馬小江

20世紀(jì)70年代末，我的家鄉(xiāng)臨潼農(nóng)村人的細(xì)糧還不算充足，從深秋到冬季這段時(shí)間里，每每到了下午做飯的時(shí)候，母親跟其他農(nóng)村婦女一樣，總會(huì)嘗試著各種辦法，變換著花樣，用僅有的食材，做出可口的飯菜，讓一家人能填飽肚子。我就是從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始，吃上糊鍋饃的。

吃了糊鍋饃，能耐饑，飯后又不必再加饅頭，因此，它是我們那里農(nóng)村人經(jīng)常會(huì)吃到的下午飯。

做糊鍋饃首先是烙餅，餅不必用酵子發(fā)面，用麥面和面，軟硬適中，就跟現(xiàn)在做牛羊肉泡饃烙的餅子相似。不過(guò)，這種餅通常搟得像鍋盔一般大小，約有兩個(gè)銅錢(qián)摞在一起那么厚。用搟面杖搟好之后，平攤在一口大鐵鍋里。切記，鍋下面的火不宜太旺，火大了容易將面餅烙糊。待到面餅出現(xiàn)微黃的焦花時(shí)，翻過(guò)來(lái)繼續(xù)烙，直至餅的兩面顏色看上去差不多，再蓋上鍋蓋，微火燒至八成熟。所以，鍋底下必須用麥秸、麥糠之類的軟柴燒火，才能烙出一張張理想的餅子。一個(gè)五口之家，通常烙上三四張即可。

餅子烙完后，第二步是炒菜，把秋冬兩季的紅白蘿卜、土豆，切成丁兒或者條兒。摘上一兩根大蔥，再將自家地里種的大白菜挖上一棵，切上半個(gè)，用水洗干凈。自家后院墻根下種的鮮香菜，拔上幾棵，處理干凈，用刀切碎，要是再有豆腐的話，那就更好了。待這些菜品準(zhǔn)備齊全，油在鍋里燒煎了，淡淡地冒著煙。只聽(tīng)見(jiàn)“刺啦”一聲，硬菜已被放進(jìn)鍋里，伴隨著眼疾手快的母親一陣陣翻炒，廚房?jī)?nèi)外頓時(shí)飄蕩出一股菜香的味道。等白菜這些軟菜入鍋后，各種調(diào)料也先后放好。這時(shí)，母親根據(jù)吃飯人數(shù)往鍋里添加適量的水，旺火燒至水開(kāi)，各種菜蔬在鍋里隨浪翻滾，就像一條條戲水的魚(yú)兒。

這時(shí)，母親把烙好的幾張餅子，用刀切成約半厘米寬的細(xì)條，切完后，像下面條似的迅速投進(jìn)鍋里，用勺子在鍋底攪上幾轉(zhuǎn)。要是嫌湯稀的話，往鍋里勾一點(diǎn)面芡，再燒上幾把火，一鍋熱氣騰騰的糊鍋饃就算大功告成。這時(shí)，母親把案板上事先切好的香菜和蔥末撒到鍋里，掌勺攪上一圈，就開(kāi)始給每人盛上一碗，喜歡吃辣椒和醋的，可根據(jù)喜好自己調(diào)。

一鍋糊鍋饃承載著母親的智慧。一碗碗糊鍋饃放在飯桌上，紅、白、綠蔬菜搭配在一塊兒，十分誘人，讓人饞涎欲滴，胃口大開(kāi)。要是在寒冷的冬季，一碗下肚，已是渾身熱乎，十分舒坦。

如今，這種飯食已經(jīng)很少吃到了。糊鍋饃偶爾還會(huì)出現(xiàn)在一些農(nóng)家樂(lè)的餐桌上，用來(lái)招待客人。不過(guò)，現(xiàn)在做糊鍋饃，除了菜品豐富外，湯是用大骨頭熬成的，吃起來(lái)味道更佳。有人吃過(guò)之后，還送給它一個(gè)極富詩(shī)意的名字——“大海撈金磚”。