厝颂貏e的善意的提醒，外地人經(jīng)過時一般不會注意到山崖邊還藏有一處石窟，一處袖珍佛教圣地，且用鋼筋水泥澆了一層平頂房為善男信女遮風(fēng)擋雨，室內(nèi)也就一間房那么大，幾乎沒有什么陳設(shè)，簡易的香臺案幾后面有一紅底花布制作的門簾遮擋，觀音穩(wěn)坐其內(nèi)，面朝東西走向的太平橋，對望黃巢劍石，只是太平橋已遠去，那劍氣也不再如霜，唯有玉琊溪不忘初心，朝著既定方向，儀態(tài)萬方不緊不慢如云飄去。

四

一把火燒開了一座雄關(guān)古隘，千百年過去，這把火還在燃燒嗎？相傳為北宋楊六郎“安撫南蠻”（一說穆桂英剿滅山賊土匪），放火燒山，開辟古道，火燒關(guān)因此得名。沖天火光早已熄滅，那垛堞下的黑褐色巖體，是當(dāng)年火燒后留下的痕跡嗎？

火燒關(guān)，給人一種陽剛的氣質(zhì)，空氣中都跳躍著燃燒的音符，看似山林靜謐，實際上無處不孕育著勃勃生機。

在火燒一樣的夏季，頭頂烈日，走在火燒關(guān)的山道上，我一步一步叩問遠去的鼓角爭鳴，一步一步用腳感受火燒的溫度，貼近山體傾聽歷史深處的硝煙彌漫。當(dāng)年，這就是入閩孔道之一，火燒關(guān)的古驛道大都是用麻石條鋪砌，也有采用不規(guī)則的石塊鋪砌的，一律規(guī)規(guī)整整。道路寬度大概在一米六左右，很多地方保存完好，也被山洪沖毀、砍伐毛竹人為毀壞了不少，有一截沒一截的。但再也不見販夫走卒匆忙的身影，再也不見挑茶擔(dān)鹽的三五成群，再也不見山鄉(xiāng)村夫進山打獵的機敏目光，偶爾有一兩只野雞慌里慌張飛掠閃動彩色的翅膀，劃破了深山的靜謐。

一路都有啄木鳥的鳴唱聲陪伴，急促、密集、火力集中，好像游戲機中的槍戰(zhàn)聲效，非常適合向縱深挺進的節(jié)奏，無意中倒也加快了步伐。走在火燒關(guān)的山道上，感嘆古人往來江西福建的不容易。暫且不說過關(guān)時要經(jīng)過巡檢司或縣丞外委守員的七盤八查，暫且不說所帶物資是否要繳納稅費，單是體力的挑戰(zhàn)、不可預(yù)知的侵襲就夠承受的了。

是的，那藏在大山里的一座座關(guān)隘，也許稱不上雄奇，卻充滿著神秘色彩。橫亙在武夷山深處的火燒關(guān)亦然，除了楊家將的傳說，元末陳友諒也曾在此輾轉(zhuǎn)作戰(zhàn)?；馃P(guān)，宋以來歷代都設(shè)有機構(gòu)，派兵丁駐扎防守，現(xiàn)尚存營盤遺址。

早就知道從鉛山太源鄉(xiāng)有一條古道通往火燒關(guān)，而我選擇的是貴溪這條古道。這樣說吧，在火燒關(guān)北十來步的位置，是一處三岔路口，左邊往貴溪，右邊去鉛山，后面是福建光澤。與舊版《貴溪縣志》所載相吻合：“火燒關(guān)：縣東南一百三十里，關(guān)建光澤界。入關(guān)而東，為鉛山之陳坊。入關(guān)而西，為邑之江滸山。閩省出入最要關(guān)隘。”如今有一點不同的是，因行政區(qū)劃的演變，關(guān)東鉛山境內(nèi)為太源畬族鄉(xiāng)，關(guān)西貴溪境內(nèi)為樟坪畬族鄉(xiāng)，光澤那邊是司前鄉(xiāng)。

我等一行從貴溪雙圳林場一路而上，攀爬火燒關(guān)，還提前準備了雄黃，上山時噴灑了一些在褲子上、襪子上，又有說起不到震懾、驅(qū)趕蟲蛇的作用，只是自我安慰而已。走走停停，沿路箬葉竹、毛竹搖曳著翠綠，搖下了一片清涼。帶去的礦泉水很快喝干了，握著空瓶子，期待沿途有山泉水。帶路的小項師傅是林場職工，對這座山了如指掌，平時巡山時順帶割野蜂蜜、采獼猴桃等，每一個角落幾乎都留下了他的足跡。在一處上坡地段，只見小項抄側(cè)邊一小道而下，隨后，聞聽他大聲喊叫找到泉水了。在空谷幽蘭處，一汪清泉汩汩流出，大熱天的，顧不上斯文，蹲下去掬捧幾口，沁人甜甜直抵心頭，再裝上滿滿一瓶，不啻于裝上了一瓶能量和動力，繼續(xù)向上問鼎火燒關(guān)。

原生態(tài)環(huán)境下，總是會有精靈呈現(xiàn)的，那是林中之靈、林中上品。通往火燒關(guān)的路上，山高林密，古木參天，居然有靈芝生長在路上、枯木上，個頭不大，卻是徹頭徹尾的野生靈芝。我驚喜地發(fā)現(xiàn)，一株兩寸來高的黑褐色靈芝長在路邊石縫里，拔了拔，泥土牢牢粘住根部，借助項師傅的柴刀，小心采挖出來，立于掌心，愛不釋手。帶回家，放在書房里，點綴著一室書香。

快到火燒關(guān)時，路旁殘存一道石頭壘砌的墻壁，也許是一座坍塌的涼亭、驛站，也許是廢棄的營房，樹木掩映下，站立成歷盡滄桑的姿勢，只剩下一堵殘墻，我自是一番感嘆唏噓。

花了將近兩個小時到達火燒關(guān)，總算親眼所見，的的確確，鉛山是從左邊過來的進火燒關(guān)，貴溪則是從右邊上火燒關(guān)的。江西這邊是北向，往南走過關(guān)口就是福建光澤縣境了。有趣的是，在關(guān)隘兩邊，有幾棵毛桃樹，不問是栽種還是野生，見樹上掛滿了果實，手癢癢的，遂摘了幾個下來，表皮的麻斑也已泛紅，想當(dāng)然以為熟了，用手搓一搓茸茸的毛，權(quán)當(dāng)是干洗，咬一口，硬硬的、酸酸的、苦苦的，吃得我面目可憎地“哇哇”叫了起來。一行人哈哈大笑，舒展的笑聲卻也緩解了上山的些許疲勞。

想想還是匍匐山路上的地茄子（一種野果子）給面子，藍莓那么點大，圓圓的、細細的、甜甜的，特爽口，有青色的、紫色的、粉淺紅的，醬紫色則是熟透了的，小花朵呈粉紅色，像一組小地?zé)?，以卑微的姿勢照亮著我們前行，還能滿足口福、補充水分。地茄子，緊緊貼著地面，告訴我大地的脈動。地茄子，也給我以警醒，當(dāng)貼著地面行走，才走得更穩(wěn)。

在火燒關(guān)關(guān)口逗留時，我仔仔細細地察看到，關(guān)隘坐落山脊的埡口上，還留有一段用石塊砌成的城墻殘跡，關(guān)門猶在，門上的插閂石孔仍在，關(guān)門僅雙手擴展那么寬，卻不失一副威嚴氣派。山風(fēng)呼呼，佇立火燒關(guān)，有“一夫當(dāng)關(guān)”的豪邁感，身后是千山萬壑。佇立火燒關(guān)，有“浴火重生”的超越感，前頭是嶄新天地。

過“關(guān)”了，總是給人一種安全感、放松感，從此可以仗劍走天涯，海闊任我行。

責(zé)任編輯：姚娟